Можно ли переворачивать автомобильный аккумулятор?
Переворачивать, ни в коем случае нельзя. С верху пластин електролит отбирается грушей и доливается вода либо более плотный електролит.
Можно ли переворачивать аккумулятор на бок?
Следует отметить, что по правилам хранения АКБ категорически запрещено переворачивать или класть на бок аккумуляторную батарею, она обязана находиться исключительно в горизонтальном положении. … Если батарея разряжена полностью, то ее надо зарядить.
Можно ли переворачивать свинцовый аккумулятор?
Аккумуляторы AGM не содержат свободного электролита и герметичны, поэтому утечка электролита из них в принципе исключена, они безопасны при переворачивании. AGM могут работать в любом положении, даже «лежа на боку». Батареи AGM можно использовать практически на любой машине.
Сколько можно хранить аккумулятор без подзарядки?
Специалисты единодушны: общее время хранения залитых и заряженных батарей с момента производства до продажи конечному потребителю не должно превышать: 18 месяцев — максимальный срок хранения без подзарядки для кальциевых батарей; 12 месяцев — для батарей с гибридной технологией.
Можно ли переворачивать необслуживаемый аккумулятор?
В необслуживаемых аккумуляторах есть пробки, но они скрыты под заглушкой. Уровень электролита в необслуживаемом АКБ нельзя проконтролировать. Необслуживаемый аккумулятор можно наклонять и переворачивать. Поскольку нет пробок, которые можно вывернуть, АКБ опасно заряжать – он может взорваться.
Можно ли хранить аккумулятор в комнате?
Да, по всем характеристикам хранение батареи в квартире – неплохой вариант. … Но учитывая то, что при включении отопления в квартире температура воздуха явно выше 15 градусов, стоит поискать место попрохладнее. Верхняя граница – 20 градусов, но уже при такой температуре начинается процесс сульфатации пластин.
Как определить состояние аккумулятора?
Для проверки авто аккумулятора — берем обычный мультиметр и измеряем напряжение автомобильного аккумулятора. Красный щуп мультиметра к положительному — «красному» выводу аккумулятора, а черный щуп к отрицательному — «черному» выводу аккумулятора.
Можно ли наклонять аккумулятор?
Аккумулятор нельзя наклонять более, чем на 45 градусов, так как из него может вытечь электролит, основу которого составляет чрезвычайно опасная серная кислота. … Оказывается, аккумуляторы бывают обслуживаемые и необслуживаемые.
В каком состоянии необходимо хранить аккумуляторные батареи?
Li-ion и Li-polymer аккумуляторы обязательно должны храниться в заряженном состоянии. Если такую аккумуляторную батарею оставить на длительное хранение с низким напряжением напряжением, то происходит не восстанавливаемая потеря его емкости.
Как лучше хранить свинцовый аккумулятор?
Как необходимо правильно хранить свинцово-кислотный аккумулятор?
- Помещение, предназначенное для хранения батарей, должно быть чистым, сухим и прохладным.
- Не допускайте повышенную температуру воздуха и воздействие прямых солнечных лучей.
- Элементы батареи должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и влаги.
Сколько хранится аккумулятор автомобиля?
Срок хранения АКБ с электролитом составляет полтора года при температуре 0C
20C. Если температура превышает 20C, сроки хранения аккумуляторных батарей уменьшаются до 9 месяцев.
Сколько может храниться разряженный аккумулятор?
— автомобильные аккумуляторы категорически не переносят глубокого разряда. Если такое произошло, его нужно НЕМЕДЛЕННО полностью зарядить. Если аккумулятор простоял разряженным хотя бы 2-3 дня (особенно на морозе) — его можно смело выбрасывать.
Как правильно хранить аккумулятор на зиму?
Температура в месте хранения аккумулятора должна быть выше -5 градусов по Цельсию. Можно оставить зимовать источник питания в погребе или подвале, где температура, если и опускается ниже нуля, то не сильно; Помещение должно хорошо проветриваться и не иметь повышенную влажность воздуха.
Как правильно зарядить необслуживаемый аккумулятор?
