Как проверить натяжение ремня грм

Замена и регулировка ремня ГРМ: обеспечиваем бесперебойную работу двигателя

Важной деталью конструкции автомобиля, связывающей между собой распредвал и коленвал, является ремень газораспределительного механизма — ГРМ. Замена ремня ГРМ строго регламентирована и прописана в руководстве по эксплуатации автомобиля, однако, далеко не все владельцы авто имеют представление о том, где находится ремень ГРМ, не говоря о его функции и замене.

Когда менять ремень ГРМ

Движение автомобиля обеспечивается за счёт передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительным. Ответственным не только за это, но и за синхронность срабатывания валов является именно лента ГРМ. Механизм газораспределения также регулирует процесс подачи топливной смеси и вывода продуктов внутреннего сгорания.

Ремень ГРМ отвечает за передачу крутящего момента и синхронность валов автомобиля

Обрыв ремня ГРМ приводит к потере синхронизации валов. Клапаны в момент обрыва находятся в опущенном положении и сталкиваются с поршнями, что в итоге приводит к дефектам и загибам клапанов, выходу из строя поршней, поломке сёдел и появлению на стенках цилиндров царапин с последующей деформацией втулок клапанов.

Клапаны могут загибаться и деформироваться в результате обрыва ремня ГРМ

Результатом таких повреждений становится необходимость проведения капитального ремонта двигателя либо его полная замена.

Причины обрыва ремня ГРМ:

• неправильная эксплуатация автомобиля;
• несвоевременная замена детали;
• лента низкого качества;
• появление на поверхности изделия пятен технических жидкостей;
• естественный износ расходника;
• перебои в работе других узлов и систем.

Сначала следует износ, а затем обрыв ремня ГРМ

При появлении приведённых ниже дефектов стоит провести осмотр ремня ГРМ и его замену:

• появление на поверхности изделия трещин, выпуклостей и следов износа;
• отсутствие нескольких зубьев, надрывы;
• наличие на поверхности пятен масла или других жидкостей;
• расслоение основы ремня;
• обтрепавшиеся торцевые поверхности.

Вместе с ремнём ГРМ обычно меняются ролики. Обнаружение на водяном насосе царапин, сколов, люфта и прочих дефектов является основанием для его замены. Если на поверхности ремня обнаруживаются масляные пятна, то следует проверить сальники — выход из строя этих деталей и может стать причиной появления таких отметин.

Периодичность замены

Естественный износ, неправильная эксплуатация или другие причины приводят к выходу из строя ремня ГРМ и необходимости его замены. При этом доводить ситуацию до крайности не стоит: достаточно проводить регулярную диагностику и визуальную оценку детали. Подобная проверка поможет избежать обрыва в неподходящий момент.

Стёртости свидетельствуют о явном износе ремня ГРМ

Периодичность замены ремня ГРМ зависит от конкретной марки автомобиля и указывается в руководстве по эксплуатации транспорта. Несмотря на установленные автопроизводителями нормы, многие специалисты советуют менять запчасть каждые 50 тысяч километров пробега.

При покупке автомобиля с пробегом придётся самостоятельно проверить состояние ремня ГРМ — достаточно его визуального осмотра на предмет износа. Явными признаками износа считаются потёртости либо трещины на поверхности ремня. Однако наличие таких дефектов не означает, что ремень тут же выйдет из строя, поскольку внутри его имеется основа, состоящая из металлических прутьев. Благодаря им деталь выдерживает ударные нагрузки и сохраняет своё рабочее состояние на протяжении всего срока эксплуатации.

Растрескивание ремня ГРМ — ещё один явный признак его износа

Некоторые автомобили оснащаются ремнями ГРМ с усиленным металлическим кордом, что сказывается на их сроке эксплуатации, увеличивая его в среднем на 30%. Современные модели авто комплектуются ремнями из резины и металла, которые обладают ограниченным сроком годности.

Подобные детали нельзя ремонтировать — в случае выхода из строя их просто меняют. Решение о замене ремня принимают не только в случае его обрыва, но и в случае его провисания, растяжения или снижения плотности прилегания, что отрицательно сказывается на синхронной работе клапанов. В итоге это может привести к сбоям в функционировании всего автомобиля, основным признаком которого являются нарушения работы двигателя.

