Замена тормозной жидкости
Решил заменить тормозную жидкость т.к. я с «кошаком» уже 1 год и 9 месяцев, а как у нас в букваре — рекомендовано менять раз в два года. Заказал (опираясь на тест журнала «За рулем») Total HBF4.
Характеристики от производителя:
— Класс жидкости — DOT4;
— Температура кипения «сухой» жидкости — 230 С°;
— Температура кипения «увлажненной» жидкости — 155 С°;
— Вязкость при -40°С — 1 800 мм2/с;
— Вязкость при 100°С — 1.5 мм2/с;
— Спецификации — SAE J 1704 ISO 4925; FMVSS 116 DOT 4.
Заехал на один сервис (поленился сам карячится) и отдал «кошака» за приемлемые копейки в руки сервисников.
Но как они это делали. Ребятам пох…, что надо подставлять какую-то емкость, уж про прозрачные трубки с бутылками там и мухи не жужжат, это для «лохов» и то, что в «букварях» пишут всё херня. Сливали всё на пол, подчеркиваю — ПРОСТО НА ПОЛ! В бачек ничего не доливали, чтоб исключить завоздушенность. Правильно, а нахрен надо, мы ж крутые спецы и так всё забацаем. Пол часа и всё выезжай. Выезжаю, а тормозов нет! Ручником кое как притомозил. Говорю им — ребята не тормозит. Собрали целый консилиум: о Боже, это же пежо, УЖАС, у них всё сложно…и т.д. Час танцев с бубнами и 0,5 новой жидкости на пол. Кое как стали тормоза работать. Но до конца прокачать пообещали на следующий день, т.к. жидкость кончилась, хотя брал с запасом 1,5 л (промыли так промыли).
Докупил в магазите ТЖ TRW BRAKE FLUID DOT 4 (PFB 450), т.к. Total HBF 4 ждать до понедельника заказ не хотел. Жидкости DOT 4 смешивать можно (тут можно почитать), только чтоб не с худшими характеристиками, чтоб не снизить температуру кипения и др.
Характеристики TRW BRAKE FLUID DOT 4 (PFB 450):
— Вязкость при –40°С мПа * с 1300;
— Вязкость при 100°С мм2/с 2,2;
— Температура кипения °С 265;
— Температура кипения «увлажненной» жидкости °С 170;
— Плотность при 15°С кг / л 1,070;
— Спецификации и одобрения- SAE J 1703 JAN80, F.M.V.S.S. No.116 DOT3 and DOT4 type, ISO 4925, GUNA NC 956 DOT4.
На следующий день приехал к ним. Бравый парень поколдлвал 20 мин и сказал ВСЁ ГУТ, катайся, воздуха нет. Выехав из бокса понял, что всё осталось почти так же, ну может чуть чуть лучше. Спрашиваю, как так до смены тормозило при незначительном нажатии на ура, а сейчас почти в полу? Ответ: — так вы промыли систему всё раскоксовалось, вот так теперь и будет, а может ГТЦ под замену. Ясно, думаю ну неужели залез в «задницу», лучше б на старой ездил, ан нет, нашему брату ж хоЦЦа, чтоб машинка радовала, вот и лезем кругом.
Почитав букварь, решил, что ребята тупо нихрена не хотят работать нормально.
Седня с сыном в гараже Сделал по букварю с прозрачной трубкой и бутылкой, прокачивал в такой последовательности: ПЗ>ЛП>ЛЗ>ПП. С заднего правого вышло много пузырей, с левого переднего тоже, но чуть меньше остальные без пузырей ( это можно было увидеть только по прозрачной трубке, а на сервисе как они могли понять, что воздуха нет, наверное по звёздам, было уже темно ☺☺☺). С каждого по 150г примерно выкачивал, потихоньку доливая в бачек.
ВСЁ ВСАТАЛО НА СВОИ МЕСТА! ТОРМОЗИТ КАК И РАНЬШЕ — С ПОЛ ТЫКА! А то ГТЦ менять, уй бл**дь, сЦуко!
Пару фоток:
Для быстроты, в процессе прокачки доливал без этой сеточки, поставил назад, когда окончательно долил в конце.
Замена тормозной жидкости, прокачка тормозов и сцепления.
Всем привет! Прошло два года с последней замены тормозной жидкости и прокачки всех систем по которым циркулирует вышеупомянутая жижа, а это тормозная конечно, и сцепление, оно на гидроприводе. И значит пора пришла снова менять. Итак начнем!
