Выровнял плотность электролита во всех банках аккумулятора
В продолжение предыдущей записи про доливку дистиллированной водички в аккум, после двух лет эксплуатации без обслуживания.
После доливки до MAX дистиллированной водички в каждую банку (влезло 0,5 л на все 6 банок) и зарядки автоматическим зарядным устройством, током от 2 А до 0,5 А в течении 20 часов, по истечении суток эксплуатации замерил плотность электролита в банках.
Оказалось, что в средних четырех банках плотность одинаковая — 1,27, а в двух крайних банках (слева и справа) она чувствительно меньше — 1,23; 1,24.
Погуглив, почитав различные статьи по предмету выяснил, что как бы это не конец, но позаботиться о продлении жизни аккуму неплохо бы 🙂
Если зарядка не помогла выровнять плотность электролита, необходимо выровнять при помощи концентрированного электролита плотностью 1,4.
Ринулся по магазинам торгующими аккумуляторами и автомагазинам по пути следования.
К моему удивлению, концентрированного электролита нигде не было в наличии.
В одном из магзиков консультант поделился, что плотность 1,4 запрещена и не выпускается уже давненько, а стандартный корректирующий электролит плотностью 1,33, не привозили уже месяца три, в связи с какими-то предстоящими изменениями в законодательстве и скорее всего корректирующий будет еще меньшей плотности.
Правда или нет, но за что купил, за то и продаю 🙂
Доехал до авторынка, где есть множество мелких магазинчиков-палаток и в одном из них без проблем нашлась литрушка корректирующего электролита 1,33, всего за 70 руб 🙂
Итак, чего и сколько отливать/доливать…
Статьи в инете в основном старинные, т.к. аккумулятор давно уже перешел в разряд расходников и обслуживать его стремятся немногие.
За основу для расчетов взята статья с сайта — Автоэлектроника: Простенько и со вкусом
Суть корректировки плотности электролита в банке аккумулятора заключается в следующем:
а) из банки забирается некоторый объём электролита;
б) вместо него в банку добавляется тот-же объём либо дистиллированной воды (плотность 1,00) — для понижения плотности электролита в банке, либо корректирующего электролита (обычно плотностью 1,40) — для повышения плотности;
Равенство объёмов забираемой и добавляемой жидкостей используется только для упрощения всей процедуры и более простого логического осмысления её результатов.
По мере приобретения опыта, указанное равенство может нарушаться.
в) батарея включается на 30 минут на заряд номинальным током для лучшего перемешивания электролита в результате газовыделения;
г) батарея отключается от зарядного устройства и выдерживается 0,5÷2 часа для выравнивания плотности электролита в объёме банок;
д) измеряется плотность электролита в каждой банке и его уровень, оба параметра приводятся в норму.
Т.е. при необходимости, все операции а) и д) повторяются
Ниже приведена формула, при использовании которой можно применять корректирующий электролит с плотностью отличной от 1,40
где:
Vэ — объём удаляемого из банки электролита, см3,
Vб — объём электролита в одной банке, см3,
ρн — начальная плотность электролита до корректировки, г/см3,
ρк — конечная плотность, которую надо получить, г/см3,
ρд — плотность доливаемой жидкости, (вода — 1,00 г/см3 или корректирующий электролит — * г/см3)
Следует учесть, что при использовании данной формулы объёмы удаляемого и добавляемого электролитов равны.
Итак, теперь главный вопрос, какой объем электролита в нашем ISTA CALCIUM 12V 70A/h?
На него ответа так и не нашел, но решено по аналогии с размерами наших русских аккумов, взять за исходник объем в 6СТ-55 (60) — 3,8 л. По итогу вышло, что вероятно в нашем аккуме примерно 3,5 л.
По расчетам при плотности начальной 1,24, необходимо заместить на корректирующий электролит 1,33, примерно 211 см3.
Чтобы сильно не ошибиться, для начала из каждой крайней банки изъято четыре раза по 40 единиц объема указанного на колбе ареометра, итого 160 из каждой 🙂
Соответственно столько же и залито электролита 1,33
После перемешивания, перебулькивания 🙂 плотность как раз оказалась 1,27
Оставляю заряжаться на 10 ч током от 2 до 0,5 А (автоматическое зарядное) и утром плотность оказывается практически 1,32 в каждой банке.
Многовато, но это только сразу после отключения зарядки.
Через пару дней проверяю, в каждой банке ровно 1,30, во всех шести.
Повторяю процедуру с замещением небольших объемов в кажой банке на дистиллированную воду.
