Шумоизоляция дверей Mitsubishi Outlander 3!Да будет звук! Часть 3!
Приветствую всех! и так продолжаем эпопею со звуком в наших аутах! отсылки на предыдущие части: Да будет звук часть 1, Да будет звук часть 2. Заменили мы значит наши бумажные динамики на что — то стоящее Ак 74с и Ак 74, о боги и я услышал звук, услышал инструменты в каждом треке! Дальше встал вопрос о внедрении шумоизоляции в двери, чтобы звук никуда не терялся, а бил вам в ноги с полной мощью! Делал я по свой системе) которую внедрял еще на форд фокусе 2, можете глянуть в журнале, в принципе экономно и практично!
И так, что нам понадобится:
1. Шумoff Joker (одной пачки вполне хватит!), StP Акцент 10 ЛМ КС (1,0*0,75м) — 8 листов ( по тестам цена=качество самый сок! + водоотталкивающий слой!)
2. Comfort mat Bitosoft 10 — 4 листа ( по тестам цена=качество самый сок!),
3. Валик прокаточный металлический,
4.ножницы,
5. клипсы.
И так немного к теории
— Шумoff Joker —
— StP Акцент 10 ЛМ КС —
— Шумоизоляция STP АКЦЕНТ, — Размер лист 1х0,75м, — Толщина 10мм, с фольгой — Акцент ЛМ КС — самоклеящийся звукопоглощающий материал на основе вспененного полиэтилена, с частичным нарушением закрытоячеистой структуры (иглопробивка). Выпускается с металлизированной пленкой, которая обеспечивает дополнительный теплоотражающий эффект. — Звукопрозрачная лавсановая металлизированная пленка — Вспененный полиэтилен с частичным нарушением закрытоячеистой структуры — Клеевой монтажный слой; — Защитная антиадгезионная плёнка — Обладает теплоизолирующими свойствами
— Comfort mat Bitosoft 10 —
В принципе все понятно, хватит с вас теории, погнали шумоизолировать)
—————————————
Приехал комплект!
Пошумим (шумка передних дверей и колонки)
Продолжаем первую запись.
После закупки всего необходимого в один из солнечных дней приступил к шумке передних дверей.
Это то, что мы имеем с завода. Пустая дверь, пустой звук, звонкий "блям" при закрытии двери, если постучать по двери снаружи — как по металлическому барабану.
Все лишнее сдираем и начинаем хорошенько сначала отмывать, потом проходить обезжиривателем внутренние поверхности дверей. Лучше шумку делать в теплое время года или в теплом помещении, чтобы клей лучше схватывался.
Замеряем примерные куски сколько нам нужно, нарезаем листа Aero Plus, снимаем с них защитную бумагу и клеим внутрь. После наклейки сильно прокатываем валиком.
Клеил только на ровные поверхности, старался клеить или прямо стык в стык или с зазором.
На ребра клеить нет смысла, там и так жестко, ничего не вибрирует, а если оставить зазор, то там потом конденсат будет скапливаться. Поэтому можно постукивая по двери пробивать где брянчит. Можно даже небольшими кусочками клеить.
Поверх Aero клеил акцент премиум. Греть ничего не нужно, просто рукой прижать. Схватывается и так на ура.
На пассажирской двери не сфоткал, поэтому показываю на водительской.
Далее примеряем подиум к КАРТЕ, так как он не круглый, чтобы ничего не задевало. Потом не меняя угол поворота прикладываем к двери и сверлим дырки под крепеж
Срезаем родную колодку и припаиваем новую колонку.
Паял очень компактным, но мощным паяльником который запитан от собственного блока питания.
Так как сейчас работаю над переделкой головной оптики, то решили себе в свое время для экспериментов сделать блок питания. Лабораторным его язык не поворачивается назвать, так как стабилизация там не особо хорошая, зато у него функционал как мне нужен. С 2-мя каналами, один можно в свквозном режиме для измерений использовать, с возможностью работы от 220 В или от 12 например.
Получилось вот так. Паяльник брал на али. Не смотря на свои габариты, он может выдавать до 65 W. Ну и так как на микроконтроллер, то всякие полезности, как автовыключение при неиспользовании. Но, стоит взять в руки — он сразу выставляет температуру на заданную. Нагрев до рабочей температуры менее 12 сек.