Видимые следы растяжения ремня, как и стёртости вместе с трещинами, говорят о том, что он износился

Практически всегда вместе с ремнём ГРМ меняют водяной насос, или помпу. На большинстве автомобилей данное устройство прекрасно справляется со своими обязанностями вплоть до смерти машины, однако, в некоторых ситуациях его необходимо менять раньше установленных сроков. По этой причине специалисты советуют менять помпу одновременно с ремнём ГРМ.

Водяная помпа — деталь, которую меняют вместе с ремнем

Как выбрать деталь

При выборе ремней ГРМ опираются на несколько основных критериев:

• неизменность характеристик и свойств детали на протяжении всего эксплуатационного срока;
• отсутствие деформации из-за растяжения;
• отсутствие дефектов и явных следов разрушения.

Сегодня в автомобильных магазинах представлен широкий ассортимент ремней газораспределительного механизма, из-за чего многим автовладельцам тяжело определиться с выбором конкретной модели.

Наиболее качественными считаются изделия, произведённые в Европе. Объясняется это жёстким контролем качества изготовляемых на европейских заводах деталей: проверяется каждый этап производства начиная от выбора сырья и заканчивая проверкой уже готовой детали. По этой причине многие автовладельцы очень высоко ценят ремни механизма марки Gates.

Одни из самых качественных ремней ГРМ выпускаются под маркой Gates

Таблица: самые популярные марки ремней ГРМ по мнению отечественных автолюбителей

Производитель	Информация о производителе
Dayco	Компания из Италии, занимающаяся производством шарниров, приводных ремней и роликовых механизмов.
Gates	Один из лидеров рынка производства и реализации приводных ремней. Продукция под маркой этого производителя встречается не только в сфере автомобилестроения, но и в сельском хозяйстве, металлургии, в области компьютерных технологий. Компания располагается в Бельгии.
Contitech	Группа производителей, чья продукция устанавливается напрямую в новые автомобили при их сборке. Кроме того, компания занимается изготовлением механизмов пневмоподвесок, приводных систем, технических жидкостей и аксессуаров и деталей для салона авто. Немецкая фирма.
Bosch	Самая известная и старая немецкая компания, специализирующаяся на выпуске автомобильных деталей, строительной и садовой техники, электроинструментов и бытовой техники. Располагается компания в Герлингене, Германия.
Lemforder	Многие автолюбители знакомы с компанией под именем ZF. Производит подвески, приводы, трансмиссии и системы рулевого управления. Страна-производитель — Германия.
Балаково	Отечественный производитель резинотехнических изделий, специализирующийся на производстве различных бытовых деталей, минеральных и химический смесей. Располагается завод в городе Балаково. Выпускаемые им детали пользуются огромной популярностью среди отечественных автолюбителей.

При покупке ремней ГРМ желательно обращать внимание на несколько нюансов, которые помогут определить и понять, какая запчасть оригинальная, а какая поддельная. Более подробно рассмотреть можно на примере ремней марки Gates.

Упаковка

Оригинальная упаковка ремня Gates не так проста для подделки

Оригинальная запчасть реализуется в плотной картонной коробке с качественно пропечатанным рисунком. В отличие от подделки, подлинная упаковка не такая мягкая, приятная на ощупь.

Зубчики ремня

Оригинальная лента Gates имеет чёткие надписи и ровные зубцы

Профиль зубцов ремня на оригинале ровный и одинаковый, по краям резины нет никаких следов неровной обрезки. Также стоит проверить оборотную сторону — на подделке обычно плохо пропечатываются надписи и цифры, маркировка выполнена не белым, а грязновато-жёлтым оттенком без указания страны-производителя.

Голограмма

Оригинальные упаковки, как правило, имеют голограммы

На оригинальной упаковке ремней Gates всегда в обязательном порядке присутствует голографический знак.

При покупке приводного ремня желательно приобретать сразу полный комплект ГРМ — его подделка более сложна и требовательна в исполнении. Стоит проверять, как выглядит упаковка и качество укладки составляющих — самого ремня и роликов к нему.

Замена ремня ГРМ своими руками

Схема замены приводного ремня — не самый сложный процесс, который можно выполнить самостоятельно в целях экономии денежных средств. Владельцу авто не нужно обладать специальными знаниями — достаточно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации машины.

Меняем ремень

Для замены ремня ГРМ или полного комплекта механизма понадобятся следующие инструменты:

• ключ, при помощи которого осуществляется регулировка натяжного ролика;
• накидные ключи;
• большая отвёртка;
• съёмник для стопорных колец.

