Выбираем правильный прицеп — 4 критерия
Никакой коронавирус не сможет остановить дачный сезон: растения нуждаются в нашем уходе, как и постройки на любимом уютном участке. Но «чтобы не ездить два раза» и не переплачивать за доставку, в этом году дачникам особенно пригодится прицеп, который можно не только купить, но и взять напрокат. К сожалению, услуга проката прицепов предлагается не во всех городах.
Выбор прицепов — широкий. Подобрать оптимальный вариант «под себя» несложно (когда дочитаете этот текст до конца). Главное — не запутаться в многообразии предложений и учесть все варианты вероятного использования.
Важно: прицеп не облагается налогами, страховать его и проводить техосмотр тоже не нужно. Расходы — только на покупку и на регистрацию (госпошлина — 2350 рублей).
А теперь — элементарный расчет:
- стоимость нового прицепа — от 30 тысяч рублей
- стоимость однократной доставки товаров за город — от 1500 рублей
То есть ваш прицеп окупится за 20 поездок. Но если вы хотите, чтобы он стал вам помощником в разных ситуациях, брать самый дешевый не стоит.
Какой размер?
Прицеп для дачи обязан быть универсальным. Лучший — бортовой: не платформа, предназначенная для перевозки коробок, ульев и прочих фасованных вещей или для техники наподобие квадроциклов, и не рама, на которую грузятся лодки, велосипеды или мотоциклы.
Рассчитать оптимальную длину не составит труда: все длинномерные строительные материалы, какие только есть в продаже, стандартизированы. Максимальная длина бортового прицепа — пять метров. Самый длинный груз, который мы, дачники, перевозим, — это доски (два или три метра). Затем идет скачок стандарта сразу до шести метров, причем такие доски дороже, чем две аналогичные, но по три метра, из-за чего спрос на доски-длинномеры невелик. Следовательно, для перевозки подобного груза нам хватит 2-метрового прицепа, но для лучшего распределения веса желательно добавить еще сантиметров 50. И не думайте, что можно при необходимости откинуть фронтальный борт (со стороны дышла) — при торможении груз может «прийти» в багажник.
К слову, габариты влияют не только на вес прицепа, но и на расход топлива и удобство маневрирования.
А сыпучие грузы возите?
Если домашние догадаются, что в прицепе можно перевозить чернозем, песок, щебень и так далее, то вам придется делать это в обязательном порядке. А теперь представьте: у вас 2,5-метровый прицеп грузоподъемностью около 500 кг, а полтонны, например, песка — это около 166–200 лопат (в одну лопату помещается примерно 2,5–3 кг песка). Загрузив такое количество лопат, вам вряд ли захочется потом это разгружать, перекидав в итоге до 400 лопат по 2,5 кг каждая, не считая веса самой лопаты. Следовательно, нелишним будет приобрести прицеп-самосвал. Стоит он дороже, но имеет ряд преимуществ и помимо быстрого сброса.
При ширине даже 1250 мм бортовой прицеп можно использовать для перевозки не только мотоблока, но и квадроцикла. А их гораздо легче закатывать в наклоненный прицеп, чем в стоящий горизонтально. К слову, установив в бортовой прицеп ложемент, прекрасно перевезете и лодку, которая при погрузке и выгрузке тоже предпочитает наклонную поверхность. При этом понадобится лебедка, но навесное оборудование можно купить и установить позже.
Стоят прицепы-самосвалы, благодаря изобретательности инженеров, недорого — если речь идет не о тех моделях, у которых платформу поднимает дорогостоящая гидравлика, увеличивающая стоимость прицепа в несколько раз. Потому выбираем модели, в которых для свала меняется угол дышла. В результате излома прицеп наклоняется вдоль оси колес, упираясь задним краем в землю. Доплата за эту функцию ничтожна и, ей-богу, не стоит лишних сотен лопат песка.
Третья точка опоры? Нужна!