Ну это было так, лирическое отступление.
Далее нам наш подиум нужно покрасить. Берем черную краску и в несколько слоев с просушкой минут 20 между слоями красим.
Далее на ту часть, которая будет соприкасаться с дверью клеим маделиновую ленту. Для уплотнения
Ну и все это прикручиваем к двери
Прокладываем провода и закрепляем все
После установки колонки начинаем клеить обычный Aero на внешнюю часть двери со стороны салона. Заклеиваем все дырки (кроме тех, что под пистоны)
Переходим к карте
Берем бипласт премиум, прикладываем лист к карте и начинаем резать. Материал очень мягкий, хорошо мнется и ОООООЧЕНЬ ХОРОШО КЛЕИТСЯ.
На обратной стороне тонкая пленка, которая закрывает клейкий слой. Резать ТОЛЬКО ножницами. Будьте готовый сменить несколько штук, потом все придется выкинуть или отмывать. Руки тоже будут все в этом клею. Можно работать в перчатках, но от перчаток отрывается хуже.
После того, как все отрезал, уже начал приклеивать. Первую дверь решил сразу оторвать всю защитную пленку и накинуть на карту, а там как пойдет. Пошло не очень.
Клеится эта ерунда везде и сразу, потом не оторвать, начинаешь отрывать — рвется. Там, где порвалось, подклеиваем кусочки. Эта была самая тяжелая часть работы, но вроде все получилось.
Далее нужно сделать твиттеры
Штатный твиттер стоял на защелках и БОЛТАЛСЯ там, создавая лишний дребезг при басах
Новый твиттер установил в штатный крепеж. Но, так как защелки нет, все посадил на термоклей. Там вибрации быть не должно, не должен отвалится.
Сами коннекторы обматываем маделиновой лентой, чтобы не брякали.
Сам уголок обильно проклеиваем бипластом, чтобы так же не было лишних шумов.
Повторяем процедуру установки на водительской двери
До сюда все тоже самое. А вот карту решил обклеивать иначе.
Отклеивал небольшие куски защитной пленки и клеил эту часть бипласта на карту, потом снова отклеивал и снова клеил. Вот так небольшими кусками и клеил. Вроде получилось лучше.
Итак, что из всего этого получилось
Сложность процесса:
1. Это не очень сложный процесс, при усидчивости все можно сделать.
2. Установка колонок и шумка передних дверей заняла 2 дня, примерно по 4 часа на каждую дверь. (делал все первый раз)
Последовательность:
1. Обезжириваем все
2. На внутренние части дверей Aero Plus
3. Поверх клеим Акцент Премиум
4. На внешнюю часть, заклеивая все дыры клеим обычный Aero
5. Вот тут я бы еще посоветовал наклеить вибру на карту в дребезжащих местах (я этого не сделал, а зря)
6. Наклеиваем Бипласт Премиум на карту.
7. Все провода и то, что может скрипеть, обматываем маделиновой лентой.
1. Звук закрывания двери стал не как у жигулей. Закрывается гулко, дверь стала тяжелая
2. Пропали всякие дребезги и вибрация. Чуть меньше стало звуков со стороны улицы.
3. Звук по сравнению со штатными колонками стал существенно лучше. Появились басы, твиттеры лучше тянут высокие частоты. Проверял на некоторых композициях до и после установки — разница существенная. Сзади стоят штатные колонки, если на них звук кинуть, то слушать невозможно. На высокой громкости пропали хрипы. Хотя сейчас качество звука уперлось в ГУ — нужно тоже менять.
4. При дергании ручки при открывании двери нет звуков, как будто открываешь консервную банку, звуки почти все гасятся.
5. При закрывании двери изнутри также нет пустого "бряка" обшивки. Дверь закрывается четко одним глухим хлопком.
Что можно было улучшить:
1. Проклеить виброй карту в некоторых местах
2. Сделать подсветку в ручки и низ двери, чтоб включалась при открывании (над этим я еще думаю)
Доволен ли я результатом? Однозначно ДА! Стало лучше!