Частично или полностью разряженную необслуживаемую батарею следует заряжать непрерывным напряжением. На зарядном устройстве понадобится выставить силу тока. ЗУ должно подать на клеммы напряжение 14-14.5 В, при этом сила тока не должна превышать на старте 2 ампер.
Как зарядить необслуживаемый аккумулятор в домашних условиях?
Для правильной зарядки необслуживаемой батареи необходимо:
- подсоединить зажимы зарядного устройства к клеммам и проверить показания остаточного напряжения на батарее. …
- установите напряжение заряда на 12,6 В и понаблюдайте за поведением тока заряда. …
- установите на приборе напряжение заряда 14,4 В.
Как узнать аккумулятор обслуживаемый или нет?
Если поверхность гладкая, характеризуется наличием индикатора и нескольких отверстий для отвода газов, значит, перед вами необслуживаемый вариант. Если же кроме названых элементов присутствуют пробки, которые можно выкрутить и увидеть внутренность АКБ — электролит, пластины, то это обслуживаемый аккумулятор.
Схемы металлоискателей MD4U
Можно ли использовать свинцовые АКБ "вверх ногами"
Купил свинцовую АКБ BOSSMAN 6FM1,3 (12V 1.3 A)
и получается так что мне удобней её поставить контактами вниз (т.е. перевернуть "догоры ногами"). Но не знаю можно ли так делать со свинцовыми аккумами.
Подскажите пожалуйста, кто знает?
Вы можете отключить эти сообщения.
Последний раз редактировалось ewstep Вт: 03 ноя 2009 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Вот нашел интересную статью про герметичные свинцовые АКБ
_________________
ClonPI-M/ClonPI-W/ClonPI-2/Chance/Терминатор 3/Гроза-4/Minimax-PP II.
Изготовляю печатные платы под заказ.
_________________
"Сколько можно заниматься полупроводниками?! Пора заняться проводниками в целом. "
Есть один сайтик в сети http://electrotransport.ru , одним из активных участников которого, является Alex_Soroka. Более авторитетного, и независимого от производителей, специалиста по аккумуляторам, я не встречал. Познакомился с его творчеством недавно, буквально в начале года, когда у меня аккумулятор в машине замёрз.
Для себя сделал следующие выводы. С зарядками завязал — не хочу изобретать велосипед. В сети нет в свободном доступе зарядных устройств, аналогичных тому, которое предлагает Alex_Soroka, а его зарядное пока коммерческое, но цена вполне демократическая. У нас, за такую цену продают, как говорит Alex «китайские кипятильники». Человек зарабатывает на своём опыте, но активно им делится с другими.
Кстати недавно создал свой сайт http://adopt-zu-soroka.narod2.ru , где продублировал свои посты на http://electrotransport.ru . Этим летом, буду ехать к любимой тёще, обязательно заеду в Киев, и куплю у Alex-a его зарядку.
Не сочтите это за рекламу, просто пришёл я к этому после серии экспериментов над аккумуляторами, которые подтвердили всё, о чём писал Alex_Soroka.
В своё время, сделав зарядное Голова http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar32.htm , которое многие хвалили, я наивно полагал, что заряжаю свои аккумуляторы правильно. Данное зарядное, заряжает в автоматическом режиме, строго в соответствии с графиками, нарисованными в даташите на аккумулятор. Но, оказалось, что даташитам (производителям) верить нельзя. Всё направлено на то, чтобы народ убивал свои аккумуляторы, и покупал новые. Я заряжал аккумуляторы 12V/7Ah, преварительно долив дистиллированной воды. Уже после окончания первого этапа, когда напряжение на аккумуляторе достигает 14,5V, начинают по очереди вылетать пробки. А ведь ещё есть второй этап, когда это напряжение держится, пока не упадёт ток, и третий этап, когда напряжение падает до 13,7V, при котором кипение не прекращается. Вы его просто не видите, потому что пробки закрыты крышкой, но это не значит что электролит не выкипает, а срок службы Вашего аккумулятора не уменьшается.