Существенно облегчит жизнь и подкатное колесо, которое еще называют опорным. Устанавливается оно на дышле, возле крепления к фаркопу. С ним прицеп не только проще цеплять к автомобилю, но можно и относительно легко разворачивать его или передвигать на ограниченной площадке. Подкатное колесо имеет функцию домкрата, а его высоту можно менять, крутя соответствующую рукоятку.
Высокая защита
Это тент, и он необходим не только для того, чтобы закрывать груз от непогоды. Благодаря тенту аэродинамическое сопротивление конструкции становится более равномерным. Кроме того, он не дает грузу выпасть на дорогу и, следовательно, не провоцирует аварийные ситуации. Но учтите, что слишком высокий тент увеличивает парусность прицепа, а значит, сильный боковой ветер может его опрокинуть.
Какая высота тента оптимальна? Как правило, мы редко перевозим грузы выше одного метра (такова, например, высота дивана или квадроцикла). Учитывая, что борта прицепа имеют высоту 30–40 сантиметров, в подавляющем большинстве случаев должно хватить 70-сантиметрового тента.
Прицеп для легкового автомобиля. Как выбрать и на что обратить внимание.
Сегодня нельзя представить автотранспорт без такого простого и практичного приспособления как прицеп. На прицепе можно перевозить самые разнообразные грузы, и даже другие транспортные средства и технику: квадроциклы, снегоходы, катера, лодки, мотоциклы.
Если говорить о истории создания прицепа, то его приписывают как ни странно женщине. Так Берта Бенц, жена Карла Бенца (создатель первого автомобиля), еще в 19 веке при испытании одной из моторизованных повозок, привязала к ней прицеп с скарбом, это и был первый в мире прицеп. Конечно говорить о каких либо стандартах тогда было еще рано, все только еще систематизировалось и что говориться вставало на ноги, а вот сегодня мы уже имеем определенные представления о том, как должен выглядеть полноценный прицеп, какая подвеска будет для нас предпочтительна, какое сцепное устройство лучше, на какую перевозимую массу мы рассчитываем исходя из мощности двигателя и особенностей кузова нашего автомобиля
Виды прицепов
Прежде всего хотелось сказать о грузоподъемности прицепов, так прицепы с снаряженной массой (масса прицепа + масса груза) до 750 кг считаются легкими прицепами и более 750 кг тяжелыми, при этом тяжелые в обязательном порядке должны оснащаться собственной автономной тормозной системой.
Кроме того, прицепы легковых автомобилей бывают универсальные грузовые, наиболее распространенные, предназначены для перевозки самых разнообразных грузов и прицепы специального назначения. Если с универсальными прицепами все понятно, то категория специального назначения включает в себя:
— прицепы самосвалы для транспортировки и быстрой разгрузки сыпучих грузов;
— цистерны для транспортировки жидкостей;
— прицепы для перевозки мототехники — лодки, гидромотоциклы, снегоходы, картинги и т.д.;
— прицепы-автовозы предназначены для перевозки автомобилей;
— туристические прицепы для перевозки багажа, а также совместно с функцией и обеспечения комфортного отдыха для путешественников;
— прицепы-дома — название говорит само за себя, дом на колесах с самыми разнообразными человеческими удобствами, все зависит от его стоимости и ваших желаний;
— коммерческие прицепы — мобильные павильоны для осуществления торговли на улице, например торговля сладкой ватой, мороженым, курицами гриль, осуществляется как правило в нашей стране именно с таких прицепов. Должны быть оборудованы необходимым оборудованием (плитой, холодильником, витриной и т.д.);
— прицепы для перевозки животных (например, применяются активно для перевозки лошадей конной полиции в Москве).
А теперь рассмотрим конструктивные элементы прицепов
Конструктивные элементы прицепов для легковых автомобилей
Прицеп по сравнения с конструкцией автомобиля намного проще, в нем можно выделить следующие кузовные и конструктивные элементы: рама, дышло, кузов и подвеска.
Рама у универсальных грузовых прицепов выполнена обычно из швеллера, сварена в виде прямоугольника с усиливающими перемычками. В специализированных прицепах рама как правила сложная и зависит от перевозимого груза, так например для лодки, рама имеет форму параболы для базирования лодки на прицепе.
