Как избежать гидроудара? Как вести себя если получил гидроудар? И ремонт двигателя после гидроудара.
Гидроудар – попадание воды в камеры сгорания двигателя (обычно это происходит через воздуховод), с последующим ударом поршней двигателя об эту водную пробку, после чего двигатель выходит из строя. Вода может попасть двумя способами.
Первый – это когда вы на большой скорости «влетаете» в глубокую лужу, вода буквально под давлением попадает в воздушный фильтр, а далее в камеры сгорания.
Второй – это когда уровень воды настолько велик, что вода сама затекает в воздуховод двигателя. Бывает это редко, однако бывает, например таким видом гидроудара, обладают автомобили из подтопленных районов Европы.
После того как вода попала в цилиндры двигателя, происходит следующее. Вода жидкость не сжимаемая, как допустим топливо или воздух. После того как вода попала в поршень двигателя, на такте сжатия (клапана закрыты), поршень двигаясь вверх упирается в водный барьер (своеобразный удар), давление внутри цилиндра возрастает в десятки а то и сотни раз, но двигатель пытается закончить цикл и старается довести поршень до верхней точки. Таким образом, тот цилиндр, куда попала вода, практически мгновенно останавливается, упираясь – ударяясь в эту водную пробку. Тут то и происходят гидроудар, соответственно критические поломки двигателя, обычно это погнутые «шатуны», сломанные поршни или пальцы поршней, но самая сложная поломка это разрыв блока двигателя, такое бывает достаточно часто. Теперь представьте, какое давление в цилиндрах двигателя, если разрывает блок.
• Как избежать гидроудара двигателя?
И опять же все просто.
1) Не нужно «летать» по глубоким лужам на высоких скоростях, есть очень высокий шанс попадания воды на воздушный фильтр, а затем в цилиндры двигателя.
2) Также не нужно переоценивать свой автомобиль, когда на маленьком автомобиле, вы практически вплавь пытаетесь преодолеть глубокую лужу, похожую на малое озеро – болото.
А вообще как говорят бывалые водители, если «льет как из ведра» и дороги превратились в реки, то лучше переждать такую погоду дома. И машина будет цела, и вы себя убережете от всяких неприятностей в виде ям под водой. Однако если ехать все-таки пришлось, то запомните одно правило, по глубоким лужам едем, чем медленнее – тем лучше. Желательно, если будете ехать 5 – 7 км/ч, на первой передаче, не больше! А так, лучше объезжайте глубокие лужи!
Как вести себя, если получил гидроудар?
Многие после пересечения глубокой лужи на скорости, обнаруживают, что двигатель заглох. Пытаются завести двигатель (сначала он даже может крутить), а после «бах» и куска блока нет, или же крутите ключ зажигания, а двигатель не вращается! Это признаки гидроудара двигателя!
Нужно быть морально к нему готовым. Например – если вы «пролетели» глубокую лужу на высокой скорости и затем двигатель заглох, то не нужно его пытаться завести, помните о гидроударе двигателя! Если вы его пытаетесь завести, а в нем вода, то вы его просто добиваете! Есть одно простое правило:
«Если после пересечения большой и глубокой лужи, ваш автомобиль заглох, это первый признак гидроудара двигателя. Не в коем случае не «крутим» двигатель, спокойно выходим и выкручиваем свечи, причем все, мы же не знаем в каком цилиндре у нас вода. Разбираем кожух воздушного фильтра и трогаем воздушный фильтр, если он мокрый, то это очень плохо. После того как свечи выкрутили, теперь двигатель нужно попробовать «покрутить», если вода в цилиндрах есть, то большая часть выйдет из отверстий где были вставлены свечи зажигания. Двигатель крутится, вода выходит из отверстий, считайте, что вам повезло! Однако закручивать свечи не нужно, вызываем эвакуатор и едем на СТО, там должны просушить цилиндры двигателя и сам двигатель окончательно, сами вы этого не сделаете, хотя бы потому что нужно удалить воду не только из цилиндров, но и из воздушного фильтра и патрубка воздуховода.»
Это меньшая проблема, после гидроудара двигателя, однако часто бывает, что двигатель не крутится или разорван блок цилиндров, тогда только ремонт.
• Ремонт двигателя после гидроудара.
Сказать что это дорого, это не сказать ничего! Это очень дорого! Ладно, если у вас погнуло «шатуны», это полбеды нужно менять всю поршнево-шатунную группу, что уже не мало! Но вот если у вас разорвало блок двигателя, то вам нужен будет не только новый блок цилиндров, но и новая поршнево-шатунная группа, плюс это все нужно качественно собрать и поставить в итоге, цена получится очень большой.
Подводя итог в моей статье – гидроудар двигателя, хочу вас еще раз предупредить, ну не гоняйте вы по глубоким лужам, проезжайте их аккуратно! Особенно это касается ПАЦАНОВ на заниженных машинах, типа «спортивных», которые носятся везде и всегда, притормозите перед лужей, чтобы потом не было мучительно больно, восстанавливать убитый двигатель!
