Как заказывали — пособие по разбору дверей, или как я провел лето.
Вот и настал тот счастливый момент, дорогие читатели, когда Вам представится возможность осознать всю мощь концерна Volvo и в частности силу, заключенную в конкретно взятом агрегате. Итак, приступаем к рассмотрению следующих вопросов:
1. Как снять дверную обшивку
2. Как добраться до динамика высокочастотного
3. Как добраться до динамика среднечастотного
4. Как правильно снять стекло
5. Как сделать шумоизоляцию внутри двери
6. Как добраться до замка двери, стеклоподъемника и блокировки замков
7. Как открутить зеркало
8. Что нужно проверить, прежде чем начать собирать конструкцию обратно
Сначала составим список необходимого инструмента. Для вскрытия нам понадобится ключ на 8, длинный ключ на 10, торксионный ключ (лучше набор) Т24 (винты могут отличаться на разных годах выпуска), плоская отвертка маленькая, плоская отвертка большая, ключ на 12 или 15 (гайка зеркала, у меня на 12 была), тряпка, чтобы не поцарапать отверткой обивку, пассатижи и клей (на случай беды).
Сразу оговорюсь — все манипуляции отверткой проводятся с ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДЛОЖЕННОЙ ТРЯПКОЙ, дабы избежать царапин и сколов.
Итак, первое, с чего начинается разбор двери — снятие защитного кожуха динамика высокочастотного. С него мы начинаем по одной простой причине — оценить свои силы и возможности, дабы сломать недорогой кусок пластика. Если крышку снять нормально не удалось — стоит задуматься над дальнейшим стилем работы, ибо так будет сниматься половина деталей.
Снимается защитная крышка путем поддевания отверткой со стороны стекла и второй отверткой снизу. Вытягивать надо на себя. Держится сие чудо на 3х защелках, две желтым на картинке обозначены, одна не видна, но находится слева внизу.
Далее откладываем деталь в сторону и начинаем снимать кнопки управления стеклами. Сначала вынимаем пластиковый стопор, который находится с внутренней стороны ручки. Его поддеваем аккуратно отверткой, толкаем от себя в сторону двери. Поддается он легко. Затем поддеваем отверткой блок кнопок и тянем вверх. Как только вынется блок, сразу отключаем провод, чтобы не оторвать его нечаянно. В образовавшейся дыре видно будет два торксионных винта. Их надо аккуратно открутить, чтобы они не провалились внутрь. Если провалятся — не страшно, после снятия обшивки они выпадут. Главное — не потерять.
Сейчас начинается самый ответственный момент. Лучше работы выполнять вдвоем — так удобней и не оторвется ничего. Если же работаете в одиночку — то придется что-то подставить под низ, чтобы обшивка могла упереться, пока отключаете провода.
Итак, поддеваем обшивку двери со стороны замка, то есть с той, которая открылась на улицу. Затем аккуратно сверху вниз продолжаем выдавливать клипсы. По кругу сверху вниз и слева направо отверткой поддеваем обшивку и она остается висеть на верхней части, которая крепится на зажимах, и пластиковом корпусе динамика. Сначала отковыряем корпус динамика высокочастотного. Его нужно немного отогнуть вверху отверткой и зафиксировать в таком положении. Второй отверткой нащупать крепление, которое находится сразу за поролоновой изоляцией проводов (ее видно справа вверху). Нажать на крепление с двух сторон поочередно, чтобы освободить его, и затем начать отгибать отверткой верхнюю часть обшивки со стороны стекла. Когда обшивка отойдет от двери, необходимо сначала отключить все провода, которые не дают ее снять, а затем вытащить тросик замка двери.
Клипсы, которые держат обшивку, сломать достаточно сложно, однако есть нюанс — они вставлены в петельки двери, и при отгибании отверткой открываются. Если на них нажать — то они закрываются, и вернуть их в открытое состояние достаточно сложно при снятой обшивке. Если же такое случилось — вставляем клипсу в место ее крепления в обшивке и отверткой поддеваем круглый край, толкаем вверх. Все клипсы должны стоять на своих местах в обшивке. Если клипсы остались в двери — вытаскиваем их оттуда отверткой.