Дышло — элемент, играющий роль связки между прицепом и автомобилем. Во время транспортировки прицепа на него передаются сжимающие и растягивающие нагрузки. Также у основания крепления дышла, образуется порой значительный крутящий момент, особенно когда прицеп нагружен неравномерно или на не ровной дороге во время раскачивания. Дышло как правило выполнено в виде А-образной или I- образнойй формы. Также на дышле установлен узел сцепки, предохранительные цепи или тросы, убирающаяся подставка (если она предусмотрена производителем).
Более подробно стоит остановиться на узле сцепки прицепа. Если как мы говорили ранее, прицеп имеет разрешенную максимальную массу более 750 кг, то в узел сцепки вмонтированы и элементы тормозной системы прицепа, а также демпфирующие элементы (смотрите рисунок ниже)
Из рисунка видно, что сцепное устройство во-первых обладает поворотным шарниром, образуемым из двух сопрягаемых деталей, шар фаркопа – 1 и чашка соответственного диаметра сцепного устройства. От вылета чашки с шара предусмотрен запорный механизм с предохранителем – 2.
Часть подобных сборок шар- сфера, имеет регулировку зазора между сопрягаемыми деталями, для возможности «выбрать» изменившейся размер от износа деталей. Диаметр шара должен составлять 50 мм с допуском в минус 1 мм, то есть когда шар будет 49 мм, ее необходимо заменить. Минимальное расстояние между центром шара и бампером на автомобиле должно составлять не менее 6,5 см, именно такой размер гарантирует безопасную сцепку дышла, для элементов кузова в случае поворота. Перед установкой чашки на шар необходимо воспользоваться консистентной смазкой, обильно смазав ею шар.
На дышле также может размещаться запасное колесо для прицепа. Дышло может быть складным или съемным. Также в случае перевозки длинномеров может удлиняться за счет установки дополнительного звена.
Страховочные тросы (цепи) говорят сами за себя, они страхуют прицеп на случай слета чашки дышла с шара фаркопа. Эксплуатация прицепа без таких тросов (цепей) не допускается.
• Складная подставка служит для удобства установки прицепа в горизонтальном состоянии без помощи форкопа автомобиля, а также упрощает операции по присоединению к нему.
Кузов прицепа зависит от его прямого назначения, так у грузовых прицепов это просто борта, у прицепа — дом на колесах, это домик, у прицепов для перевозки техники вместо кузова применяются регулируемыми плоскости под колеса техники и т.д.
Возможности и функциональность каждого отдельного кузова будет зависеть и от ваших финансовых возможностей. Так борта могут быть надстраиваемыми и съемными, с тентом крышей, кузов домика может быть выполнен утепленным, с усиленной рамой и элементами конструкции под встроенную бытовую технику. Прицеп для транспортных средств, может иметь крышу из стеклопластика, регулировочные лебедки, для надежного раскрепления перевозимого груза.
Прицепы легковых автомобилей могут быть одну или две оси. Прицеп у которого две оси и расстояние между ними менее 1 метра, называется прицепом со спаренной осью. Остальные соответственно по количеству осей, двухосный и одноосный. Более подробно остановимся на каждой из разновидностей встречающихся подвесок прицепов.
Зависимые подвески прицепов.
Зависимая подвеска имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести, более «собранную» конструкцию, что позволяет преодолевать бездорожья с возможностью вывешивания одной из осей, при этом данное свойство спасет прицеп от посадки на днище.
При этом на трассе, такие прицепы склонны к опрокидыванию при прохождении поворота, это опять же относится к свойствам конструкции подвески.
— Рессорная зависимая состоит из балки и рессор установленных на ней. Также для плавности установлены два амортизатора с каждой стороны по одному. Подвеска аналогична подвеске грузовых автомобилей, в этом ее плюс: значительная масса перевозимого груза, надежность и простота. К минусам можно отнести плохую плавность, при преодолении неровностей.
