Ремонт моторчика стеклоподъёмника водительской двери
Пробег 221 000 километров. Замучил моторчик стеклоподъёмника водительской двери. То открывался, то вообще не реагировал на нажатие кнопки. Последнее время необходимо было стукнуть легонько по двери. Тогда моторчик работал как ничего и не было. С каждым днем стучать по двери приходилось все чаще и сильнее. Замена провода от моторчика до штекера не помогла. Пришлось разбирать всё повторно.
Информация может для кого-то и не новая, но кому-нибудь будет полезна, я уверен.
Первым делом я снял весь механизм, принес домой и открутил моторчик ЭСП. Далее я расковырял весь герметик на проводах, выкрутил болты крышки, снял крышку. Внутренности у меня были запаяны к пластику. Аккуратно сделав прорези я вытащил «кишки» моторчика наружу.
Вот такая нелицеприятная картина. Качество моторчика вроде бы и не плохое, но насторожило то, что все компоненты напрессованы друг к другу (то есть не припаяны).
Нарисовал схему «внутренностей», дабы простому обывателю понятно было о чем идет речь и он всегда мог это повторить.
После прозвонки выяснилось, что барахлит термо предохранитель Klixon серии 6AP. Принцип работы этой штуки чрезвычайно прост — при температуре свыше 100 градусов он размыкает цепь. То есть не даёт моторчику перегреться и расплавиться. Точно такая же штука стоит в чайнике, которая его выключает когда вода закипает (ну примерно тот же принцип работы).
Решено менять. В электронных деталях подобрал аналог — KSDI-70 70C 5A (B-1009). Как можно понять из названия — срабатывает на 70 градусах цельсия. Пусть будет с запасом. Стоимость такой штуки — всего лишь 18 рублей. Подобрать можно и любой другой аналог, тут выбор достаточно большой.
Керамический конденсатор взял из запасов. Но цена ему в районе 5 рублей.
Впаиваем всё на место:
Стальные токопроводящие пластины я заменил на обычные провода, вклеив их на термоклей для надёжности.
Собираем (залил все термоклеем сверху, чтобы защитить от влаги).
Проверка показала — моторчик вновь работает! 20ю рублями и парой часов работы (час из которой ушел на мучение гугла в поисках аналогов) я сэкономил кучу денег, избежав покупки новой детали.
Прежде чем собирать мотор, на роторе зачистил контактные места (там где скользят щётки).
Ремонт стеклоподъемника своими руками
17 Ноября 2012 | Автор: Ник | Просмотров: 61596 |
Стеклоподъемники ВАЗ десятого семейства, к сожалению, не могут похвастаться своей надежностью. Чаще всего при отказе какого-либо его элемента мы меняем деталь на новую, но в большинстве случаев деталь можно отремонтировать. Разберемся, на сколько сложен самостоятельный ремонт стеклоподъемников.
Прибегать к ремонту электростеклоподъемников приходится по разным причинам, и чаще всего эта причина — электродвигатель. Из-за того, что корпус двигателя не герметичен, в него с легкостью попадает влага, и как следствие появляется ржавчина.
Ремонт двигателя стеклоподъемника ВАЗ 2110
Истории наших читателей
«Гребаный таз. «
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.
1. Откручиваем крепления крышки моторедуктора (ключ «на 5,5»);
2. Снимаем крышку;
3. Демонтируем ведомую шестерню;
4. Отворачиваем винты крепления электродвигателя к корпусу редуктора (крестовая отвертка).
5. Отключаем провода электродвигателя из колодки (пометьте из, чтобы не перепутать их при сборке);
6. Проталкиваем уплотнитель вместе с проводами внутрь корпуса электродвигателя;
7. Отсоединяем двигатель от корпуса редуктора;
8. Зажимаем вал якоря электродвигателя в тисках, обмотав его тканью, чтобы не повредить червяк. Выбиваем якорь ударами молотка по корпусу электродвигателя через проставку из мягкого металла. 
9. Вынимаем из отверстия в конце вала пластмассовый упор;
10. Упираем втулку в опору, и молотком через пробойник ударяем по концу вала. Отсоединяем от вала заднюю втулку, если это сделать затруднительно, то применяем WD40;
11. Очищаем внутреннюю поверхность корпуса электродвигателя и вал якоря от ржавчины с помощью наждачной бумаги;
12. Промываем все детали бензином. 
13. Вставляем заднюю втулку вала в корпус электродвигателя, и запрессовываем ударами молотка через проставку;
14. Устанавливаем щетки электродвигателя, и фиксируем проводками;
15. Устанавливаем якорь в корпус редуктора;
16. Освобождаем щетки, и проверяем их контакт с коллектором. 