Далее переходим к самой двери. Сперва открутим стекло. Есть два технологических отверстия, закрытых резиновыми крышками. Снимаем с них крышки.
Через них мы и будем откручивать стекло. Лучше попросить кого-нибудь помочь в этом. Стекло может упасть вниз. Один держит стекло, второй аккуратно его снимает. Для того, чтобы снять стекло, сначала цепляем назад блок кнопок к синему разъему, затем ключ в положение 1 и опускаем стекло до тех пор, пока винты крепления не появятся в дырочках. Откручиваем стекло, второй человек поднимает его вверх и держит так до окончания манипуляций =)
При опускании стекла надо следить, когда появится в заветной дырочке винт. Как только появились винты, останавливаем стекло и отключаем зажигание, вынимаем ключ и снимаем блок кнопок.
Затем откручиваем винты на 8 по кругу жестяной крышки. Отодвигаем аккуратно крышку на себя. Слева крышка не сдвинется далеко, т.к. ее держит механизм замка. Так что придется работать только через правую сторону. Через образовавшуюся щель клеим шумоизоляцию, предварительно протерев все внутри и обезжирив поверхность.
Когда результат нас устроит, ставим панель на место (важно — ставим именно так, как она должна быть привернута, но не прикручиваем, а держим рукой). Внедряем стекло на место, смотрим, чтобы оно село в пазы и не выпали резинки из креплений. Закручиваем винты стекла. Если не получается поставить стекло — отодвигаем правый край панели и рукой помогаем. Еще следим, чтобы резиновые уплотнители не замялись стеклом. Шевелим вправо-влево, чтоб все встало нормально.
Прикручиваем панель и переходим к обклейке снаружи. Снаружи клеим виброизоляцию, причем так, чтобы край материала был по границе темных отложений на двери (место стыка обшивки с дверью). Иначе будет торчать наружу. Потом проклеиваем провода, чтоб не болтались. Особенно тщательно клеим в районе динамика высокочастотного, где пластик обычно скрипит и выматывает душу. И в районе собачки двери. В простонародье штыря, который обычно с пластиковым наконечником. У многих этот наконечник приобретает со временем вид "хач стайл" путем замены на "пазалочиный такой вай". Толщина материала не должна быть больше 1 мм, иначе будет обшивка неплотно прилегать к металлу. Заранее поинтересуйтесь, где можно приобрести такой.
Теперь для тех, кто хочет добраться до замка двери. Замок с одной стороны прикручен к внешней стороне двери, другая часть механизма в большинстве случаев прилеплена съемными клепками к жестяной крышке. Вы не захотите снимать все это, поверьте мне. Если, по каким-то причинам, стойкое желание снять не прошло, тогда выковыриваем отверткой 4 клипсы (на некоторых типах замков их 5). Откручиваем стеклоподъемник, вытаскиваем его, чтоб не сломать блок, и кладем аккуратно подальше от шаловливых ручонок. Затем снимаем окончательно жестяную крышку, предварительно выдавив внутрь собачку двери и сняв вторую часть механизма замка. Вуаля. Теперь можно ломать все, что угодно. И смазать механизм стеклоподъемника заодно.
Для снятия зеркала нужно открутить всего лишь 1 гайку на 12 (или 15) и не забыть отключить провод зеркала. Вытаскивается зеркало достаточно легко, равно как и ломается. В нем стоит датчик температуры воздуха, так что если вы хотите неровный запуск двигателя, плохую работу на холодную, быстрый износ и смерть — тогда можно и оторвать зелененький проводок.
Ну а если пытливый ум юного Кулибина насытился, то начинаем собирать все в обратной последовательности, проверяя постоянно правильность установки элементов. Проверяем подключение всех проводов, правильность установки стекла, чтоб оно выезжало наверх ровно как идет край, наличие всех клипс в обшивке двери, правильность наклеивания звуко- и виброизоляции. Попутно смотрим, чтоб внутри не остался инструмент и не зацепилась проводка. Для правильной фиксации обшивки двери необходимо простучать ее по периметру кулаком до звука закрывшейся клипсы. Предварительно можно посмотреть их места расположения. Вот и все.