Перед началом работ обязательно снимается минусовая клемма с аккумулятора. Для обеспечения свободного доступа к механизму газораспределения снимается защита двигателя, ремни генератора, сам генератор, бачок жидкости ГУР. Перечисленные детали могут помешать проводить замену ремня.

Открытый механизм ГРМ после снятия всех деталей впечатляет

После выкручивания болтов снимается натяжной ролик

Фиксируют коленвал в одном положении

При помощи отвертки происходит снятие блока шкива коленвала

После коленвала происходит снятие старого ремня ГРМ

Видео: как снять ленту ГРМ

Как выставить метки

Выставление меток механизма газораспределения зачастую проводится с использованием специального средства, фиксаторов — кондукторов, к которым прибегают в случае, если старый ремень был неправильно надет либо проворачивается фазорегулятор. Они позволяют зафиксировать коленвал в одном положении и устранить его прокручивание.

Специальные кондукторы выставляют метки на ГРМ

При использовании подобных помощников метки ГРМ выставляются следующим образом:

1. Коленчатый и распределительный валы фиксируются кондукторами.
2. Натяжной ролик ослабляется при помощи ключа.
3. Ослабляются шестерни распредвала.
4. Лента ГРМ натягивается при помощи ролика.
5. Шестерня распредвала затягивается.

Видео: зачем обрабатывать деталь и выставлять метки при помощи кондукторов

Однако кондукторы не являются обязательным приспособлением для выставления меток ГРМ — сделать это можно и без них. Достаточно запастись ключами на 17 и 19. Более подробно процесс выставления меток механизма можно рассмотреть на примере автомобиля ВАЗ 2109:

1. Устанавливается новый натяжной ролик.
2. Шкив распредвала проворачивается до тех пор, пока метка на самом вале не будет находиться напротив планки, размещённой на блоке двигателя. После этого вал желательно не трогать, дабы не сдвинуть метки.
3. На коленвал наживляется болт, предназначенный для выставления по меткам шкива. Сам вал проворачивают так, чтобы метка шкива встала в строго вертикальное положение. Правильность её расположения проверяется вытаскиванием резиновой заглушки из картера сцепления.
4. Появляется смотровое окошко, через которое можно увидеть маховик. На нём располагается метка: если выставление было проведено правильно, то она будет располагаться напротив планки блока двигателя.
5. Напоследок натягивается на шкив коленвала и распредвала ремень ГРМ.

Видео: выставление меток запчасти

Инструкция: как правильно ставить ремень ГРМ

Натяжение ремня ГРМ — один из важных параметров, влияющих на работоспособность двигателя автомобиля. Перетяжка детали может стать причиной быстрого износа подшипников, натяжного ролика и водяной помпы. Слабая натяжка может спровоцировать нарушения фаз газораспределения и перескок зубьев ремня.

Уровень натяжения ремня регулируется при помощи натяжного ролика — его проворачивают вокруг эксцентрической оси.

Чтобы натянуть ремень ГРМ, понадобятся следующие инструменты:

• торцовая головка, оснащённая воротком-трещоткой либо ключ на 17;
• специальный ключ для поворота натяжного ролика. Заменить его можно обычными свёрлами и большой отвёрткой.

Процесс натяжения ремня ГРМ или как заставить его «меняться»:

1. С ремня механизма снимается передняя крышка.
2. Аккуратно и плавно проворачивается коленчатый вал по часовой стрелке на один оборот. Сильнее проворачивать его не нужно — так можно вывернуть все свечи зажигания.
3. Коленчатый вал проворачивается в обратную сторону на два зуба шкива распредвала, благодаря чему снижается натяжение ведущей части ремня.
4. Проверяется натяжение детали. При небольшом усилии пальцев правильно натянутая лента проворачивается на 90 о .
5. Если ремень слишком ослаблен или перетянут, то его положение корректируют. Для этого ослабляется гайка, крепящая натяжной ролик. После этого ролик проворачивается против часовой стрелки на 10–15 о для натяжения, по часовой стрелке — для ослабления.
6. Если под рукой нет специального ключа, то в отверстия ролика вставляются свёрла, а сама деталь проворачивается отвёрткой.
7. Гайка крепления затягивается и повторно проверяется натяжение ремня.

Видео: натяжение ремня ГРМ

В норме натяжение ремня механизма газораспределения должно быть таким, чтобы деталь прогибалась на 5,4 мм при воздействии на неё усилия в 100 Н. Проверяется натяжение ремня только на холодном двигателе.