В этот раз из каждой банки забрал по 60 см3, взамен заливаю дистиллировку.
Полчаса подзарядил, покатался денек и на проверку.
Ну вот теперь около дела, во всех банках плотность электролита одинакова — 1,26
для стремительно надвигающегося лета в самый раз 🙂
Если все эти манипуляции помогут продлить жизнь аккуму еще года на три, то в принципе не напрягает.
Да и когда знаешь, что мерять и доливать, то совсем все просто.
Следующая проверка состояния в октябре/ноябре 🙂
PS: прошло более полутора лет с момента данной операции с корректирующим электролитом и уже после этого читал много мнений, что нельзя так корректировать плотность, правильный вариант только полной зарядкой аккума стационарным зарядником, что в итоге после полной зарядки получится перекос по плотности в банках… НО, буквально на днях заморочился полной зарядкой аккума в несколько этапов и в итоге в этих крайних банках плотность по окончанию заряда как и в остальных — 1,27 все норм.
В этот раз подвела только одна банка в середине, во всех 1,27, а в одной 1,25 после полной зарядки.
КТЦ для аккума проведены, полный заряд произведен, думаю терять нечего, с одной средней банкой повторю экзекуцию с корректирующим электролитом
Аккумулятор — нет плотности в одной из банок. Чинить/менять?
Вопрос к знатокам. Есть аккумулятор "Зверь 55 Ач" — 5 банок имеют плотность 1,29 (заряд 100%), 6-я банка — 1,23 (полностью разряжена). Причем данная ситуация образовалась буквально за 2 недели, так что скорее всего — замыкание контактов в одной из банок. Вопрос — есть ли технологии восстановления, или же аккум менять? Похожих тем на форуме не увидел, но погуглив интернет, нашел технологию восстановления путём промывки коротнувшей банки струёй воды. Если кто-нибудь это уже делал — отзовитесь!
14 лет на сайте
пользователь #106152
меняй и срочно.
я как-то махнул рукой , — а фигня перед зимой поменяю.
а поехал в поездку на природу, а он там и здох полностью.
поскольку автомат то с толкача не заведешь.
собственную прикурку оставил дома, в июле месяце тоже нет ни у кого под рукой.
пока сумел купить акб новую гемора поимел столько что и словами не описать.
еще наверное генератор подпалил, т.к. пришлось 2 раза заводится от чужого акб, а потом быстренько ставить назад свой.
10 лет на сайте
пользователь #460603
Мне менять не пришлось. Нашел технологию восстановления, которая мне помогла — сейчас аккум жив-здоров и работает нормально.
Если кому надо — описываю:
1) Слил электролит в тазик.
2) струеё воды из душа промыл закороченную банку до тех пор, пока не пошла чистая вода (1-2 минуты).
3) залил электролит на место, недостающий запас долил электролитом с древнего нерабочего аккума. Доливал только чтобы закрыть пластины, сверху оставил 1 см. на доливку.
4) Поставил на час в квартире
5) Поставил на машину, с некоторым усилием, но завелась.
6) Поехал в деревню за 150 км. (Вместо этого можно зарядить зарядным устройством с током не более 1/10 от емкости).
7) Через 3 дня проверил плотность — везде норма. Долил дист. воды до оптимального уровня.
14 лет на сайте
пользователь #126532
Fly28, судя по всему вашей батарее уже больше пяти лет. И как долго после этих манипуляций вы ее используете?
Имхо, это все от бедности. Заниматься всей этой ерундой с электролитом — увольте, лучше новый купить — и себе спокойней, и для авто лучше.
14 лет на сайте
пользователь #106152
ну тогда для любителей поковыряться:
есть мой аккумулятор.
по 2 банке скорей всего КЗ.
отдам по цене сдачи на гатово.
15 кг х 4500 = 67500 руб.
полярность
+ === —
======
в кач-ве бонуса есть еще трупик на 14 кг.
10 лет на сайте
пользователь #460603
Fly28:
Мне менять не пришлось. Нашел технологию восстановления, которая мне помогла — сейчас аккум жив-здоров и работает нормально.
Если кому надо — описываю:
1) Слил электролит в тазик.
2) струеё воды из душа промыл закороченную банку до тех пор, пока не пошла чистая вода (1-2 минуты).
3) залил электролит на место, недостающий запас долил электролитом с древнего нерабочего аккума. Доливал только чтобы закрыть пластины, сверху оставил 1 см. на доливку.