— Пружинная зависимая полностью повторяет выше описанный вариант, за исключением применения пружин вместо рессор. Такая подвеска более «мягкая», но и менее долговечная. Пружины работая под нагрузкой, как правило, проседают через 4-5 лет. Прицеп теряет плавность преодоления неровностей, уменьшается возможная грузоподъемность.
Особенностью является продольная тяга. Пружины не столь жесткие как рессоры, и без тяги, мост просто не удержится в своем положении, его уведет в одну или другую сторону, при этом пружины могут выпрыгнуть со своих установочных чашек.
Независимая подвеска прицепов.
Данная подвеска более динамично реагирует на изменение дороги, способна «поглотить» ее неровности, более устойчива в поворотах.
— Рычажно-пружинная независимая имеет рычаги расположенные по ходу движения или перпендикулярно (не принципиально), на рычагах закреплены амортизаторы и пружины. Подвеска «мягкая», устойчива в поворотах.
— Резино-жгутовая независимая подвеска состоит из продольно закрепленной трубы с вставленными в нее амортизирующими профильными элементами (резина) и стержнем в центре для каждого из колес. На конце стержней имеется рычаг, к которому и прикреплены колеса. Подвеска не обслуживаемая, при ее износе восстановить ее не удастся. При замене придется менять целиком весь мост.
Сама по себе мягкая и плавная, имеет значительное ограничение по грузоподъемности.
Часто устанавливается на прицепы со сдвоенной осью, для перевозки лодок, катеров
— Торсионная независимая подвеска давно зарекомендовала себя на легковых автомобилях. Торсион крепиться к кузову, а на конце его рычага имеется амортизатор, для смягчения колебаний.
По эксплуатационным свойствам аналогична резино-жгутовой подвеске. При поломке торсиона, как правило он просто ломается от усилия на кручение, приходится менять дорогостоящий элемент – торсион.
Ходовая часть прицепов
Как правило производитель пытается подстроиться под колесные стандарты уже имеющихся колес. Наиболее популярный размер диска прицепа 13 или 14 дюймов. Отсюда и размерность подшипников, ступиц и т.д. Для большинства отечественных прицепов подходят диски от моделей Жигули и Лада. Также используются диски и от автомобиля «Москвич» и «Волга». Некоторые прицепы имеют сверловку фланца позволяющую установить различные типоразмеры дисков, соответственно колес.
Требования к шинам устанавливаемым на прицеп, аналогичны требованиям к шинам устанавливаемых на автомобиль:
— высота рисунка протектора не менее 1,6 мм;
— не допускается установка на одной оси прицепа диагональных шин вместе с радиальными, а также с разным рисунком протектора.
Тормозные системы прицепов
Увеличение массы влечет за собой неизбежно и увеличение инертности. При этом неважно стоит ли связка автомобиль — прицеп на месте или находится в движении. Значительное увеличение инертности влечет за собой повышенную нагрузку на тормозную систему автомобиля, что сказывается на ее ресурсе и эффективности. ПДД предписывают тормозной путь для автомобиля с прицепом на ровной сухой поверхности при скорости 40 км/ч не более 13,6 м3.
Также держать прицеп (особенно с грузом) на наклонной поверхности только одними руками тоже проблематично. Так как же решаются данные задачи?
Рабочая тормозная система — именно эта система устанавливается на прицепы с разрешенной буксируемой массой более 750 кг. Система автономна и работает во время буксировки прицепа.
Принцип работы следующий. Когда автомобиль относительно прицепа начинает катиться медленнее, то есть притормаживает, прицеп упирается в фаркоп, при этом через поршень (см рисунок 2) передается усилие на кулачок рычага – 6, связанного тросом — 7. Трос вытягивается, тормозные колодки в барабанах разводятся, прицеп притормаживает.