Как заменить и натянуть ГРМ без специальных инструментов

Натяжка ремня газораспределительного механизма осуществляется с использованием специальных инструментов. Однако если их нет под рукой, можно воспользоваться отвёрткой и двумя гвоздями либо свёрлами, между которыми отвёртка и размещается. Аналогичным образом можно применить столовую вилку — у неё обламываются два зубца в центре, а оставшиеся загибаются под нужным углом.

Для проверки натяжения ремня ГРМ используется специальный инструмент

Проверить натяжение ремня без специального инструмента можно несколькими способами:

1. Использовать обычную линейку и гирю весом в 10 кг. Линейка размещается на ремне между шкивами, а на неё ставится гиря. Ремень должен оттянуться от плоскости не более чем на 5 мм.
2. Воспользоваться весами — безменом. Между шкивами к центральной части ремня крепится крючок весов, после чего безмен начинают тянуть наверх до тех пор, пока он не покажет 10 кг. После этого замеряется расстояние, на которое оттянулся ремень — оно не должно превышать 5,4 мм.

Перетянутый ремень механизма во время эксплуатации авто будет неприятно визжать, при этом срок эксплуатации самой детали, натяжных роликов и подшипников помпы значительно сократится.

Видео: проверка натяжения установленного ГРМ

Как поставить новую помпу, поменять натяжные ролики и сальники

Водяной насос отличается более длительным сроком жизни, чем лента ГРМ, поэтому специалисты советуют его менять одновременно с каждым вторым ремнём. Отдельно помпу менять нецелесообразно, поскольку путь к ней аналогичен пути к ремню ГРМ, и лишний раз перебирать половину подкапотного пространства не хочется.

Аналогичная ситуация и с сальниками: меняются по мере износа и выхода из строя — к примеру, если появляются протечки моторного масла.

А вот с натяжными роликами ситуация диаметрально противоположная: поменять их можно в обязательном порядке одновременно с ремнём ГРМ.

Обрабатывают ролики и ремень после установки специальными смазками, чтобы устранить износ. Неплохим составом считается литол, однако, специалисты рекомендуют использовать специальные силиконовые смазки.

Признаки неправильных снятия и замены

После установки нового ремня ГРМ автовладельцы нередко фиксируют появление неприятного шума и свиста во время езды. Причин этому может быть две:

1. На ленту попадают технические жидкости. Если свист и шум появляются после холодного пуска двигателя, то велика вероятность того, что протекли либо охлаждающий состав, либо моторное масло.
2. Низкое качество установленной детали. В этом случае поможет только повторная замена ремня.

Устраняется свист и шум после замены ремня ГРМ просто — достаточно его смазать. Для этого используются специальные аэрозоли, приобрести которые можно в автомобильных магазинах.

Смазывание ремня ГРМ проводится специальным составом

Если же смазка не помогает и свист сохраняется, то придётся проверить все узлы на наличие протечек. При нахождении они устраняются, заменяются при необходимости детали, после чего сторонние шумы должны исчезнуть.

Одна из частых причин протечек — пробитая прокладка ГБЦ

Нередко после замены натяжных роликов и ремня механизма газораспределения появляется неприятный гул и вибрация двигателя. Основные причины этого — неправильно выставленные метки либо ошибки при установке балансирного ремня, который проворачивается на 180 о не в ту сторону. Устраняется вибрация проверкой меток и их повторной установкой, а также корректировкой положения балансиров.

Ремень газораспределительного механизма — расходная деталь, которая играет огромную роль в работе двигателя автомобиля. Она вполне может порваться и выйти из строя, но эта проблема решаема. Регулярная замена и правильное натяжение обеспечивают нормальное функционирование всех систем машины и гарантируют безопасность движения.

Как натянуть ремень грм? Изучение ролика натяжителя. Подробная фото-видеоинструкция. Личный опыт

Приветствую всех в эту осеннюю пору. По замене компонентов грм не было никаких вопросов кроме как нюанса натяжки ремня и индикации ролика грм.
Касаемо 8-клапанников a15sms, g15mf (ланос, нексия, авео, опель) и им подобным моторам с идентичными механизмами натяжения.
Из 3х-часовой эпопеи раздумий без лазания в интернет, а это порой очень полезно для мозгов, когда расчитываешь на свои силы и пытаешься додуматься "А почему именно так?" или "а чё с меткой?", или же "чёто ремень вялый)))" я сделал для себя некоторые выводы:
1) Ролик натяжитель выполняет двойную функцию, натягивает и показывает индикацию натяжения.
Задумывались над тем, для чего вообще этот ролик нужен именно в этом месте? натяжение это не его основная функция.
Основная функция: он увеличивает обхват шестерни коленчатого вала, т.к. площадь соприкосновения ремня с шестернёй не велика, и посути ролик выполняет функцию улучшения сцепления зубьев в этом узле.