4) Поставил на час в квартире
5) Поставил на машину, с некоторым усилием, но завелась.
6) Поехал в деревню за 150 км. (Вместо этого можно зарядить зарядным устройством с током не более 1/10 от емкости).
7) Через 3 дня проверил плотность — везде норма. Долил дист. воды до оптимального уровня.
old_man:
Fly28, судя по всему вашей батарее уже больше пяти лет. И как долго после этих манипуляций вы ее используете?
Имхо, это все от бедности. Заниматься всей этой ерундой с электролитом — увольте, лучше новый купить — и себе спокойней, и для авто лучше.
Ну что ж, прошло уже 2 года, а эта АКБ до сих пор ездит на моём авто. Кстати, выпущена в 2009 году. Так что технология имеет право на жизнь.
Кстати, осенью попробовали восстановить аккум со схожей проблемой — 5 банок имеют плотность 1,29 (заряд 100%), 6-я банка — 1,23. Так как сливать электролит полностью не было возможности (дело было на даче), то поступили проще:
1) ареометром откачали электролит с деффектной банки сколько смогли (примерно стакан)
2) залили новый электролит с плотностью 1,29 (бутылка стоит 8.200 руб/ литр), в результате чего плотность поднялась до 1,24-1,25.
3) Повторили пп. 1 и 2 еще 2 раза, подняв плотность в деффектной банке до 1,27. (Этим мы просто убрали повышенный саморазряд на деффектную банку).
Итог: прошедшую зиму АКБ отслужил, сейчас тоже работает. Затраты на почти год дополнительной эксплуатации — 8.200 руб + 30 минут потраченного времени.
В одной банке аккумулятора нет плотности причина
При зарядке не вскипает банка аккумуляторной батареи — обзор причин
Элементарным объяснением явления будет выход из строя самого аккумулятора из-за длительной или некорректной эксплуатации. Отсеки в этом случае будут разрушенными, а электролит мутным. Восстановить источник питания не получится. Решить проблему придется покупкой нового оборудования. Кипение может отсутствовать и по ряду иных причин:
- Замыкание отсека. Заряд может не проходить из-за присутствия в банке инородного тела или разрушения свинцовых пластин.
- Разбалансировки заряда. Происходит из-за неравномерного распределения отдачи электроэнергии отсеками (изменение параметров напряжения). Эксплуатация аккумуляторной батареи в таком режиме приводит к скорому ее устареванию. Поэтому время от времени рекомендуется проводить балансировку заряда. Редкое явление.
- Производственный брак.
Какой бы ни была причина отсутствия кипения отсека, спешить с утилизацией АКБ не стоит. В 55-75% случаев проблему можно устранить и восстановить работу источника питания.
Важно! Появление газа (пузырьков) указывает на то, что аккумулятор нужно прекращать заряжать. Перезаряд батареи приведет к снижению уровня воды в банках (выкипает) и оголению свинцовых пластин.
Не полностью погруженные в электролит пластины начнут интенсивно нагреваться, что приведет к быстрому их разрушению. Чаще замечают, что не кипит одна или две банки аккумулятора при зарядке, те автовладельцы, которые повышают плотность электролита перезарядом аккумулятора. Это приводит к его быстрому выходу из строя.
Подготовка перед поднятием плотности электролита
Для измерения концентрации электролита в аккумуляторной батарее необходимо, чтобы соблюдались условия:
- На АКБ отсутствуют сколы или трещины, корпус абсолютно целый и клеммы без повреждений;
- Нормальный уровень жидкости в каждой из банок;
- Температурный режим электролитического раствора в диапазоне от 20 до 25°С;
- Заряд батареи полный.
При наличии повреждений клемм или корпуса данные могут быть неточными, а причина отсутствия способности выдать нужный разряд для старта ТС совсем не в низкой плотности электролита. Низкий уровень жидкости является более концентрированным, чем его нормальное количество, разбавленное дистиллятом. При низких температурах замеры существенно отличаются от реальных значений в нормальных условиях. В разряженном аккумуляторе густоты раствора всегда ниже, поскольку большинство ионов скопилось на пластинах.
ВАЖНО:
Добавление серного концентрата для коррекции плотности электролита должно производиться очень аккуратно, поскольку более высокие показатели способствуют осыпанию пластин и порче АКБ.
Зарядка от генератора автомобиля аккумулятора выполняется не в полном объеме, а всего на 80-90%, что требует подзарядки прибора для измерения концентрации раствора.