А по поводу «перевёрнутых» аккумуляторов Alex-у задавали такой вопрос, и он написал:
"Написано в инструкции на них что они AGM — значит электролит в стекломатах.
А это значит что можно на бок. Теоретически.
Практически — на ваше усмотрение.
Мой опыт разборки "боколежащих" говорит о том что у них отьедает токоотводы от пластин и они стают "погремушками" ранее чем вырабатывают свой ресурс."
Как самостоятельно увеличить плотность электролита в аккумуляторе
Поднять плотность в аккумуляторе в домашних условиях можно несколькими способами: полностью заменить старый электролит на новый либо восполнить заряд АКБ. Обе манипуляции следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях с соблюдением техники безопасности. После завершения процедуры нужно откорректировать объем рабочего раствора, а затем произвести замер параметра плотности ареометром.
Почему падает плотность электролита?
1. Разряд устройства. Как правило, разряжение в аккумуляторе автомобиля происходит в холодное время года, поэтому зимой используют специальные методы, позволяющие восстановить и поднимать уровень заряда. Проблема может проявляться в автомобильном аккумуляторе, который близок к естественному износу. При быстром разряде можно сделать вывод о падении пропорции рабочего раствора до критически низкого уровня. Проблема разряжения может быть связана с механическим повреждением устройства или неисправностью генераторной установки, в результате чего электросеть автомобиля питается от АКБ.
2. Выкипание рабочей жидкости в результате перезарядки аккумулятора. Если на устройство поступает постоянное напряжение, это приводит к разделению воды на кислород и водород. В результате при зарядке жидкость выкипает и уровень электролита снижается.
3. Постоянное добавление дистиллированной воды вместо химического раствора. Если долить жидкость единожды, то уровень плотности АКБ в машине упасть не должен, но постоянные доливания будут этому способствовать.
Как подготовить аккумулятор к восстановлению?
Перед тем, как восстановить на обслуживаемом аккумуляторе плотность электролита, необходимо выполнить ряд действий:
1. Производится демонтаж батареи с авто, для этого предварительно ослабляются клеммные зажимы устройства.
2. При наличии защиты выполняется ее снятие. Для этого потребуется гаечный ключ соответствующего размера.
3. С помощью отвертки или другого приспособления с плоским наконечником производится откручивание пробок на банках. Рекомендуется использовать защитные очки и перчатки, чтобы не допустить появления ожогов.
4. Пользователь выполняет диагностику объема рабочей жидкости в устройстве. Для легковых транспортных средств данный параметр должен составить около 1,5 сантиметров выше пластин. Диагностика плотности электролита должна производиться через 3 часа после подзарядки устройства либо примерно через 10 ч после остановки двигателя. Если уровень жидкости соответствует норме, то ареометр опускается в банки и с помощью груши производится набор небольшого объема воды.
5. В зависимости от температуры воздуха производится оценка полученных параметров. Проверка выполняется для каждой банки отдельно. В идеале данный показатель должен составить в диапазоне от 1.25 до 1.29 г/см3.
При подготовке аккумуляторной батареи необходимо учитывать следующие нюансы:
— Перед открытием банок пользователю нужно произвести очистку корпуса устройства от загрязнений чистой ветошью. Это нужно сделать для того, чтобы при откручивании пробок грязь не попала внутрь батареи. В противном случае возможен полный выход устройства из строя.
— Если диагностика будет выполняться без демонтажа батареи, то нужно убедиться в ее качественной посадке. Устройство не должно болтаться.
— При подготовке аккумуляторную батарею нельзя переворачивать, поскольку это может привести к разрушению пластин, расположенных внутри. В результате АКБ полностью выйдет из строя без возможности восстановления.
Как самостоятельно увеличить плотность электролита?
Для правильного проведения процедуры необходимо учитывать следующие нюансы:
— При приготовлении нового рабочего раствора в дистиллированную воду добавляется кислота, а не наоборот. В противном случае начнется кипение жидкости.
— Пользователю понадобятся точные расчеты нужного объема кислоты, так как в процессе заряда уровень плотности электролита увеличивается.