Его недостатком является то, что с выполнением функции улучшения сцепления с шестернёй, он усиливает износ ремня, давая дополнительную точку износа и угол изгиба при его работе. Палка о двух концах так сказать)

2) Индикация натяжения ролика нарастает по часовой стрелке, тоесть при надавливании на ремень по сторонам, ролик будет конструктивно перемещаться по своей рычажной конструкции вниз, а индикатор натяжения будет подниматься наверх, тоесть выше неподвижной метки.

3) Для нормальной регулировки натяжения грм рекомендуется выкрутить свечи, т.к. крутить за распредвал при наличии компрессии в двигателе вредно для ремня, зуб ремня должен осуществлять движение от шестерни коленчатого вала, как он крутится с завода, т.к. именно самая высокая нагрузка идёт из-за наличия компрессии в цилиндрах, поэтому крутить ремень грм за болт распредвала не рекомендуется!

4) Как уже обговаривалось во многих постах, непосредственная натяжка ремня в подобных опелёвских моторах делается спомощью поворота водяного насоса ( помпы). Всё это проиходит благодаря расположению вала помпы несимметрично её корпусу, (эксцентрик).
Натяжение ремня грм осуществляется проворотом корпуса водяного насоса по часовой стрелке.

Теперь непосредственно проверка натяжения ремня, в предыдущем посте было показано как выставить помпу изначально, чтобы потом надеть на шкивы ремень и выполнить дальнейшую регулировку.
В этом посте я покажу как вместе с другом мы смотрели индикацию ролика после прокручивания распределительного вала и прокручивания стартером.
Определённо крутить лучше только стартером. После 3х-4х полных оборотов вы увидите полноценную картину по меткам ролика.

Хочу сразу предупредить, чтобы вы всегда стремились к рекомендациям производителя и не нарушали мануалы и инструкции. Натяжение ремня в своём автомобиле я сделал такое, какое посчитал нужным. И все проблемы с моим автомобилем решать только мне. Призываю всех, кто читает эту статью всегда следовать инструкциям по ремонту и обслуживанию вашего двигателя, возможно извлекая отдельные полезные мелочи из прочитанного здесь.

Любительский видеоролик на тему проверки степени натяжения ремня:

Метки в моём видеоролике показывают несколько повышенное натяжение ремня, но эти значения не являются критическим для подшипниковых узлов, наоборот это допуск на первичный незначительный износ ремня и притирку к зубчатым шкивам. Повторюсь, незначительный, тоесть если подвижная метка уже касается прорези то можно считать механизм настроеным. Но лично моё мнение — пускай лучше будет ничтожно малый запас по натяжке, чтобы ремень первую тысячу километров выбрал оптимальное место по зубьям шкивов, особенно если у них есть незначительный износ поверхности.

Есть знатоки, которые уверяли меня в том, что нужно наоборот давать ремню прослабление в связи с тепловым расширением.

Считаю нецелесообразным применять теорию теплового расширения тел в данном механизме, Т.к. с температурой работы данного узла коэффициент теплового расширения в любом материале будет ничтожно мал, что врядли как-то может повлиять на натяжку ремня.

Сильное натяжение может только вывести из допусков тепловые и физические допустимые нагрузки на подшипниках помпы и ролика, но при этом он должен быть конкретно перетянут, например вот так, такая натяжка ремня сократит срок службы ременной передачи в разы:

Как правильно натянуть ремень привода ГРМ

Ремень привода ГРМ это важный элемент двигателя. Он обеспечивает правильную работу клапанов. Нужно следить, чтобы натяжка ремня ГРМ всегда была достаточной. Это сделает работу вашего авто более стабильной и продолжительной.

Чем опасна деформация и разрыв привода ГРМ

Ремень обеспечивает правильную работу клапанов. Ремень натянут на колесо распредвала и коленчатого вала. Поэтому он регулирует процесс закрытия и открытия клапанов в определенное время. Если пропустить замену ремня, то может произойти серьезная поломка двигателя автомобиля. Чаще всего разрыв ременного привода в движении приводит к провороту коленвала и загибу клапанов. Такая поломка обойдется гораздо дороже в ремонте, чем замена ремня.