В подготовительные работы по поднятию плотности электролита входит:
- Изъятие АКБ из ТС;
- Хранение в теплом помещении до приобретения АКБ температуры 20-25 °С;
- Проверка уровня насыщенности раствора;
- Зарядка и зачистка клемм по необходимости до пополнения жидкости в банках.
Для определения нормы существуют специальные таблицы, согласно которым эксплуатационный показатель для теплого периода должен быть не ниже 1,27 г/куб. см, а для зимнего – 1,3 г/куб. см.
Что предпринимать, если не вскипает банка?
Зачастую такие аккумуляторные батареи утилизируют. Но сделать это всегда можно. Если есть время и желание, можно первоначально поэкспериментировать. В 6 из 10 случаев удается реанимировать аккумулятор. Принимают следующие меры:
- Восстанавливают банку.
Осмотр на наличие инородных предметов, шлама. Посторонний мусор нужно удалить. Емкость промыть. Зачастую элементарной чистки (удаление элемента, из-за которого происходит замыкание) достаточно. АКБ восстанавливается на 95%. После чистки заряжать следуют только обслуженную банку.
- Выравнивают заряд всех отсеков АКБ.
Справиться с задачей несложно, нужно подключить нагрузку. Делают это при помощи клемм. Полная разрядка аккумулятора произойдет в течение 24-48 часов (зависит от нагрузки). Как только все отсеки разрядятся, АКБ нужно поставить на зарядку. Проверить кипят ли банки.
- Разбирают мутный отсек.
Процедура необходима для оценки состояния свинцовых пластин. В 96% случаев мутность вызвана полным их разрушением. Зачастую, если одна банка не кипит при зарядке аккумулятора из-за полной потери пластин, то и в остальных отсеках ситуация не лучше. Батарею придется утилизировать и заменить на новую.
Самостоятельная чистка и восстановление АКБ — непростая задача, сопряженная с опасностью, ведь придется иметь дело с электролитом (кислотой). Поэтому разбирая батарею, нужно принять меры безопасности — надеть перчатки, респиратор, очки.
Важно! Не стоит заряжать АКБ мощным током. Разумнее придерживаться рекомендаций производителя, которые прописаны в инструкции к оборудованию. И заряжать то количество времени, которое оговорено в технической документации. При желании повысить плотность электролита лучше сделать это без перезаряда батареи.
Действия при восстановлении АКБ
Чтобы реанимировать батарею, понадобится вскрыть отсек. Эту процедуру нужно сделать крайне аккуратно, иначе есть шанс повредить соседние банки. Рекомендуется сделать разметку на крышке, а выпиливать куски пластика рядом с перемычками ножовочной пилой. Достать пакет со свинцовыми пластинами будет безопаснее при помощи проволочных крючков. Всю процедуру рекомендуют проделывать в перчатках. Детальнее о том, что делать, если при зарядке аккумулятора одна банка не кипит и аккумуляторную батарею хочется восстановить:
- Оценить содержимое пакета. Пластины не должны быть оголены, рассыпаться.
- Промыть банку можно дистиллированной водой.
- Поместить пакет внутрь чистого отсека. Если пластины рассыпались, их заменяют. Только комплектующие нужно брать из аккумулятора той же марки, технических характеристик и мощности. Изношенные части должны быть идентичны запасным. Если замены нет, придется купить новый АКБ.
- Спаять перемычки. Паяльник применять не рекомендуется. Спайку разумнее делать медным жалом, не забывая соединять минусовый с минусовым выходом, плюсовый с плюсовым. Использовать свинцовый пруток для припайки.
- Залить электролит.
- Установить пластик. Он тоже подлежит спайке горячим пластиком.
Осталось зарядить аккумуляторную батарею. Теперь отсек должен кипеть.
Как восстановить замкнутый аккумулятор
За последнее столетие изобретено огромное множество технических продуктов, работа которых напрямую или косвенно зависит от АКБ. Для некоторых приборов аккумуляторы необходимы для стартерного пуска, другим для постоянной работы. Так или иначе АКБ нуждаются в подзарядке.
Заряд аккумуляторных батарей – необходимый процесс, при котором заряд происходит при постоянной величине зарядного тока, для различных акб он может отличаться. Любой аккумулятор имеет свой срок службы, заявленный заводом изготовителем, после чего акб необходимо утилизировать.
Нередко бывают случаи, когда аккумуляторная батарея выходит из строя, не дожидаясь срока службы, например, вследствие замыкания одной из банок. Это происходит в результате замыкания электрических пластин, по причине скапливания шлама на дне акб.