На новом аккумуляторе самостоятельно поднимать плотность электролита не рекомендуется, поскольку это приведет к более быстрому разряду устройства. Повышенный рабочий параметр негативно повлияет на функциональность батареи.
Что понадобится?
Чтобы правильно повысить плотность аккумуляторной батареи перед зимним периодом, нужно подготовить следующие материалы и инструменты:
— мерный стакан или другая аналогичная емкость;
— отдельная емкость для разведения нового рабочего раствора;
— корректирующий раствор либо кислота;
Пошаговая инструкция по повышению плотности электролита добавлением жидкости
Правильный способ для увеличения параметра плотности электролита батареи:
1. Перед тем, как в аккумуляторе поднять плотность, производится снятие аккумуляторной батареи с автомобиля. Для этого отключаются клеммные зажимы и производится демонтаж фиксирующей пластины. Действия по выполнению задачи осуществляются с применением гаечного ключа.
2. С банки аккумуляторной батареи отбирается небольшой объем рабочего раствора. Для этого используется ареометр.
3. Вместо изъятого объема жидкости в банку добавляется корректирующий раствор вещества при необходимости увеличения плотности. В случае, если требуется понизить этот параметр, используется дистиллированная вода с плотностью 1,00 г/см3.
4. Затем аккумулятор ставится на подзарядку. На протяжении последующих 30 минут производится подзарядка устройства номинальным током. Такие действия позволят залитому корректирующему раствору смешаться с рабочей жидкостью.
5. Аккумуляторная батарея отключается от зарядного прибора на один-два часа. Это позволит плотности в банках «выровняться» и снизиться уровню температуры. Также за два часа из банок выйдут все пузырьки, благодаря чему исключается вероятность погрешности при контрольном замере.
6. Повторно производится диагностика уровня плотности электролита, при необходимости процедура повторяется заново. Также при необходимости в банки добавляется жидкость для увеличения или уменьшения параметра, а затем заново производится замер.
Надо учитывать, что разница параметра плотности между банками должна составить не более 0,01 г/см3. Если при выполнении задачи не удалось достигнуть такого результата, то требуется выполнить дополнительную, «выравнивающую» зарядку на протяжении 1-2 часов. При этом параметр тока должен составить в 2-3 раза меньше номинального.
Как поднять зарядным устройством?
Для повышения плотности зарядным оборудованием выполняются следующие действия:
1. Аккумуляторная батарея доводится до полной зарядки. Предварительно нужно снять устройство с автомобиля и подключиться к оборудованию, которое будет заряжать АКБ, с соблюдением полярности. Сначала выполняется соединение с прибором, а затем его подключение к сети.
2. В процессе восстановления заряда пользователю нужно следить за состоянием электролита. После того, как жидкость начала кипеть, необходимо снизить параметр силы тока до 1-2 ампер. При кипении воды происходит ее испарение, это приводит к тому, что плотность концентрации электролита начинает повышаться.
3. Время испарения жидкости определяется конкретной ситуацией, в некоторых случаях на это может потребоваться более 24 часов.
4. После снижения уровня воды в банках производится добавление электролита и замер плотности.
5. При необходимости производится повторение данной операции.
Руководство по повышению плотности в необслуживаемом аккумуляторе
Действия по повышению плотности выполняются аналогичные, разница заключается в получении доступа к рабочей жидкости:
1. В необслуживаемых устройствах корпус полностью закрыт, поэтому пользователю надо демонтировать батарею и снять с нее наклейку. Крышку аккумулятора снимать не нужно, поскольку установить ее обратно будет сложно.
2. Нужно сделать отверстие в крышке, используя шило или дрель. Оно должно быть небольшим, поскольку придется впоследствии его запаивать.
3. Используя одноразовый шприц в АКБ добавляется дистиллят или корректирующий электролит в зависимости от того, что нужно сделать с рабочим параметром. Следует добавлять по 5 мл жидкости. Рекомендуется использовать банку батареи, в которой расположен индикатор плотности. Если индикатор стал черного либо зеленого цвета, то в аккумулятор нужно добавить еще 20 мл жидкости.