К тому же из-за растяжения или ослабления этого привода, могут возникать другие серьезные нарушения. В этом случае наблюдается неправильный процесс газораспределения. При этом другие элементы конструкции двигателя тоже начинают изнашиваться быстрее.

Своевременная замена ремня ГРМ продлит работу двигателя и автомобиля в целом.

В каких случаях стоит произвести замену ремня. Признаки того что пора менять привод ГРМ.

Замена и натяжка ремня проводится в двух случаях, а именно:

• когда проводится плановая проверка всего газораспределительного механизма;
• в случае если производился ремонт элементов системы ГРМ.

Чтобы узнать, правильно ли натянут ремень, нужно сделать следующее. Взять обычный кантер и линейку. Дальше все просто. Крюк кантера зацепить за ремень ГРМ и потянуть. На циферблате весов должно быть значение равное 10 килограммам. В этот момент произвести замер расстояния, на которое отклонился привод. Если значение будет меньше 5 с половиной миллиметров, то натяжка нормальная. Когда значение больше указанной цифры нужна натяжка ремня ГРМ.

К тому же если при осмотре привода на нем видны трещины, потертости или нехватка зубьев на внутренней стороне, это свидетельствует о необходимой замене ремня. Проверять правильность натяжения, и осматривать ремень рекомендуется каждые 15-20 тысяч пробега. Натяжку ремня несложно произвести самостоятельно. Это позволит сэкономить деньги. К тому же вся процедура несложная. При этом современные автомобили оборудованы натяжителями ремня ГРМ. Поэтому достаточно будет следить за их исправностью и состоянием самого привода.

Самостоятельная натяжка ремня ГРМ

Сделать это своими руками сможет любой автомобилист. Вся процедура недлительная по времени. На всю процедуру вы потратите не более 20 минут. Это при условии, что все будете делать правильно.

Для проведения такого ремонта, понадобятся следующие инструменты:

• Специальный ключ для регулировки. Если такого нет в вашем арсенале, не страшно. Конструкция ключа довольно проста. По сути, это длинная планка с двумя усиками на конце. Такой ключ можно изготовить своими руками.
• Набор обычных рожковых ключей.

Это, собственно, все, что нужно. Теперь подробно рассмотрим процесс замены и натяжки привода.

1. Первое что нужно сделать, это расположить автомобиль в удобном месте. Вы должны иметь свободный доступ к автомобилю. Дальше нужно обесточить машину. Для этого снимаем клеммы с аккумулятора.
2. Смотрим, есть ли защитная крышка на приводе ГРМ. Если она есть, то ее необходимо снять. Снимается она при помощи гаечных ключей.
3. Теперь нужно найти натяжной ролик. Он обычно располагается между шестернями распределительного и коленчатого вала. При этом он прижимает сам ремень, поэтому его поиск не затруднит вас.
4. Найдя ролик нужно расслабить его. Для этого откручиваем гайку на креплении.
5. Когда натягивающий элемент послаблен нужно снять ремень ГРМ, если, конечно, планируете его менять.
6. Надеваем новый ремень на шестерни.
7. Теперь нужно будет правильно натянуть привод. Для этого берем специальный ключ и вставляем его рожками в отверстия регулировочной гайки. Она расположена там же где и натяжной ролик, который раньше ослабили. Дальше начинаем крутить ключ против часовой стрелки.
8. Натянув ремень до нужного состояния, будет нужно придержать натяжной ролик. После этого затянуть гайку крепления ролика.
9. Когда натяжка ремня ГРМ закончена, проверяем ее правильность. Для этого пользуемся ручными весами и линейкой. Если что-то не получилось, нужно проделать всю процедуру сначала.
10. Когда проверка натяжки закончена, можно закрыть его защитным кожухом. Для этого устанавливаем ранее снятую крышку и закрепляем ее.
11. После проведения замены и натяжки ремня подсоединяем АКБ и заводим двигатель. Ремень должен быть натянут так, чтобы не свистел. При этом, обращаем внимание на работу помпы и генератора.

Натяжка ремня ГРМ – несложная процедура. Главное – не перестараться. Излишне перетянутый привод, чаще всего становится причиной изгиба шкива, на котором расположены шестерни.