На очереди еще задние двери, может быть потолок и торпеда (там рассадник музыкальных насекомых)
Замена акустики, установка усилителя и шумоизоляция Mitsubishi Outlander 3
Автомобили марки Mitsubishi Outlander 3, является достаточно распространенным и частенько приезжают к нам студию. Данный автомобиль хорош своей универсальностью, как в плане установки, так и в плане удобством работы. Классическое расположение акустики позволяет применять проверенные решения без риска . Ниши в багажнике весьма удобны для размещения дополнительного оборудования. На базе такого автомобиля можно собрать весьма интересные проект, был бы бюджет 🙂
В данной заметке мы опишем классический набор доработок , который включает полную шумоизоляцию и простую модернизацию музыкальной системы. По традиции, разобьем статью на две части, одна про шумоизоляцию, вторая про звук.
Шумоизоляция Mitsubishi Outlander 3
Разбираем салон и видим, что заводской виброизоляции и шумоизоляции чуть больше, чем нисколько. Но удивляться не стоит, это норма, по нынешнем временам, можно даже сказать пару слов в защиту модели Outlander 3, шумоизоляции здесь все же больше, чем например в автомобиле Pajero Sport.
На фото ниже, можно увидеть штатную виброизоляцию багажника в виде темно-серых наклеек, мало, закрыта не вся площадь, но все же она есть! Колесным аркам почему-то досталось совсем мало виброизоляции, а она там ой как нужна.
Багажник Mitsubishi Outlander 3 со снятым пластиком
На фото ниже можно увидеть задние крылья со снятым пластиком, внутри даже есть некоторая виброизоляция и блоки шумоизоляции. Но и тут без экономии не обошлось, площади закрыты неполностью.
Левое и правое заднее крыло со снятым пластиком.
С дверьми все несколько проще, вибры на внешнем металле просто нет, техническое проемы закрыты лишь пленкой, на картах только небольшой кусочек шумоизоляции. Жесткая экономия тут очевидна. Для справки: роль дверей, в общем акустическом комфорте автомобиля, составляет примерно — 30 процентов.
Обратите внимание на отверстие в металле под динамик, узкий проход зло для звука, разумеется мы его расширим.
Шумоизоляция багажника Mitsubishi Outlander 3
Наносим слой виброизоляции на все плоскости за исключением ребер жесткости и усилителей. Так как места под обшивкой достаточно используем толстый материал G4 с высоким КМП. Перед укладкой нагреваем виброизолятор до 50-60 градусов, а саму поверхность обезжириваем. Не забываем про вырезку дырочек под различный крепеж и проводку.
Вид пола багажника со стороны салона
Тщательно оклеиваем арки, нужно заклеить все плоскости как можно лучшем. Внутренняя плоскость крыла оклеивается материалом на битумной основе толщиною в 3 мм, только так можно обеспечить нужную жесткость и как следствие эффективность.
Арки и внутренние полости багажника Аутлендера
Важно понимать, что нужно максимально хорошо закатать все «гуляющие» плоскости, экономия на материале тут недопустима. В качестве шумоизолирующего слоя клеим Comfort Mat Fusion, финишного слоя на полу багажника не будет т.к. иначе не ляжет пластиковый пол.
Пол багажника, почти готовый вариант ))
Шумоизоляция дверей Mitsubishi Outlander 3
Внешний металл двери оклеивается виброизолятором Comfort Mat G4, толщиною 4 мм. Так как двери мы не просто шумоизолируем двери, а делаем акустическую подготовку, для последующей установки качественной акустики, шумоизоляционный слой, на внешний металл, не клеится.
Обратите внимание на то, что мы не заклеиваем ребра жёсткости и силовые элементы внутри двери, таким образом не образуется закрытых полостей, где может скапливаться влага.
передняя и задняя дверь со снятой обшивкой
На фото ниже видно, как оформлен средний металл двери (филенка), все технологические проемы заклеены толстой виброй. Закрывая проемы мы исключаем появление эффекта «акустического замыкания», паразитного для нормальной работы мидбасовых динамиков.
Мы не закатываем всю проводку виброизолятором (как это делают многие), сохраняется удобство обслуживания и ремонтопригодность дверей. Вся филенка оклеена виброизолятором толщиною в 4 мм. Забегая немного вперед, можно увидеть, как вырезано отверстие в металле под мидбас и как установлен мидбас с кроссовером.