4. Для определения уровня рабочего раствора игла опускается в банку, а шток подтягивается в обратном направлении. Затягивая рабочий раствор в шприц, рекомендуется отмечать уровень с помощью маркера. Если в батарее применяется пластик светлого оттенка, то уровень жидкости можно определить на просвет или замерить с помощью линейки. Остальные банки доливаются до уровня, который должен составить на 1,5-2 см выше поверхности пластин.
5. После выполнения задачи отверстия нужно заделать герметиком либо специальными резиновыми пробками. Затем аккумулятор следует осторожно потрясти, чтобы перемешать электролит. Но действовать надо аккуратно, чтобы не повредить пластины.
Как увеличить плотность, если она ниже 1,18
Если рабочее значение плотности составил менее 1,18 г/см3, описанные способы не позволят решить проблему и пользователю потребуется полностью сливать кислоту из банок.
Алгоритм действий при этом будет такой:
1. Электролит откачивается из аккумуляторной батареи, насколько это возможно (для откачки можно использовать грушу с клизмой).
2. Аккумулятор осторожно переворачивается без резких движений. Это позволит предотвратить возможное осыпание пластин. В дне устройства надо просверлить отверстия в каждой банке с помощью дрели. Эти действия рекомендуется выполнять в емкости, к примеру, миске или тазике.
3. Затем аккумулятор устанавливается в вертикальное положение и из него сливаются остатки рабочего раствора.
4. Производится промывка батареи с помощью дистиллята.
5. Отверстия в дне аккумулятора запаиваются, на этом этапе важно убедиться в герметичности устройства, чтобы не допустить дальнейшей утечки жидкости. Производится заливка нового раствора в батарею.
Пластик для запаивания отверстия в аккумуляторе должен быть максимально устойчивым к воздействию серной кислоты. Кроме того, если цвет электролита коричневый или черный, восстанавливать батарею не имеет смысла. Темный оттенок свидетельствует об осыпании пластин или о разрушении батареи.
Это что за хрню я сейчас прочитал?
НИКОГДА! слышите, видите, НИКОГДА не пользуйтесь тем, что вы прочитали в этом посте.
"Если рабочее значение плотности составил менее 1,18 г/см3, описанные способы не позволят решить проблему и пользователю потребуется полностью сливать кислоту из банок."
После этого можете смело отнести АКБ в пункт приёма мертвых АКБ. Пост о том как быстро убить свинцовую АКБ своими руками.
Как увеличить плотность когда она ниже 1,18? Сначала зарядить, а потом, доливая корректирующий электролит и высасывая полученную смесь из банок потихоньку, с долгой ипатней добиться нужной плотности. Делали так не раз, метод рабочий, хоть и электролита тонну изведешь. Все. Больше способов нет. А вот это вот все в конце приведет к накрыванию батареи большой и пушистой звездой.
Проще купить новый аку и не ебать мозг когда ваш «отремонтированный» сдох ВНЕЗАПНО.
Разве еще остались где-то обслуживаемые аккумуляторы?
Интересно, как ТС борется с гелем (силикатный клей+кислота), который нынче в 99% современных свинцово-кислотных аккумуляторах содержится?
Ответ на пост «Устранение вони!»
Приветствую, дорогие Пикабушники и Пикабушницы! Листая ленту, я наткнулся на пост от Васяндра про устранение неприятного запаха при работе автомобильного кондиционера, и там ещё был комментарий, зачем включать обдув после поездки, начал отвечать, но понял, что коммент получается длинный, и лучше расписать его ещё более подробно и отдельным постом. Итак, поехали!
Для начала немного теории по принципу действия автомобильного кондиционера, спасибо Википедии за это:
Конкретно нас интересует пункт №3, испаритель. Именно этот парень ответственнен за неприятный запах. Выглядит он как обычный радиатор(см. фото ниже, взято из Интернета):
Только работает наоборот, он рассеивает в окружающую среду не тепло, а холод. Ещё раз принцип действия, на этот раз картинкой:
Далее в действие включается физика — на испарителе вследствие явления конденсации образуются капельки воды, которые затем стекают с него в поддон, и вытекают наружу через дренажную трубку.