Нам понадобится домкрат, болонник, ключ накидной на 11, WDшка, шприц 20 мл., система для капельницы, там тоненький шланг, ( очиститель тормозов или карбюратора — не обязательно ), естественно тормозная жидкость, я покупал NESTE 5.1 и шланг с какой нибудь тарой ( у меня полтораха от миниралки ). Шланг у меня от омывателя стекол. Кстати сказать на любой машине шланг с омывайки стекол идеально подходит на штуцер прокачки тормозов. Я не снимал родной, просто у меня был кусочек оригинального в запасе.
Первым делом разуваем авто, не забывая при этом о собственной безопасности.
Проходим по кругу четыре точки- штуцера, очищаем и заливаем WD-40, а так же не забываем про пятый штуцер под капотом, он находится на рабочем цилиндре сцепления.
Начал я с того, что открыл бачок тормозной жижи, вынул сеточку и откачал шприцем все содержимое — старую жижу.
После откачки старой жижи заливаем свеженькую до уровня, накидываем на штуцер ключик на 11, надеваем на него же шланг одним концом, другим концом окунаем его в заранее приготовленный сосуд со старой жидкостью, которую только что откачали из бочка. я стараюсь не допускать попадания воздуха в шланг, следя за тем, чтобы один конец был плотно надет на штуцер, а второй неизменно был погружен в жидкость.
Сажаем помощника на место водителя, его дело качать педаль и останавливаясь по вашей команде удерживать последнюю в нажатом состоянии до того как вы не отвернете штуцер, педаль провалится, о чем помощник должен вам доложить, вы запираете штуцер поворотом ключа, помощник держит педаль в крайнем нижнем положении, вы командуете КАЧАЙ! Круг замыкается, и таких повторений я делал по 15 на каждое колесо и рабочий сцепления. ВАЖНО ! — Педаль сцепления в отличии от педали тормоза сама не откинется на исходную, её придется оттягивать рукой или ногой, не пугайтесь, так и должно быть. Так и при этом после каждого третьего я подливал в бачок жидкость, это важно, а то если жижа вся протечёт придется прокачивать заново. Начал со сцепления и далее от заднего правого колеса продвигался к переднему левому по порядку:
Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Таким образом я пролил через систему около 1.2 литра новой жижи.
Как прокачать тормоза самотёком
Самотёчная прокачка тормозов — это процедура, которую должен уметь делать каждый, кто самостоятельно обслуживает свои тормоза. Все тормоза в какой-то момент нужно прокачать. Если идея «прокачки» звучит неприятно или жутко, то тут не о чём беспокоиться. Прокачка тормозов самотёком заключается в сливе и замене старой тормозной жидкости.
На самом деле самотёчная прокачка так же проста, как и звучит. Для этого нужно открыть главный цилиндр и дать старой тормозной жидкости вытечь из тормозных магистралей под действием силы тяжести.
Это недорогая процедура технического обслуживания автомобиля, которая подходит для всех тормозных систем.
Почему важна самотёчная прокачка тормозов?
Как и все жидкости в машине, тормозная жидкость должна поддерживаться в рабочем состоянии, чтобы обеспечить оптимальную работу тормозов.
Прокачка тормозов важна потому, что тормозная жидкость гигроскопична, то есть она поглощает влагу из воздуха. Это поглощение снижает температуру кипения жидкости, что может привести к тому, что часть жидкости выйдет из тормозных магистралей в виде пара.
Когда это произойдёт, педаль тормоза станет пористой, а в резервуаре с жидкостью появится чёрная слизь. Эта слизь коррозийная и может привести к попаданию в систему ещё большего количества воздуха, что усугубит повреждение тормозов.
Поэтому прокачка тормозов — это необходимая процедура, которая должна выполняться на протяжении всего срока службы легкового или грузового автомобиля, или при замене тормозных колодок, суппортов или трубопроводов. Её нельзя игнорировать.
Процесс прокачки тормозов
В отличие от покраски автомобиля или замены неисправных свечей зажигания, самотёчная прокачка — это относительно простая и доступная процедура обслуживания автомобиля, которую может выполнить практически каждый. Однако необходимо соблюдать надлежащие меры безопасности и следить за тем, чтобы работа была выполнена качественно.
Для правильной прокачки под действием силы тяжести требуются следующие инструменты:
- Четверть литра тормозной жидкости.