на фото передние двери
Принцип работы с задними дверьми тот же, слой толстого виброизолятора Comfort Mat G4. Ровно, как и в передних дверях, за счет сплошного слоя виброизоляции формируется некое подобие закрытого объема, что даст возможность немного поднять уровень низких частот воспроизводимых мидбасами.
на фото задние двери
Доработка карт дверей
Пластиковые обшивки дверей, они же карты дверей, состоят из нескольких деталей, которые спаяны между собой. Пайка хоть и заводская, но не фиксирует детали намертво, и из-за этого появляются мелкие «сверчки», особенно они чувствуются если в дверях работает мощный мидбас 🙂
Для того, чтобы победить этот недуг, мы проклеиваем все швы и стыки термоклеем. Ремонтопригодности детали это никак не мешает, т.к. клей можно просто разогреть строительным феном и убрать.
элементы карты двери
Виброизоляция карты двери очень важный этап акустической подготовки двери. Если мы устанавливаем мидбас на штатное место, то при его работе, звуковая волна идет не только в салон через решетку динамика, а еще под карту, раскачивая ее, что порождает гул и нечеткий басс.
Как более продвинутый вариант установки мидбаса, можно предложить вынести его из под карты, как это сделано например на Ford Focus или Audi A5, такой вариант позволяет существенно улучшить звучание мидбасового диапазона и вывести работу всей музыкально системы на совсем другой уровень.
Вернемся к нашей карте. Для хорошей виброизоляции без излишнего веса, нужно приклеить тонкий виброизолятор толщиной в 2 или 3 мм, на плоские части карты. Нанесение и прикатка производится так же, на металле.
обшивки передних дверей
Для снижения в уровня шума попадающего в салон со стороны улицы, на карту, клеим слой толстого (15 мм) шумоизолятора Comfort Mat Wave 15. Волну нужно приклеить на как можно большую площадь карты, аккуратно обойдя все крепления пистонов и замков.
Важно понимать, что материал типа «волна» работает только в направлении пирамидок, именно поэтому он клеится на карты дверей, где пирамидки смотрят наружу автомобиля. Бывает крайне печально смотреть на некоторые отчеты о шумоизоляции авто от других студий, где «волна» клеится и на арки и на потолок и т.д.
карты дверей в готовом виде
Карты задних дверей делаются по точно такой же технологии, что и передние.
готовые карты задних дверей
Шумоизоляция пластика в багажнике
Пластиковые панели багажника имеют достаточно большую площадь и нуждаются в должной доработке. Справедливости ради, нужно сказать, что на пластике имеются шумоизолирующие элементы и они неплохого качества, что приятно, но увы, площадь они закрывают далеко не всю. На сам пластик, мы прикатываем виброизолятор S2 толщиной 2 мм (этого достаточно тут). За счет виброизоляции мы снимаем заметную часть паразитных резонансов панелей.
После виброизоляции возвращаем на место штатную шумоизоляцию и доклеиваем недостающую площадь шумоизолятором Comfort Mat Wave 15 (волна).
пластиковые боковины багажника
На крышку багажника наносим виброизолятор G3 (3 мм). Шумоизолятор на сам металл крышки не клеем во избежание скапливания влаги ибо в крышке ее и так в достатке. На пластиковую обшивку крышки клеем виброизолятор из серии Premium, толщиной 2 мм, а затем клеим шумоизоляционный слой Comfort Mat Wave.
Замена акустики и установка усилителя в Mitsubishi Outlander 3
Данную доработку можно назвать начальным уровнем для этого автомобиля. Принцип системы прост: снимаем сигнал со штатной магнитолы, заводим его в четырехканальный усилитель и меняем акустику во всех четырех дверях, протягиваем новую проводку. Сигнал идущий со штатного головного устройства достаточно ровный, поэтому дополнительная деэквализация нам не потребуется. Сигнал снимем по высокому уровню и заведем сразу в усилитель. Общая концепция предусматривает установку акустики в штатные места, а установка усилителя будет произведена под пол, в багажнике.