Как восстановить замкнутый аккумулятор?
В большинстве случаев замкнутые аккумуляторы не поддаются восстановлению, но не получается у того кто не пробует! Компания Крон специализируется на производстве оборудования для обслуживания аккумуляторных батарей любых типов. Для восстановления замкнутых акб специалисты компании изобрели зарядно десульфатирующие устройства.
Для того чтобы восстановить замкнутый аккумулятор при помощи десульфатирующего устройства ни в коем случаи нельзя сразу его заряжать, необходимо сначала его подготовить.
В первую очередь необходимо промыть аккумулятор дистиллированной водой, промывать до тех пор, пока не будет выливаться угольная крошка.
Затем заливаем в акб электролит с добавлением десульфатирующой присадки (в зависимости от объема аккумулятора) и выполняем следующие действия:
- Оставляем акб на 48 часов, чтобы электролит выдавил воздух из банок, а присадка успела раствориться.
- Подключаем акб к зарядному устройству, но мы НЕ БУДЕМ ЗАРЯЖАТЬ его, нам необходимо погонять его по циклу зарядка-разрядка, пока напряжение на клеммах не достигнет нужно значения. Не позволяйте электролиту кипеть или нагреваться это может разрушить акб (при необходимости уменьшить ток заряда).
- Уменьшаем значение зарядного тока вдвое и продолжаем зарядку, если в течение 2-х часов значения напряжения и плотности электролита сохраняются, то прекращаем зарядку.
- Доливаем дистилированную воду в акб для достижения номинальной плотности электролита.
- Разряжаем акб током 0,5-1 А до падения напряжения на клеммах до 10,2 В (если аккумулятор 12 В). Из величин тока разряда и времени разряда вычисляем емкость аккумулятора. Если она ниже номинальной, то повторяем предыдущие пункты.
- При достижении номинального значения емкости добавляем в АКБ еще присадку и закрываем банки.
Наш аккумулятор полностью восстановлен и готов к использованию! Обращайтесь в компанию Крон и поможем Вам выбрать нужное зарядно-десульфатирующее устройство для Ваших аккумуляторных батарей!
Выявление причины поломки
Сразу же приступать к разрезке АКБ не нужно. Первоначально стоит оценить состояние электролита в отсеке, который не подает признаков жизни. Удобно, если батарея зашита в прозрачный пластик. Если корпус выполнен из темного материала, используют ареометр для аккумуляторных батарей для откачки электролита. За неимением прибора нужно придумать способ вылить из банки содержимое.
- Прозрачный. Отсек либо не дозаряжен, либо банку замкнуло. Нужно сбалансировать заряд. Первоначально полностью разрядить АКБ, а затем поставить ее на полную подзарядку. При отсутствии кипения в проблемном отсеке разрезки не избежать.
- Мутная. 85% вероятности, что осыпались свинцовые пластины. Придется заменять или покупать новую батарею.
Первоначально рекомендуют испробовать элементарные манипуляции — разрядку-зарядку, а уже потом прибегать к экстренным мерам. Главное: не забывать о собственной безопасности.
Что означает термин «кипение электролита»?
Наблюдать бурное газовыделение из отсеков возможно далеко не во всех батареях. Сейчас такой картиной могут побаловать разве что гибридные варианты класса Sb/Ca: только на них остались такие привычные элементы, как крышечки, сняв которые мы и можем наблюдать бурление. Это совсем не означает, что прогрессивные AGM и EFB не могут выделять газы. Нет, могут! Только вот им это делать ой как нежелательно. Впрочем, сейчас речь не о них.
Итак, электролит кипит потому, что концентрация серной кислоты восстановилась и зарядный ток начал разлагать воду на водород и кислород. Смесь на самом деле взрывоопасная и при наличии искры может запросто вспыхнуть. К слову, крышки откручивают отнюдь не для наблюдения за бурлением электролитической жидкости. Главная причина – дать свободный выход гремучему газу. Если этого не сделать, батарею разорвет в клочья.
Плотность обычного тосола
Плотность тосола является чрезвычайно важным показателем при работе с данной охлаждающей жидкостью, которая обычно применяется для уменьшения температуры автомобильного двигателя. В народе этот раствор еще называют «незамерзайкой». Он представляет собой смесь воды, антифриза и особых присадок, которые оберегают внутренние системы двигателя автомобиля от ржавчины и повреждений вследствие активных химических реакций. Его главной характеристикой эксперты считают высокую стабильность работы при больших морозах.