Напоследок для тех, кто умножадный, фото динамика среднечастотного. Да, он приклепан в пластиковом подиуме. Да, его можно высверлить вместе с подиумом или выломать из подиума, если по размерам ставится такой же динамик. Высокочастотник вынимается в разы проще.
Как и чем приклеить молдинги на двери своего авто: советы и инструкции
Полоски из пластика или резины появились на дверях и других частях кузова легковых машин достаточно давно. Даже предприятие АвтоВАЗ, будучи советским, освоило наклеивание подобных элементов на пороги «классики» ВАЗ 2106. Сейчас молдингами различной формы отделано подавляющее большинство авто. Отсюда возникла проблема, как надёжно приклеить оторванную декоративную резинку, чтобы она снова не отвалилась. Есть несколько способов, заслуживающих внимания и проверенных практикой, которые стоит рассмотреть.
Зачем крепить на двери молдинги
Есть несколько причин, по которым у автомобилистов возникает желание или необходимость установки декоративных наклеек, в том числе и полос на дверцы машины:
- Молдинги были приклеены ещё заводом-изготовителем авто, но начали отпадать из-за длительного срока службы или оторвались от внешнего механического воздействия (например, ДТП).
- Есть необходимость перекрасить дверку или кузов целиком. Тогда все наружные элементы отдираются, а после приклеиваются заново.
- Когда нужно поменять старые наклейки, потерявшие внешний вид.
- По желанию владельца автомобиля, стремящегося улучшить внешность своего «железного коня».
Отставший край молдинга
Важный момент. Молдинги, устанавливаемые на двери, не защищают их от коррозии, а в случае неправильного наклеивания даже способствуют её образованию под лакокрасочным покрытием. Но в некоторых случаях их используют перекупщики машин, чтобы скрыть дефекты кузова на время продажи.
Простые пластиковые накладки на автомобиле
Наклейка выступающих декоративных элементов даёт такие преимущества:
- автомобиль выглядит элегантнее и симпатичнее;
- на тесной парковке пассажиры соседней машины не повредят вашу краску при неосторожном открывании дверей, удар примет на себя молдинг;
- то же самое произойдёт в тесном гараже, если вы резко распахнёте дверку.
Неся декоративную и защитную функцию, пластиковые или обрезиненные полоски создают некоторые неудобства при мойке авто. Вся грязь, стекающая сверху вместе с водой, стремится задержаться на стыке кузова с молдингом и её приходится тщательно вымывать. Вот почему важно правильно приклеить последний к поверхности двери.
Машина с хромированными молдингами
Рекомендации по выбору
Накладки для дверей автомобиля условно делятся на 2 группы — декоративно-защитные и чисто декоративные. Последние применяются в качестве элементов тюнинга и оснащаются светоотражающей полосой либо вставленной светодиодной лентой. Формально они тоже защищают краску от механических повреждений, но при ударе выходят из строя сами, поэтому применяются автолюбителями достаточно редко.
Декоративно-защитные молдинги изготавливаются из различных материалов и их комбинаций:
- пластмасса, в частности, винил;
- резинометаллические детали;
- алюминий;
- комбинация резины с пластиком.
Набор пластиковых накладок на двери
Справка. Зачастую на поверхность накладок наносится какая-нибудь надпись, например, обозначающая модель авто. Другой распространённый вариант — хромированная вставка по всей длине изделия.
Чаще всего на машины устанавливаются недорогие элементы из пластмассы, обладающие неплохими защитными свойствами. Их недостаток — ограниченный срок эксплуатации, поскольку пластик со временем «дубеет» от перепадов температур, начинает коробиться и отставать. Поэтому виниловые молдинги зачастую крепятся не только на клей, но и на специальные защёлки, вставляющиеся в предусмотренные производителем отверстия.
Хромированные молдинги из алюминия
Наиболее прочные и долговечные — алюминиевые и резинометаллические накладки, хотя по цене они явно дороже пластмассовых. Изделия из резины с пластиком ставятся на некоторые бюджетные марки машин заводом — изготовителем, но похвастать прочностью и длительным сроком службы они не могут. Такие молдинги приобретают, когда нет других вариантов для конкретной модели авто.