Состав музыкальной системы
На фронт будет трудится двухполосная акустика Ground Zero GZRC 165.2SQ (Не акустика, а находка! Играет на куда большие деньги нежели стоит.)
Тыловая акустика будет коаксиальной и тоже от компании Ground Zero, но серии GZTF 6.5X.
Усилитель от итальянской компании Audio System, серии M, с 4 каналами по 90 ватт каждый.
Для работы сабвуфера будет использован видавший виды усилитель от компании — Hifonics (усилитель привезен заказчиком).
Сабвуферное звено на базе головки Hertz в закрытом корпусе (тоже привезен заказчиком).
Комплект оборудования для апгрейда системы
Начинаем с силовой проводки. Плюс берем со штатного аккумулятора под капотом. Так как усилители будут расположены далеко (в багажнике) от аккумулятора, то берем сечение провода с запасом, а именно 4 Ga (25 мм). Для обеспечения безопасности такого длинного кабеля устанавливаем главный предохранитель на расстоянии 30 см от плюсовой клеммы. Крепление предохранителя делается из металлической шины, вся подводка дополнительно защищена «змеиной кожей», а клеммы термоусадкой и пастой.
для удобства сняли короб с воздушным фильтром.
Силовой провод крепится каждые 15 см, по всей длине. Заход в салон сделан через штатную резиновую проходку. Расположение проводки и предохранителя никак не мешает обслуживанию автомобиля. Масса взята с кузова в нише багажника (второе фото снизу). Все клеммы — КВТ и обжаты гидравликой.
На время работы с системой не связанное с силовой проводкой, обязательно подключаем зарядное устройство, аккумулятор нам нужен живой.
Акустика устанавливается на проставочные кольца, что в передних дверях, что в задних. Кольца вырезаются из МДФ фрезером точно под размер конкретного динамика, что исключает появление паразитный зазоров (как это бывает при покупке «универсальных колец» в магазине). Кольца прикручиваются к железу исключительно винтами в вытяжные. Кольца окрашены не из баллона, а кистью, только так можно обеспечить достаточно толстый слой краски для защиты МДФ от влаги.
установка мидбасов в дверь
Высокочастотную акустику установили в штатные уголки. Уголки достаточно хороши сами по себе, размер подходящий, направление правильное, соты в решетке достаточные. Никаких изменений в дизайне салона!
штатные уголки в дверях
Протяжка силовой проводки выполнена по левому борту автомобиля, а акустическая проводка проложена по правому борту, таким образом мы исключаем возможность появления всяческих наводок и шумов.
Для крепления усилителей и дистрибьюторов, в штатной нише багажника мы установили опорную площадку из МДФ с перетяжкой в карпет. Так же, в этой нише, установлен дистрибьютор со всем предохранителями. Силовая проводка и акустическая разведены по разным сторонам и здесь.
С установленным на место полом все как и было прежде, ничего не видно, изменений ноль.
Итоговый вид багажника с установленными усилителями.
Сказать, что система преобразилась ничего не сказать , изменения коснулись всего частотного диапазона и мощности в целом. Мидбас в связке с сабвуфером формируют основательный низкочастотный сегмент , с отличным панчем и атакой. Высокочастотная акустика формирует воздушный и сочный «верх» . И все это управляется со штатного головного устройства, штатный фидер тоже работает.
Все работы по автомобилю заняли 5 дней.
В качестве рекомендации, как говориться «на вырост», мы предложили владельцу подумать о установке цифрового процессора и о подключении дополнительного источника сигнала. Процессор позволил бы настроить сцену и выровнять тональный баланс, а источник заметно улучшить качество сигнала получаемого системой, так же была бы возможность воспроизводить Hi-Res файлы!
Данный вариант доработок далеко не единственный , мы можем предложить построить систему на базе процессорного усилителя или отдельных компонентов. Так же мы можем предложить изготовить сабвуфер и встроить его в крыло в багажнике, тогда ничего не будет мешать перевозке груза.
Если Вы хотите получить систему еще более высокого уровня, то мы готовы изготовить стоики, для размещения акустики, вынести мидбасы или даже изготовить ящики для их. Арсенал решений практически безграничен!
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста звоните, или приезжайте на консультацию — это бесплатно!
Работаем на результат 7 дней в неделю!