17. Устанавливаем в торец вала пластмассовый упор. Смазываем конец вала водостойкой смазкой ШРУС-4;
18. Сдвигаем уплотнитель по проводам от клемм до уплотнителя. Должно остаться около 5 сантиметров;
19. Устанавливаем уплотнитель и провода в корпус электродвигателя;
20. Устанавливаем в корпус редуктора ведомую шестерню. Закрываем крышкой, и закручиваем 4 винтами. 
21. Придерживаем пассатижами конец вала от проворота, чтобы якорь не выпал из редуктора. Соединяем последний с корпусом электродвигателя. Закрепляем двигатель 2 винтами;
22. Проверяем отремонтированный моторедуктор перед обратной установкой.
Чтобы в дальнейшем исключить попадание влаги, собирая половинки корпуса редуктора используем герметик.
Как отремонтировать стеклоподъемники автомобиля
Виды стеклоподъемников, основные причины выхода из строя механизма, способы ремонта и замены. Видео о ремонте стеклоподъемника.
Современный автомобиль оборудован системой кондиционирования, которая поддерживает комфортную температуру внутри салона. Но иногда возникает необходимость приоткрыть или закрыть окна – впустить поток свежего воздуха в салон или, наоборот, защититься от внешней среды.
Беспрепятственно закрывать и открывать окна позволяют стеклоподъемники – механизмы, которые регулируют эту функцию в автомобиле. Важно, чтобы они работали бесперебойно и не создавали проблем. Что же делать, если эти механизмы вдруг начали давать сбой? Можно ли отремонтировать их самостоятельно?
Какие виды стеклоподъемников существуют
Тросовый. Принцип работы у этого типа ЭСП такой же, как и у ручного, где использовалась рукоятка для поднятия стекла. В современном стеклоподъемнике тросового типа нет рукоятки, а есть кнопка для управления. Привод работает на вращающемся валу электродвигателя. Зубчатое колесо и шкивы взаимодействуют с тросом, поддерживающим стекло.
Несмотря на то, что данный тип стеклоподъемника часто выходит из строя, его легко отремонтировать. Стекло поднимается и опускается посредством тросика, сам процесс довольно медленный, поскольку данный тип привода можно считать недостаточно сильным, с затруднением преодолевающим сопротивление от уплотнительной резины окна. Мотор этого механизма часто выходит из строя из-за перегрева. Если произойдет хотя бы минимальный перекос стекла, шестерня из пластика будет испытывать сильную нагрузку, что приведет к ее прекосу и поломке, вследствие чего и весь механизм стеклоподъемника выйдет из строя.
Реечный. Более простая конструкция на основе тросового механизма. Здесь также вал электродвигателя приводит в движение зубчатое колесо, при этом поднятием и опусканием стекла занимается зубчатая рейка.
К недостаткам данного типа стеклоподъемников можно отнести то, что они нуждаются в регулярной смазке, так как шестерни их механизма изготавливаются из пластика, вследствие чего быстро изнашивается, а весь механизм из-за этого выходит из строя. К достоинствам относится небольшая шумность при работе, ровная фиксация стекол, поэтому при закрытии стекло не перекашивается и окно закрывается плотно.
Рычажный. Это устройство, в котором есть две большие шестерни, с рычагом каждая. Рычаг укреплен шарнирами на каретке стекол. Электропривод поворачивает рычаги, а они поднимают стекла или опускают их.
Достоинства конструкции – ее простота и небольшой размер. Это самые надежные механизмы по сравнению с предыдущими. Они имеют самый долгий срок действия и ломаются позже других. К недостаткам относится значительно потребление мощности аккумулятора, что может привести даже к разряду батареи. Кроме того, данная система работает медленно в старых автомобилях. Если он установлена на машины последних поколений, то стеклоподъемники этого типа самые удобные в использовании.
Электрическая система стеклоподъемного механизма
Система для открытия или закрытия окон может быть механической или электрической. Последняя в подавляющем большинстве случаев устанавливается на легковые автомобили. Электрическая система включает регулирующий электромотор, провода, выключатель и сами стекла. Нажатием на кнопку, расположенную на двери, приводится в движение механизм, который опускает или поднимает стекло.
Устройство электропривода СП следующее: маленький редуктор червячно-шестеренчатый, где червяк на валу зацепляется шестерней. Реверсивный двигатель позволяет менять сторону вращения, что дает возможность как поднимать, так и опускать стекло. Крутящий момент поступает от электромоторчика к механизму привода, передается к приводному ролику, откуда трос, рычаг или рейка начинают поднимать или опускать стекло.