Минусом такой системы является торможение прицепа при движении задним ходом. Решается эта проблема следующим образом, поршень блокируется, система теряет свою активность. Также существуют и другие разновидности тормозной рабочей тормозной системы
Стояночная тормозная система — служит для торможения прицепа во время стоянки. Как правило стояночная система завязана с рабочей и также разводит тормозные колодки в барабанах, только уже посредством ручки рычага (смотрите рисунок 2)
Аварийная тормозная система — предназначена для аварийного случая, нарушается сцепка, натягивается дополнительный страховочный трос, его перемещение тормозит прицеп
Электропроводка и светотехника на прицепах
На сегодняшний день, все прицепы выезжающие на дорогу общего пользования, должны быть оснащены в обязательном порядке следующими световыми приборами:
— указатели поворотов оранжевого цвета;
— стоп-сигналы красного цвета с каждой стороны;
— габаритные фонари красного цвета с каждой стороны;
— подсветка номерного знака;
и катафотами:
— два задних треугольных красного цвета (вершины треугольников должны быть направлены вверх
— два передних круглых световозвращателя белого цвета;
— два боковых катафота оранжевого цвета.
Также прицепы дополнительно могут быть оснащены:
— Противотуманными фарами (если не предусмотрены заводом изготовителем, то допускается эксплуатация без них)
Дополнительно к выше изложенным требованиям, если прицеп шире 1,6 м устанавливаются еще и передние габариты белого цвета. Если прицеп превышает длину 6 м, то устанавливается два боковых габаритных фонаря оранжевого цвета.
Питание всех световых приборов осуществляется от бортовой сети автомобиля через стандартную розетку установленную на фаркопе. Более подробно о подключении электропитания прицепа к бортовой сети автомобиля можно узнать из статьи «Подключение фаркопа прицепа на автомобиле»
Рекомендации при выборе прицепа
До приобретения прицепа для легкового автомобиля следует уделить внимание следующим факторам:
— Максимальна разрешенная масса буксируемого прицепа, не должна быть более разрешенной к буксировке вашим автомобилем;
— Одинаковый типоразмер дисков и типоразмер шин прицепа и автомобиля позволит применить ваше запасное колесо для прицепа и не возить с собой два запасных колеса;
— Обратите внимание на подвеску. Более мягкая, но не столь грузоподьемная пружинная (торсионная) подвеска позволит более бережно перевозить ваши грузы, особенно это актуально будет на бездорожье;
— Уделите внимание вспомогательным системам (наличие тормозных систем, подставки под дышло, фиксаторов бортов, тента от непогоды) все это в последствии сэкономит вам время и нервы;
— В конце концов, поинтересуйтесь ремонтопригодностью прицепа, наличием запасных деталей для него на рынке, чтобы однажды не стать владельцем недвижимости или полуфабрика с кустарно изготовленными узлами
Как правильно загрузить прицеп
Центр массы груза должен приходиться на ось прицепа, именно в этом случае нагрузка на сцепное устройство будет минимальна. Кроме этого вы исключите влияние груза на заднюю подвеску и кузов автомобиля, избавив их от излишней нагрузки — подъемной или прижимной силы. Это позволит продлить эксплуатационный период прицепа и фаркопа, а также не повлияет на управляемость автомобиля из за изменения нагрузки на заднюю ось. При этом груз должен быть хорошо закреплен, для исключения возможности его смещения или тем более потери.
Предельно допустимая постоянная нагрузка на шар составляет от 30 до 90 кг, большее отклонение может быть только кратковременным (явление удара на неровностях дороги). В любом случае управляя прицепом соблюдайте скорость не более 70 км/ч по трассе, думайте о повышенной инерции, и о изменении габаритов. Более подробно о управлении прицепа вы можете узнать из статьи «Управление легковым автомобилем с прицепом»
Прицеп: как правильно выбрать, не сломать и когда прокат выгоднее покупки
Никто не знает об этом деле лучше того, кто этим зарабатывает себе на хлеб. О нюансах выбора прицепов и не только рассказывает сотрудник компании по аренде такой техники. Ну и конечно, не обойдется без упоминания ошибок и пресловутого человеческого фактора:
Могут приехать и без фаркопа
– В нашем парке небольшие прицепы. Ну как небольшие? Есть и по 13 кубометров! Но в любом случае речь идет об относительно небольших и легких моделях, которые используют коммерсанты или дачники. Среди них есть как опытные пользователи прицепов, так и не очень, вопросы порой возникают соответствующие.