При выборе декоративно-защитных накладных элементов нужно учитывать такие характеристики:
- насколько накладка подходит к дверцам вашей машины по длине и размерам углубления (если оно есть);
- материал изделия;
- совместимость по способу монтажа (на клей или фиксаторы);
- подходит ли молдинг визуально под цвет автомобиля.
Резинометаллические накладки для ВАЗ 2101—07
Совет. Личные пожелания к внешнему виду декоративных полосок учитывайте в последнюю очередь. Главное, чтобы деталь хорошо подходила по размерам и была изготовлена из качественного материала, который не покоробится и не отстанет спустя 2—3 месяца езды.
Чем лучше приклеить молдинги на авто
Автомобилисты, пытавшиеся посадить молдинги на обычный клей типа «Момент» либо его аналоги, хорошо знают, что результат выходит плачевный. От воздействия влаги, вибрации и перепадов температур элементы декора начинают отрываться буквально через 1—2 месяца. Поэтому для монтажа дверных накладок необходимо применять специальное клеящее средство, стойкое к многочисленным внешним воздействиям. Наиболее популярные варианты выглядят так:
- герметик для вклеивания автомобильных стёкол;
- строительный клеящий состав под названием «жидкие гвозди»;
- клей цианоакриловый;
- двухсторонний скотч.
Герметик, применяющийся для вклеивания автостёкол
Примечание. На практике автолюбители зачастую комбинируют двухсторонний скотч с одним из представленных клеящих средств. По отзывам, результаты положительные, молдинги держатся крепко.
Пока герметик застывает, молдинги держатся на скотче
Стекольный герметик — средство довольно эффективное, но требующее фиксации склеиваемых деталей в течение длительного времени. На период застывания полосы приходится надёжно крепить к дверцам малярным скотчем, не повреждающим лаковой поверхности.
Жидкие гвозди и инструмент для их нанесения
С «жидкими гвоздями» дело обстоит иначе. При использовании этого состава важно обеспечить хороший прижим элемента по всей плоскости, что непросто реализовать на практике. Нужно придумывать какие-то подпорки либо придавливать изделие руками, а это не слишком эффективно. Цианоакриловый клей лишён подобных недостатков и довольно часто применяется для монтажа деталей декора, но с ним надо обращаться осторожно, чтобы не возникало потёков на кузове. После застывания их сложно отодрать, не испортив лаковой поверхности.
Важный момент. Любые жидкие составы, наносимые на обратную сторону молдинга для приклеивания, не всегда обеспечивают герметичность внутренней полости элемента. В каком-то месте вы нанесли мало клея и там остались небольшие поры, куда в первый же дождь попадёт вода, способствующая коррозии под накладкой.
Так под декоративными элементами вздувается краска от ржавчины
Двухсторонний скотч хорош тем, что распределяется по соединяемым поверхностям равномерно и создаёт герметичный стык. Надёжность соединения зависит только от качества клеящего материала и соблюдения технологии монтажа. Поэтому в продаже часто встречаются молдинги с уже наклеенными полосками скотча либо он прилагается в комплекте с изделиями. Вдобавок двухсторонний скотч можно удалить, не повредив лакокрасочного покрытия.
Так выглядит двухсторонний скотч
Совет. Если вы не знаете, каким способом закреплены старые накладки на дверках вашей машины, то не покупайте новые, пока их не снимете. Может оказаться, что пластиковые полоски держатся на дополнительных защёлках, которые видны только при разобранной двери.
Порядок монтажа молдингов: чем и как крепить
Вся процедура выполняется в 3 этапа:
- Снятие старых накладок и удаление с кузова клеящего слоя (при необходимости).
- Подготовка поверхности.
- Приклеивание новых молдингов.
Летом полоски можно клеить на улице
Для качественного проведения работ важно соблюсти одно условие: температура окружающего воздуха должна составлять +10°С и выше. Это значит, что летом полоски можно ставить прямо на улице, а вот в зимний период — только в обогреваемом гараже, иначе вся приклеенная красота недолго продержится на автомобиле.