Система размещена в двери автомобиля, там же установлен моторчик, реле для контроля прохождения электрического тока. Если при положении ключа «ON» и при нажатии на кнопку опускания стекла оно не реагирует или заедает, то стеклоподъемник неисправен, и нужно искать причины поломки и попробовать его починить.
Основные причины поломки стеклоподъемников
Выход из строя ЭСП может быть по разным причинам:
- автомобиль попал в ДТП и получил удар по боковой двери – в этом случае стеклоподъемник может или начать давать сбои или полностью отказать в работе;
- произошла разгерметизация двери и влага попала внутрь, что вызвало замыкание в электрической системе. Это может произойти, если машина долгое время стоит в воде;
- установлены некачественные компоненты в ЭСП или другие системы автомобиля;
- промерзание автомобиля может привести к поломке, так как конденсат замерзает, и ледяная корка образуется в самом ЭСП;
- в пространство между дверью и стеклом попало инородное тело, что вызовет заедание механизма ЭСП.
Какие сбои могут наблюдаться в ЭСП:
- недостаточен контакт в кнопке включения открывания окна – причиной может стать окисление или потертость на плате, поэтому она перестает проводить ток. Подъем стекла будет происходить рывками или полностью будет недоступен;
- проводка может замкнуть в двери, так как имеются элементы подвижные, где провода могут оборваться или перетереться;
- перегорел предохранитель в цепи ЭСП, что может произойти с резким скачком тока в электросети автомобиля;
- выход из строя редуктора (моторчика) – выгорели или залипли щетки, окисление контактов;
обрыв тросика, когда стекло проваливается в дверь; - согнулись рычаги внутри системы ЭСП, согнуты направляющие;
- пластиковая шестерня вышла из строя – стерлась, потрескалась или раскрошилась. При этом зубья будут проскакивать, а стекло подниматься с дерганием или рывками;
- в авто с большим пробегом недостаток смазки приводит к истиранию деталей, и они начинают заедать.
Как произвести ремонт ЭСП самостоятельно
Чтобы начать ремонт, придется разобрать дверь, поскольку стеклоподъемный механизм размещается именно там. Первым делом следует проверить предохранители, наиболее часто причина поломок кроется в них. Чтобы диагностировать «вину» кнопки в неполадках, нужно попытаться поднять стекло с блока управления СП. Если с блока это удается сделать, значит, кнопка действительно неисправна. Послушайте, работает ли моторчик в стеклоподъемной системе. При звуке его работы и отсутствия реакции стекла можно сделать вывод о неисправности подъемного механизма – это повод разобрать дверь.
Заменить кнопку стеклоподъемника
Чтобы заменить неисправную кнопку, дверь разбирать нет необходимости. Снимается верхняя пластиковая часть клавиши поднятия, чтобы открыть сам механизм и подведенные к нему провода.
Заглушки снимайте чем-либо острым – ножом, к примеру, поддев аккуратно пластик кнопки. Контакты и провода внимательно осмотрите, не отвалились ли они от контактов. Проверьте мультиметром подозрительный элемент – если ток есть, значит причина в окислении контактной группы. Ремонт будет состоять в чистке контактов и перепайке проводка.
В случае, если кнопка не реагирует на прибор и ток не проводится, кнопку придется поставить новую, после чего установить сверху пластиковый корпус.
Заменить электродвигатель
Чтобы произвести ремонт такой детали, как моторчик ЭСП, все-таки понадобится дверь автомобиля разобрать. Снимаем обшивку: для начала обесточить аккумулятор, сняв клеммы, чтобы не произошло короткое замыкание. Чем-либо острым снять ручки и колпачки, декоративные детали с дверей, аккуратно отсоединяя клипсы и защелки. Снять накладки динамиков с двери. Поддевая осторожно края обшивки на двери по периметру, двигаясь по часовой стрелке (или наоборот), снять всю обшивку.
Провода динамиков и лампочек порога также отсоединить от обшивки двери. Вашим глазам предстанет система стеклоподъемника, которую можно осмотреть и диагностировать на предмет неисправностей. Если мотор не подает признаков жизни при проверке его мультиметром, то далее снимаем навесные компоненты – рычаги, шестерни. Мотор снимаем с крепежных болтов и устанавливаем новый, который приобретен заранее. После навески мотора нужно смазать стыки с шестерней маслом либо предназначенной для этого смазкой.
Повреждена пластиковая шестерня
Если поломались зубцы, треснула и раскрошилась шестерня, изготовленная из пластика, которая находится на редукторе, то ее нужно попросту заменить на новую, так как починить эту деталь не получится. Пластиковые шестеренки или рейки – это слабое место стеклоподъемников. Они часто выходят из строя, так как срок службы пластмассы не так уж долговечен, сам материал мягкий и легко разрушается. Для замены дверная панель разбирается, деталь извлекается и меняется на исправную, после чего дверная панель монтируется на свое место.