Бывало такое, что приезжают с нерабочей розеткой. Или вообще без розетки. Или даже без фаркопа – я не шучу! Допустим, он съемный, остался на даче. А как-то было, что на машине фаркоп в принципе не был установлен. Наверное, клиент думал, что мы ему предложим в аренду свой вместе с прицепом.
Многие в принципе упускают тот момент, что помимо параметров и особенностей прицепа надо еще учитывать, какой машине его предстоит буксировать. А с этим тоже связано немало вопросов.
Розетка не той системы
Приезжает клиент, говорит, что у нас прицеп неисправный: фонари не горят. Мы ему отвечаем: "Возьмите любой из тех, что стоят на площадке (а их несколько десятков), и все будут такими же "неисправными". А дело в том, что в его автомобиле розетка не работает.
Прежде чем ехать за прицепом, убедитесь, что розетка исправна. А еще надо учитывать, что есть разные стандарты. Есть американский – с такими розетками приезжают машины из США, есть европейского типа, причем там несколько вариантов может быть. Самый современный – на 13 контактов. А есть на 7, и внешне розетка похожа на ту, что на "Зубренке" применяется. Но когда пытаешься подключить – не работает. Если на машине розетка сделана под "Зубренок", то на европейском прицепе электрика работать не будет. В общем, надо уточнить, какого типа розетка стоит на машине, и если она не совпадает с электрикой прицепа, то надо использовать переходник.
Некоторые автовладельцы пытаются подключить все напрямую, скажем, запитавшись от габарита. Но это неправильно и чревато проблемами. В прицепе – два передних габарита, два задних, подсветка номера. Если просто повесить все на габарит, то это нагрузка на проводку, а в современных машинах с CAN-шиной, где все управление через блок, электрика вообще не будет понимать, что происходит. В некоторых моделях подключение прицепа изменяет программу работы ESP. И если подключение "кривое", система вообще может не работать. И это уже вопрос безопасности.
Зацикливаться на весе
Отдельный разговор – про массу. Многие не знают, какой прицеп они могут использовать по правилам. С этим постоянно возникают вопросы.
Справка Автобизнеса
С водительским удостоверением категории "В" общая масса автопоезда не должна превышать 3500 кг, в случае с большими и тяжелыми прицепами-дачами обычно требуется категория "ВЕ". Согласно ст. 24 Закона РБ "О дорожном движении" под категорию "В" попадает автомобиль категории "B", сцепленный с прицепом, технически допустимая общая масса которого не превышает 750 килограммов, или же автомобиль категории "B", сцепленный с прицепом, технически допустимая общая масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, а технически допустимая общая масса автомобиля и прицепа, образующих состав, суммарно не превышает 3500 килограммов.
Приезжает человек и спрашивает прицеп под категорию "В". Да, сам прицеп попадает под эту категорию, но надо же учитывать, что он тоже что-то весит, а это может быть и 200, и 300 килограммов. Вроде очевидно, но не все это имеют в виду, рассчитывая полную массу прицепа с грузом или полную массу всего автопоезда.
Также стоит учитывать, прицеп какой полной массы может буксировать твой автомобиль. Скажем, если прицеп без тормозов, то это может быть 750 килограммов, а с тормозами – 1800. Тут уже вопрос безопасности: если масса груженого прицепа приближается к массе самого автомобиля, это чревато аварийными ситуациями.
Ну и следует учитывать, что собой представляет сам автомобиль. Уже бывало не раз: приезжают люди, которые хотят за минимальное количество ходок перевезти как можно больше. У них малолитражка с мотором 1.3, а они к ней цепляют прицеп на 13 "кубов". В итоге за пару поездок либо мотор "накрывается", либо сцепление летит. После этого берут прицеп поменьше и ездят почаще.