Как сделать демонтаж старых элементов
Когда хозяин автомобиля замечает, что на одной из дверок начинает отходить молдинг, то испытывает вполне нормальное побуждение подклеить его, чтобы не болтался. Но частичное приклеивание не даёт положительного результата, поскольку средство удаётся хорошо нанести лишь с краю, а посередине остаётся небольшая щель, куда затекает вода. Впоследствии полоса снова отрывается под воздействием влаги и вибрации. Правильный способ — отделить молдинг полностью и переклеить по новой.
Инструменты для снятия молдингов
Для демонтажа накладок вам потребуется:
- профессиональный фен;
- железная линейка либо её аналог;
- дрель, оснащённая специальным резиновым кругом для зачистки поверхностей от наклеек;
- малярный скотч;
- нефрас, уайт-спирит или другой обезжириватель;
- ветошь.
Прежде чем приступить к работе, помойте автомобиль (особенно дверцы) и просушите на солнце либо в гараже. Дальше действуйте в таком порядке:
- Наклейте полоски малярного скотча сверху и снизу декоративного элемента. Они защитят лаковое покрытие от царапин при использовании линейки.
- Включите фен и хорошенько прогрейте край молдинга. Начните со стороны, где он успел отстать от поверхности.
- Заведите линейку под накладку и возьмитесь за концы двумя руками. Поступательными движениями в разные стороны постепенно отделяйте элемент от двери, периодически прогревая его феном.
- Полностью снимите накладку и уберите малярный скотч.
- Оставшиеся от клея следы на кузове удалите резиновым кругом, зажатым в патрон дрели. Мелкие остатки аккуратно сотрите ветошью, смоченной обезжиривателем.
Малярный скотч по бокам клеится для защиты от царапин
Внимание! При зачистке поверхности кругом работайте очень осторожно и с минимальным нажимом, чтобы не затереть слой лака.
В процессе демонтажа с помощью стальной линейки вы можете натолкнуться на невидимую преграду в виде защёлки, вставленной в отверстие дверки. Вытащите линейку и прогрейте это место феном, после чего вставьте её на сантиметр дальше и продолжайте работу. Когда клеевой слой будет срезан, аккуратно выдерните клипсы из гнёзд.
После снятия накладки дверца вытирается обезжиривателем
Если вы планируете установить срезанный молдинг на место, его тоже придётся очистить от старого клея. Воспользуйтесь тем же кругом и обезжиривателем, драить поверхность железной щёткой не стоит.
Снятый элемент нужно очистить от остатков клея
Совет. Не применяйте для протирки кузова неорганические растворители (№646 и так далее) на основе ацетона, от них лакокрасочное покрытие может помутнеть, а пластик – «поплыть».
Отрезание старых элементов на фото
Перед удалением пластик нужно прогреть феном 
Молдинг отделяется с помощью линейки 
Накладка постепенно отрезается до самого конца 
Остатки клея счищаются резиновым кругом
Видео по снятию накладок
Подготовка инструментов и поверхности
Состав набора инструментов и материалов зависит от условий монтажа молдингов. Если раньше их на машине не было, а на дверях отсутствует специальное углубление, то нужно приготовить такие приспособления:
- рулетка и маркер;
- канцелярский нож;
- фен;
- скотч малярный;
- обезжириватель и антистатические салфетки;
- двухсторонний скотч.
Инструменты и материалы для наклеивания накладок
Примечание. Когда работы выполняются посреди лета, то можно обойтись без фена, поставив автомобиль на солнце, чтобы кузов хорошо прогрелся. Двухсторонний скотч лучше взять от проверенного практикой бренда 3М, продающегося в вакуумной упаковке с голограммой производителя.
Если на дверках есть канавки под установку накладок, то маркер с рулеткой вам не понадобятся, место наклеивания уже обозначено. Ещё проще, когда молдинги оснащены защёлками — они послужат направляющими во время установки и позволят легко приклеить полосы в правильном положении. Перед монтажом поверхность необходимо вымыть, просушить и тщательно протереть обезжиривателем. Если после удаления старых накладок обнаружено вздутие краски и следы коррозии, то участок нужно зачистить от ржавчины и подкрасить, не забыв нанести защитный слой лака.
