задние барабанные тормозные механизмы
Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.
Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).
Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.
На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.
Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).
Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.
Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.
Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />
Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.
Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.
Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.
Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?
Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.
Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.
Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.
Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки
Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».
на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.
Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.
В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.
Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.
А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.
При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)
Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.
После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».
Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так
Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.
Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.
Как снять задний барабан на гольф 2
Задние барабанные тормоза
Описание.
На задних колесах модели с мощностью двигателя до 66 кВт имеются барабанные тормоза.
Две полукруглые тормозные колодки под действием укрепленного вверху колесного тормозного цилиндра прижимаются.к цилиндрическому тормозному барабану. Эта конструкция с одним колесным цилиндром для двух колодок называется симплексными тормозами.
.Барабанный тормоз является "самоусиливающимся" а именно тормозная колодка из-за вращения колеса в известной мере сама прижимается к барабану. Благодаря этому требуется небольшое усилие на педали. При движении вперед передняя колодка работает с усилением. Она называется активной или первичной тормозной колодкой, а задняя — пассивной или вторичной тормозной колодкой.
Проверка толщины колодок барабанных тормозов.
Поднять автомобиль сзади. Посветить фонариком в смотровое отверстие, определить толщину.
Новая колодка имеет толщину 7,5 мм и не должна уменьшаться ниже 5 мм (вместе с толщиной основания).
Снятие тормозного барабана.
Тормозной барабан может быть снят при не снятом колесе.
В этом случае. Открутить один болт колеса.
Подпереть автомобиль сзади.
Снять внешний колесный подшипник.
Повернуть колесный диск или барабан так, чтобы отверстия для колесного болта стояло впереди вверху (в направлении движения).
Когда задний тормозной барабан после снятия колесного подшипника не снимается с тормозных колодок, то нужно отжать вверх регулировочную шпонку.
Через отверстие для болта с помощью отвертки нажать вверх регулировочную шпонку, при этом тормозные колодки сожмутся.
В старых автомобилях регулировочная шпонка отжимается вверх не просто. Попросить помощника нажать на педаль тормоза, при условии, что тормозной барабан на другой стороне не должен быть снят, сдвинуть шпонку вверх.
Отпустить педаль тормоза и теперь вытащить отвертку из барабана, иначе шпонка опять упадет вниз.Стянуть тормозной барабан.
При сборке отрегулировать люфт колесного подшипника.
Привести колодки в соприкосновение с тормозным барабаном путем однократного сильного нажатия на педаль тормоза. Для этого оба тормозных барабана должны быть установлены.
Проверка состояния тормозных барабанов.
Поверхность барабана, к которой прилегают колодки должна быть как можно более гладкой.
Если обнаружены глубокие выемки или царапины (из-за тормозных колодок, изношенных до заклепок), то барабан нужно перешлифовать.
Новые тормозные барабаны имеют внутренний диаметр 200 или 230 мм.
После перешлифовки диаметр барабана! может быть увеличен всего на 1 мм.
Для перешлифованных барабанов нужно, использовать тормозные колодки, которые толще на 0,4 мм.
Слишком изношенные тормозные барабаны подлежат замене, причем сразу оба.
Снятие тормозных колодок.
Обязательно заменять обе колодки на каждой стороне. Следует использовать только колодки с маркировкой "ABE".
Тарелку нажимной пружины на тормозных колодках отжать назад с помощью плоскогубцев или лучше с помощью головки на 10 мм. фиксирующий штифт сзади на щите тормозного механизма повернуть на 90° и вытащить его. Снять пружину.
Отцепить возвратную пружину регулировочной шпонки.
Вынуть тормозные колодки из нижней опоры и из поршней в колесном тормозном цилиндре.
Отсоединить от снятой коробки трос стояночного тормоза
Снять верхнюю и нижнюю возвратные пружины.
Отцепить опорную пружину вверху от нажимной штанги. Если нужно, зажать для этого нажимную штангу в тисках.
При сборке зажать нажимную штангу в тисках.
Прицепить опорную пружину к нажимной штанге и тормозной колодке.
Установить тормозную колодку на нажимную штангу. Сверху вставить регулировочную шпонку. Выступ сверху должен быть направлен к щиту тормозного механизма.
Вставить рычаг вторичной (задней) колодки в выемку нажимной штанги, прицепить верхнюю возвратную пружину.
Для прикрепления троса стояночного тормоза при еще не установленных колодках пружину и тарелку пружину на трос обжать назад и, удерживая в этом положении плоскогубцами прицепить свободный конец троса.
Прицепить тормозной рычаг.
Задний барабанный тормоз Фольксваген Гольф 2
1 – защитный колпачок;
2 – шплинт;
3 – зубчатая шайба;
4 – гайка;
5 – шайба;
6 – подшипник;
7 – тормозной барабан;
8 – подшипник;
9 – сальник;
10 – тарельчатая шайба;
11 – пружина;
12 – пружина;
13 – нижняя стяжная пружина;
14 – тормозная колодка;
Если на внутренней части тормозного барабана обнаружена смазка, то необходимо заменить сальник подшипника.