Итак, в чём же причина неприятного запаха? А причина в том, что после выключения кондиционера, на испарителе остаётся влага, и там начинают активно размножаться бактерии. Собственно, их продукты жизнедеятельности и имеют такой запах нестиранных носков(а носки воняют по той же причине — ноги потеют, в ботинках тоже становится влажно, и точно так же там происходит бурный рост бактериологической популяции, которая жрёт, срёт, и умирает в течение десятка ваших шагов, но оставляет после себя гору дурнопахнущих для человека отходов).
Как же бороться с запашком и не дать бактериям колонизировать ваш испаритель? Всё просто — после каждого использования кондиционера включайте обдув и печку на полную мощность! Например, вы приехали после работы, припарковались, кондей вам больше не нужен — так «обслужите» его! Выключите рециркуляцию, поставьте температуру и обдув в максимальное значение на пару-тройку минут, и, всё! Не очень сложно, верно?) А посмотрев под днище, вы можете увидеть то количество воды, которое бы осталось в системе, и где размножались бы бактерии, не сделав бы вы вышеописанные действия.
Но вышенаписанное работает лишь в том случае, если вы хоть иногда моете испаритель и он у вас относительно чист. Если вы меняете фильтр системы кондиционирования раз в 5 лет, и у вас в системе листва, трава и дохлые мыши, то вышенаписанный способ вам уже не поможет, надо разбирать и промывать всю систему.
Если же вы нормально относитесь к ТО автомобиля и, видя грязный фильтр, не говорите «Ещё походит!», а меняете его, то вам, как правило, достаточно просто промыть испаритель спиртосодержащей жидкостью. Да, по хорошему, его надо достать и нормально промыть под проточной водой, но это, как правило, очень большой геморрой, надо бомбить пол-салона авто, и не все хотят этим заморачиваться(да и не нужно это, как правило).
Как лично я обслуживаю свой авто в этом плане: каждый год, весной, когда уже достаточно тепло, я покупаю баллон очистителя кондиционера с трубкой, и новый угольный фильтр. Точно так же, как и Вася, нахожу в ногах у пассажира дренажную трубку, разъединяю её, и аккуратно вставляю трубочку от баллона очистителя до тех пор, пока она не упрётся в испаритель. И вот тут я делаю немного по-другому, нежели Вася. Смысл моей промывки именно в заполнении поддона испарителя очистителем, чтобы испаритель прямо «купался» в нём. Так гораздо лучше промываются все соты и окружающее пространство. Естественно, нужно следить, чтобы не переполнить поддон, там нет противожидкостных уплотнений, при переполнении жижа может потечь в салон. И да, стаканчиком для слива не обойтись. На фото ниже моя система из очистителя и пустой полторашки(пыль, где крепится бардачок, потом вытер!):
Вообщем, заполняем поддон, периодически подливаем новой жижи взамен вытекшей, до полного опустошения баллона. Я беру «Элтранс»(не реклама!), он 650мл., хороший состав и чистит нормально, да и цена адекватная. Потом ждём, пока жидкость вытечет в бутылку, аккуратно вытаскиваем трубку баллона, и не менее аккуратно отсоединяем дренажную трубку от бутылки(лучше всё же приготовить тряпки, вдруг что прольётся). Затем вновь соединяем дренажную систему, меняем фильтр и включаем систему кондиционирования, словом, делаем, как написано в инструкции к очистителю. Усё!
Также, на очистителе может быть написано, чтобы и воздуховоды сами почистить, запихивая трубку в дефлекторы. Я этого не делаю, считаю это бесполезной тратой жижи. Почему — да невозможно так воздуховоды прочистить, там бактерий, как правило, нет, а есть просто пыль, а её можно оттуда убрать, только полностью разобрав и промыв сами воздуховоды.
Как-то так) Следите за своей системой кондиционирования, обслуживайте её, ведь вы дышите этим, и не экономьте на фильтрах.