1 Тосол: характеристики и свойства
Но существует ситуация, когда способность тосола выполнять свои непосредственные функции резко уменьшается и происходит практически полная потеря способности сопротивляться температурам, которые сильнее обычных заморозков. Обычно это является прямым следствием изменения плотности охлаждающего раствора, вот почему важно вовремя ее измерить.
Тосол изначально был названием торговой марки в СССР. Именем нарицательным это слово стало гораздо позже. Существует несколько гипотез относительно происхождения названия. По самой распространенной первые три буквы означают «Технологии органического синтеза», а последние две — «Отдельная Лаборатория», которая и разработала данную смесь. По другой теории «ол» — это обычное окончание большинства спиртов, таких как этанол и метанол.
Для того чтобы узнать плотность тосола, используют специально для этого созданное устройство — ареометр. Сейчас чаще всего в магазинах продаются устройства, которые имеют сразу две шкалы, чтобы узнавать плотность электролитов и иметь возможность определить температуру застывания охлаждающего раствора.
Прибор для измерения плотности электролитов Рекомендуем ознакомиться
- Антидетонационные присадки к бензинам
- Состав тосола – что необходимо знать об охлаждающей жидкости?
- Температура кипения антифриза – как не обжечься на мелочах
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Для проверки плотности тосола или другой охлаждающей жидкости следует открыть капот автомобиля и выкрутить верхнюю часть радиатора. Далее нужно сдавить верхнюю часть ареометра, где находится баллон для того, чтобы избавиться от кислорода и затем вставить устройство в радиатор. После этого нужно нажать на грушу, что приведет к наполнению колбы специальным раствором.
После совершения всех предыдущих действий нужно перевести взгляд на шкалу в верхней части ареометра: черта, образующаяся при касании жидкости к стержню ареометра, считается соответствующей температуре перехода тосола в замерзшее состояние.
Шкала в верхней части ареометра
Если тосол обладает плотностью, которая не препятствует его использованию во время сильных морозов, шкала приобретет зеленый оттенок ( от 29 до 39 °С), если у смеси изменились морозоустойчивые свойства в меньшую сторону, шкала станет красноватой (19-29 °С), при серьезных изменениях характеристик она будет иметь желтый цвет (10-20 °С). Если тосол полностью утратит полезные свойства, шкала станет голубой (0-10 °С). Далее надо сдавить баллон в верхней части ареометра и впрыснуть тосол назад в радиатор. В ситуации, когда плотность смеси уменьшилась, к ней нужно добавить концентрированные добавки. И наоборот, при повышении плотности в охлаждающий раствор нужно добавить чистой отфильтрованной воды, хватит и литра.
После применения устройство нужно помыть обыкновенной водой и высушить.
Не стоит использовать один и тот же ареометр для того, чтобы узнать плотности разных компонентов тосола и других подобных ему жидкостей.
2 Замер плотности тосола в магазине
Покупатель способен узнать плотность тосола прямо в магазине — это необходимо для того, чтобы обнаружить подделку, наиболее элементарной из которых может стать обычная вода из-под крана, покрашенная голубым красителем. Обычно продавец обязан предложить выполнить проверку охлаждающей смеси с помощью особого ареометра: высококачественный тосол обладает плотностью от 1,072 до 1,078 г/см3. Но и такая проверка может ни к чему не привести. В некоторых приборах единицей измерения будут не г/см3, а кг/л.
Не раз происходили ситуации, когда для достижения нужных характеристик нечистые на руку дельцы подмешивали обычную кухонную соль в жидкость, призванную играть роль тосола. Обычно используют соотношение 1 килограмм на 5 литров жидкости.
Разбавленный некачественный тосол
Чтобы не стать жертвой фальшивки, нужно покупать тосол лишь в больших сетевых гипермаркетах проверенных фирм.
Качество тосола на месте покупки лучше всего проверить с помощью лакмусовой бумаги, этот способ считается наиболее достоверным. Для этого необходимо погрузить полоску в тосол и сопоставить результат со шкалой, чтобы узнать рН смеси. Если полоска приобрела красноватый оттенок (рН от 1 до 4), смесь содержит много кислотных компонентов и является фальшивкой, если полоска становится голубой (рН от 9 до 14), в растворе много щелочных составляющих, что свидетельствует либо о фальшивке, либо о низкокачественном тосоле. Зеленоватый оттенок контрольной полоски (рН от 5 до бывает в ситуации, когда тосол имеет отличное качество и не является подделкой.