- 150 см пластиковой трубки диаметром 3/16 дюйма.
- Банка, бутылка или кастрюля для хранения остатков жидкости.
- Напольный домкрат и четыре подставки.
- Молоток или резиновая киянка.
- Маскировочная лента.
- Пара тисков.
- Гаечный ключ с открытым концом.
- Гравитационная продувка тормозов.
После того, как будут собраны все необходимые инструменты, можно приступать к прокачке тормозов. Этот процесс требует некоторого ожидания и может занять 30 минут или более.
- Шаг 1. Меры предосторожности
Тормозная жидкость едкая и может повредить кожу, одежду, лакокрасочное покрытие автомобиля. Чтобы обезопасить себя, необходимо надеть латексные перчатки и защитные очки, а также накрыть все места автомобиля, которые могут соприкасаться с жидкостью. - Шаг 2. Поднять автомобиль, снять колеса
С помощью напольного домкрата, нужно слегка приподнять автомобиль над землёй. Поскольку автомобиль находиться в поднятом состоянии, необходимо убедиться, что он надёжно закреплён и сбалансирован, прежде чем продолжать. Затем можно снимать колеса. - Шаг 3. Найти резервуар с тормозной жидкостью
Обычно это ёмкость светлого цвета с чёрной крышкой, расположенная под капотом, на одной линии с педалью тормоза. После того как место нахождения определённо, нужно открыть бачок и проверьте уровень жидкости. Для удаления старой тормозной жидкости, можно использовать большой шприц-насос или бастер, но нельзя сливать жидкость полностью, так как в бачок попадёт воздух. Доливать новую жидкость можно будет, каждый раз при продувке тормозов. - Шаг 4. Подсоединить пластиковую трубку
С помощью тисков, понадобиться ослабить колпачки для стравливания воздуха, а затем затянуть их настолько, чтобы стравливающий клапан не пропускал воздух.
Тиски необходимы для этого шага, особенно если в тормозных суппортах используются сапуны M7, которые легко застревают и срываются. Для суппортов с большими воздуховыпускными отверстиями лучше использовать тиски.
Работая с одним колесом за раз, начиная с правого заднего, а затем с левого заднего колеса, нужно поместить один конец пластиковой трубки на ниппель для стравливания воздуха, а другой конец в контейнер (банку, бутылку, кастрюлю и т.д.).
Чтобы воздух не засасывался обратно в тормозную систему, надо покрыть дно ёмкости небольшим количеством свежей жидкости.
Удлинение трубки до более высокого уровня, чем резервуар, облегчит поток. Малярный скотч можно использовать для закрепления трубки на кузове автомобиля, чтобы не держать её самостоятельно.
- Шаг 5. Слить старую тормозную жидкость
С этим шагом нужно быть осторожным. Простая ошибка может привести к тому, что всё нужно будет начинать сначала. С помощью гаечного ключа, необходимо медленно открыть ниппель для выпуска воздуха. Как только ниппель будет открыт, старая тормозная жидкость начнёт вытекать через пластиковую трубку и попадёт в банку или бутылку.
Чтобы заставить пузырьки воздуха быстрее подниматься по трубке, нужно несколько раз постучать по тормозному суппорту резиновым молотком, деревянной ручкой молотка или другими подобными приспособлениями.
Состояние резервуара должно постоянно контролироваться, чтобы он не пересыхал, пополняя его свежей жидкостью по мере необходимости. Это очень важно.
- Шаг 6. Закрыть выпускное отверстие, пополнить резервуар тормозной жидкостью
Как только пузырьки воздуха исчезнут, а жидкость станет чистой, можно закрыть выпускное отверстие, поставить ёмкость под ниппель и снимать пластиковую трубку. Капающая из ниппеля жидкость должна попадать в контейнер, а не на пол. Затем пополните резервуар свежей жидкостью. - Шаг 7. Тест-драйв и устранение неисправностей
После того как были продуты все тормоза, последним шагом в процессе самотёчной продувки является пробная поездка для оценки результатов работы. Нужно проверить, как ощущается педаль. Убедиться, что она упругая при нажатии и держит постоянное давление, не проваливаясь.
Если педаль кажется кашеобразной или твёрдой, значит, что-то пошло не так. Главный цилиндр может быть заполнен воздухом или даже неисправен, в этом случае следует обратиться к опытному механику для проверки автомобиля.