Размещать правильно, крепить надежно. И перепроверять!
Еще один вопрос – как размещать и как крепить груз? Сюда же – как правильно выбирать прицеп под те или иные грузы? Иногда просят дать прицеп на 2,5 метра, чтобы перевезти 4-метровую балку. Мол, ничего страшного, если будет торчать полтора метра. Но надо понимать, что в этом случае вес будет распределен неравномерно, больше будет приходиться на заднюю часть прицепа, что чревато: в этом случае прицеп легко дестабилизируется, что может привести к потере контроля над всем автопоездом.
Загружать и перераспределять вес надо от центра оси. После загрузки прицеп должен быть сбалансирован: не должно быть перевеса ни на дышло, ни на корму. Я проверяю это так: загрузил одноосный прицеп, и если, взявшись одной рукой за дышло, могу качать его вверх-вниз, значит, он хорошо сбалансирован.
Нагрузка на фаркоп в зависимости от модели составляет от 40 до 80 килограммов. А ведь некоторые, зацепив прицеп, еще и прыгают по дышлу…
Были случаи, когда люди попадали в аварии. Как правило, там складывалось несколько факторов. Среди них обычно перегруз, большая скорость, плохая погода, сильный ветер.
Тут самое время напомнить, что проверять фиксацию груза или автомобиля, если это лафет, стоит сначала после загрузки, а потом через 30-50 километров пути. За это время груз "усаживается", ремни ослабляются. Если их не подтягивать, они могут соскочить – и все, фиксации груза нет. Так что надо перепроверять, пережимать. И не забыть снимать со стояночного тормоза! Были случаи, когда клиенты в Европе на автомобильных лафетах забывали снять с "ручника", в итоге перегревались тормоза и подшипники, колеса на ходу отваливались!
Клиенты хорошие и не очень… аккуратные
Скажу сразу: больше хороших клиентов, чем плохих. Бывало, люди сами брызговики ставили, чистили и мыли прицепы перед тем, как сдать. Но некоторые (ладно, многие) относятся небрежно – оставляют мусор.
И если вы думаете, что это бумажки, обломки досок, то это так, мелочь. Например, ты открываешь прицеп, а там рваные мешки с навозом. Это, конечно, самый жесткий вариант. Или ягоды везли, часть испортилась – они их так в прицепе и кинули. Очень часто поддоны оставляют – каждый день по пять, по десять поддонов. Клиент думает: подумаешь, поддон оставил, может, вам и пригодится. Но на самом деле это для нас проблема. Нам их, что, складировать? На стоянке оставлять нельзя. А заниматься их утилизацией, продавать, разбирать на дрова, делать из них мебель – не наш профиль работы.
Хватает и повреждений. Клиенты часто ездят по стройкам, а там штыри, гвозди – в день, бывает, по 5-7 колес рвут. Часто приходится ремонтировать или менять дышло: человек задом упирается во что-то, пытается продолжить движение – дышло гнется, ломается.
Борта гнутся, пол ломается. Там ведь каркас металлический, а на нем фанера. Если груз неправильно распределен или что-то тяжелое, например мотор, то фанерный лист легко проломить. Мы стараемся эту проблему предотвратить – сразу кидаем сверху еще пару листов, чтобы усилить пол.
Тенты рвут – не крепят груз. Или очень сильно затягивают за решетку, а она ведь тоненькая – в итоге груз ее выламывает.
Рессоры выгибаются, подшипники разрушаются, диски мнутся, оси загибаются – все это от перегруза. Рамы лопаются. Кстати, мы не даем прицеп, если фаркоп расположен выше 50 сантиметров от земли – ломается прицеп.
Мелкие проблемы решаем сами, стоимость знаем. Если что-то серьезное: поломка каркаса, лопнула рама от перегруза, – звоним в мастерскую, которая занимается ремонтом прицепов, и выясняем стоимость. Вопрос решаем полюбовно.