Погнулись направляющие
В этом случае можно попытаться их выправить, однако лучше всего заменить поврежденные детали новыми. Такие неисправности могут стать следствием аварии, произошедшей с автомобилем.
Поломались рычаги
Случается редко, но все же происходит такая неприятность, как сломанные рычаги в механизме стеклоподъемников. Ремонту они не подлежат, их нужно заменить на новые.
Оборвался тросик
Его можно только заменить на новый, восстановить поврежденный не получится. Обрыв тросика может произойти по разным причинам: истек срок службы всего механизма, что может произойти из-за резкого перепада температур. Замерзший зимой автомобиль быстро прогревается, и при этом включается стеклоподъемник. Для устранения неполадки дверь нужно будет разобрать, затем снять порванный тросик с механизма стеклоподъемника. Установите и отрегулируйте новый трос. Стоит обратить внимание не то, что замену нужно производить только с закрытыми стеклами.
Высохла смазка
Снимите узел, хорошо его почистите, затем смажьте и установите на прежнее место. Смазывать нужно постараться все детали, внимание уделите тросику. Для этого годится густая смазка – литол-24 или солидол, при этом наносить нужно небольшое количество смазочного материала.
Заменить стеклоподъемник полностью
Возможно, придется менять не какую-то отдельную деталь, а весь механизм целиком вместе с моторчиком и подъемным механизмом. Следуйте по следующему плану: обесточьте аккумуляторную батарею, сняв клемму с «минуса». Дверную обшивку осторожно снять. Добраться до болтов верхней части можно, подняв и опустив стекло. Сделав это, болты нужно выкрутить.
Стекло надо поднять руками до упора и зафиксировать деревянными или пластмассовыми клиньями. Панель с проводами отсоединить от подъемного механизма. Открутить гайки, которые держат редуктор, и те, которые держат направляющую данного механизма. Сняв крепления, нужно вынуть стеклоподъемник из отверстия. Следите за надежностью фиксации оконного стекла. Поставьте новый механизм, повторяя шаги в обратном направлении.
Устраняем неисправности электросистемы стеклоподъемников
Наиболее частыми проблемами в электрике являются следующие:
- перегорели предохранители;
- перегорел блок управления ЭСП;
- повреждена или оборвалась проводка;
- окислились контакты кнопки включения;
- поврежден электродвигатель.
Проверять на неисправность систему следует в этом же порядке. Сначала проверяем работу предохранителей и блока управления. Когда вы заметите нерабочее состояние одного конкретного стеклоподъемника, то первым делом проверьте электрическую сеть до кнопки, после этого кнопку, затем проводка до двигателя обследуется на предмет прохождения тока, и в заключение сам двигатель.
Предохранитель. Чтобы проверить и заменить при необходимости перегоревшие предохранители, возьмите руководство пользователя вашего автомобиля, чтобы точно узнать, где расположен блок предохранителей. Если предохранитель нужно заменить, выньте его из зажима без раскручивания и рывков. Проверьте тестером 12 В рабочее состояние. Поставьте новый предохранитель, купленный заранее, после чего блок закройте. Затем подайте питание и проверьте, как открываются и закрываются окна.
Проводка. Чтобы выявить проблему с электропроводкой, ее нужно диагностировать при помощи тестера 12 В. Начиная от блока предохранителей, проверьте всю проводку до кнопки включения. Если на каком-то участке прибор покажет падение напряжения, то там может обнаружиться некачественный разъем или ржавчина на проводах. В этом случае нужно соединить коннектором поврежденный провод, затем проверить, как работают окна.
Переключатели (кнопки). Откройте панель переключателей стеклоподъемников и проверьте его вольтметром, чтобы оценить напряжение. Если у кнопки переключателя оно упало, проверьте провода и закрепите соединение в кнопке. Для проверки применяйте исправный переключатель с другой двери.
Двигатель. Чтобы проверить электросистему моторчика ЭСП, поставьте перемычку соединения плюса вилки моторчика с вольтметром. При переключении тумблера щупы будут загораться попеременно при исправном двигателе, а окно будет ходить свободно. Не должно быть замедления. При отрицательном тесте двигатель замените.
Заключение
Отремонтировать электрические стеклоподъемники вполне можно и самостоятельно. Для этого нужно очень внимательно изучить схему электропроводки вашего автомобиля, приобрести новые детали для замены вышедших из строя. Под рукой у вас должны быть вспомогательные инструменты для демонтажа и диагностики электросети. Если есть сомнения в своих силах, то лучше отогнать автомобиль для ремонта на ремонтные площадки.