Как установить подготовленные молдинги
При отсутствии заводских накладок на дверях машины технология наклейки выглядит следующим образом:
- Выберите наиболее выпуклую линию нижней части дверцы, куда следует прикрепить молдинг. Замерьте расстояние от неё до нижней кромки двери.
- Отложите выбранное расстояние в двух точках — впереди и сзади дверки, пометьте их маркером. Наклейте между точками полоску малярного скотча, которая послужит ориентиром для монтажа декоративного элемента.
- Обезжирьте посадочные места накладок, нагрейте их феном (или на солнце) и наложите скотч, сняв с одной стороны защитную плёнку.
- Прогрейте участок кузова, куда нужно установить молдинг. Возьмите его двумя руками, хорошенько примерьтесь и приложите к поверхности вдоль наклеенного скотча.
- Хорошенько прижмите накладку ладонями, пройдя от одного конца к другому. Удалите малярный скотч и переходите к другой двери.
Измерение расстояния, постановка меток спереди и сзади
Важный момент. Посадка на двухсторонний скотч имеет одну особенность: у вас нет шанса на ошибку. Если в момент наложения дрогнет рука и молдинг встанет криво, то оторвать его будет сложно. Так что не спешите, клеящий слой не пересохнет после снятия плёнки.
Между двумя точками проклеивается малярный скотч
Двухсторонний скотч нужно наклеивать на обратную сторону элемента сплошными полосами. Нельзя формировать клеящую поверхность из нескольких кусков, между которыми впоследствии проникнет вода. Так что заранее проверьте, хватит ли у вас длины скотча в рулоне, и при нужде докупите ещё.
Приклеивание молдинга вдоль полоски скотча
Совет. Желательно после монтажа дать клеевому слою хорошо застыть в течение суток. В этот период автомобилю лучше постоять без движения в гараже, а летом — в тени.
После прижатия накладки скотч удаляется
Как правильно прикрепить накладки — видео
Процедура приклеивания молдингов настолько проста, что выполнить её в состоянии даже женщина — водитель. От вас требуется аккуратность и соблюдение технологии, тогда накладки прослужат не один год. Задача упрощается, когда на новых изделиях уже наклеен двусторонний скотч — остаётся лишь снять защитную плёнку и прижать полосу к двери в обозначенном месте. С демонтажем старых элементов придётся повозиться, но и здесь особых сложностей нет.
XC70 I Накладка (молдинг) двери
за инструкцию еще раз спасибо!
Подскажите пожалуйста номер клипс, на которых молдинг держится? есть смысл перед снятием купить новые на замену или старые живучие и переносят снятие-установку?
кажется нашел номер клипсы — 30784514
Это он? Может есть какие-то аналоги подешевле 130р за штуку? Как-то жаба душит 800р за 30 грамм пластика отдавать.
Bobs_
- 28 января 2017
- #5
lukyaha
- 27 Апрель 2017
- #6
Involved
victory not vengeance
- 8 Май 2017
- #7
Евгений_
- 8 Май 2017
- #8
31276152 левый передний
31276153 правый передний
31276154 левый задний
31276155 правый задний
30784514 клипса (6 на переднем, 5 на заднем)
У меня при "грубом" снятии с одной стороны (передний +задний) не выжило ни одной. Если есть съемник, который способен сжать защелки при снятии, может быть выживет большая часть. Если разобрать дверь внутри и аккуратно сжимать каждую при снятии, можно целыми снять все.
Там буртик на молдинге 0,8 мм. Поэтому скотч должен быть достаточно толстым, не менее 1 мм. Я использовал родной 3М производства Германии. Бухта д.б. длиной 20 м. Родного скотча 3М в "расфасовке" 3 м и 5 м не бывает! Очень полезен праймер 3М (он же грунт, адгезив). Продается в виде пропитанных им бумажных салфеток. На каждую дверь нужно по одной. Если переклеивать скотч на молдинге, то еще по одной на каждый молдинг.