Если говорим в принципе про эксплуатацию, то что обычно ломается или требует внимания? Шины с завода идут, как правило, легковые, меняем их на "цешку" повышенной грузоподъемности. Но после этого быстрее гнутся диски – видимо, более жесткие шины хуже гасят удары. Ставишь рессору мощнее – "убиваются" ступичные подшипники. Так что усиление – вопрос непростой и должен решаться комплексно.
Зимой от соли страдает проводка, довольно часто приходится менять. Мы пришли к тому, что ставим светодиодную оптику. Это и экономичнее, и надежнее получается.
Арендовать или купить?
Если прицеп нужен, условно говоря, четыре раза в году, лучше аренда. Это будет дешевле и проще, чем иметь свой, где нужны техосмотр, страховка, а еще требуется хранение, обслуживание и ремонт. Когда есть смысл покупать? Например, когда ты начал строить дом. Тогда тебе прицеп точно пригодится, ты его "отобьешь".
Все в такой ситуации начинают искать б/у варианты, но я бы рекомендовал брать новый. Во-первых, б/у не найти, во-вторых, те, что предлагают, обычно очень "уставшие", от них избавляются, потому что они не нужны или требуется ремонт. Если ты сам варишь, красишь, электрику делаешь, то тебе это будет выгодно. Остальным – вряд ли.
Если новый прицеп стоит 1300 долларов, то б/у – 1000 долларов. Разница в цене невелика, а будет еще меньше с учетом приведения второго в порядок. Так что лучше брать новый, на нем отстроить дом и потом продать. На деньгах много не потеряете, зато здорово сэкономите по времени. Вы же занимаетесь строительством дома, а не ремонтом прицепа – зачем вам этот "головняк"? У нас были клиенты, которые покупали б/у прицепы, а потом все равно в течение нескольких месяцев приезжали к нам и арендовали наши, потому что те были в ремонте.
Как выбрать?
Надо знать, какой размер нужен. Это, конечно, приходит с опытом. Лучше, наверное, сначала взять в арену прицеп пару раз, чтобы понять, что к чему, какие есть нюансы, лучше понять свои потребности. Поговорить с опытными "пользователями", с теми кто сдает в аренду. Чтобы не получилось, что ты купил прицеп, а потом в половине случаев он тебе не подходит, надо как-то выкручиваться.
Например, ты строишься и думаешь, что самое большое, что будешь на нем возить, – двери. Но 2-метровый прицеп точно будет мал, ты все равно столкнешься с тем, что возить придется что-то побольше, подлиннее – лаги, бревна и так далее. Можно взять 3,5-метровый 2-осный вариант: он будет еще достаточно компактный и маневренный, но при этом вместительный и стабильный. Вообще, самый ходовой груз – 3-метровый, самые востребованные у нас прицепы – 3,5-метровые.
С тентом или без? Может показаться, что куда же без него. Но тент – это дополнительный вес, плохая обзорность и большая парусность, неважная аэродинамика. Если груз не мокнет, то зачем тент? А если он нужен, чтобы навалить побольше вещей, скажем, при переезде, но если они не зафиксированы, то, скорее всего, просто порвут тент.
А крохотный прицеп, тот же "Зубренок"? Я, если честно, вообще не понимаю, для чего сегодня нужен, тем более что многие из них без документов. Возможно, для каких-то мелких хозяйственных нужд в сельской местности: дрова привезти, навоз, еще что-то. Так-то вместимость у них небольшая.
Если говорить про наш рынок прицепов, то самые дешевые – белорусские. Для частной щадящей эксплуатации подойдут. Но для проката мы берем российские МЗСА – они тоже бюджетные, но достаточно крепкие, при этом хорошо и недорого ремонтируются. Но для себя, если бюджет позволяет, лучше брать импортные Tiki, Rydwan. Разница между дешевыми и дорогими есть и в мелочах, но самое главное – они очень крепкие, выносливые. Если ты строишь дом и не хочешь, чтобы в самый ответственный момент техника тебя подвела, лучше взять тот же Rydwan. Но да, он в два раза дороже того же МЗСА.