Чем удалить воду из бензобака? Проверили 10 осушителей
Необычность экспертизы препаратов, вытесняющих воду из бензина, состоит в том, что для нее не нужен… бензин! Ни объем топливного бака, ни количество бензина в нем на результат не влияют. Главное — победить воду, которая разными путями попадает в бензобак. Этому могут способствовать высокая влажность воздуха, гигроскопичность некоторых компонентов бензина, некачественное топливо, неаккуратность при заправке машины.
Во всех случаях вода способна причинить мотору неприятности. Самое плохое, если на морозе она замерзнет, закупорив топливопровод. Но и в жидком виде негорючая вода, добравшаяся до камеры сгорания, вызовет перебои в работе двигателя.
Чтобы пресечь эти безобразия, воду надо смешать со спиртом — по заветам создателя водки Д. И. Менделеева. Такая смесь является горючей, да и на морозе не замерзает. Примерно так и работают имеющиеся в наличии препараты, купленные на рынке. Кроме спирта они содержат ряд других компонентов, в том числе антикоррозионных.
Таким образом, ограничиваемся двумя самыми важными испытаниями: эффективности работы препаратов на морозе и их коррозионного влияния на металл.
ПЛЕСНЕМ ВОДИЧКИ?
В давние времена бытовала легенда о том, что добавление воды в опустевший топливный бак поможет протянуть еще несколько километров до АЗС. Мол, вода вытеснит вверх остатки более легкого бензина, тот всплывет до бензозаборника, прокачается в систему питания и так далее. Подробно этот эффект мы описывали в журнале «За рулем № 11 за 2010 год — получилось очень интересно. Если вкратце: никогда так не делайте!
Как проверяли
Для оценки воздействия составов на поверхность металла мы заготовили тестовые пластины, вырезанные из отслужившей свое топливной канистры. Каждую пластину поместили на 24 часа в химический стаканчик, заполненный смесью препарата с водой в весьма лояльной для испытуемых пропорции 50/20.
Второе испытание сложнее. Разлив жидкости по химическим стаканчикам, мы начали добавлять в них воду — дискретно, по 5 мл. Первый этап — 10 мл. Всякий раз образцы помещали на сутки в морозильную камеру, настроенную на минус 30 ˚С. Цель проверки — выяснить, при каком объеме воды смесь замерзнет. Чем большее количество воды превратится в «незамерзайку», тем эффективнее препарат.
| Присадка влаговытесняющая Цена 180 ₽ Заявленный объем 300 мл Дозировка на 60–80 л Хорошие антикоррозионные свойства, неплохая связывающая способность, демократичная цена. |
| Присадка влаговытесняющая Цена 200 ₽ Заявленный объем 240 мл Дозировка на 60–80 л Лидер по связывающей способности, одно из лучших соотношений «Цена/качество» — но вот появление ржавчины подорвало авторитет. |
| Зимний очиститель-осушитель топлива Цена 550 ₽ Заявленный объем 355 мл Дозировка на 40–60 л Цена не очень демократичная, даже для «американца». Лидер по испытаниям в морозильной камере. А вот налет ржавчины испортил впечатление. |
| Осушитель топливной системы Цена 160 ₽ Заявленный объем 335 мл Дозировка на 40–50 л Цена невысокая, но и результат, к сожалению, тоже «не очень». |
| Нейтрализатор воды Цена 270 ₽ Заявленный объем 310 мл Дозировка на 40–60 л Отличные антикоррозионные свойства. Остальные показатели средние. |
| Зимний осушитель топлива Цена 430 ₽ Заявленный объем 310 мл Дозировка на 40–60 л Цена показалась завышенной. Все показатели средние. |
| Осушитель-очиститель топлива Цена 750 ₽ Заявленный объем 300 мл Дозировка на 60 л Отличные антикоррозионные свойства. В морозильной камере результаты хорошие. Но цена — самая непривлекательная. |
| Удалитель влаги из топливного бака Цена 230 ₽ Заявленный объем 355 мл Дозировка на 40–60 л В морозильной камере результаты хорошие. Цена не сильно кусается. Жаль, что тестовая пластинка покрылась ржавчиной. |
| Осушитель топливной системы Цена 310 ₽ Заявленный объем 335 мл Дозировка на 40–50 л Цена для отечественного препарата представляется завышенной. Тем более что все результаты — средние. |
| Присадка в топливо Dry Fuel Цена 580 ₽ Заявленный объем 325 мл Дозировка на бак* (но не более 60 л) Отличные антикоррозионные свойства. Средние результаты по связыванию воды. Цена высокая. *Правильная формулировка! |
Подводим итоги
Только три препарата получили отличные оценки за испытания на коррозию — это Lavr Ln2103, Liqui Moly 3964 и Wynn’s PN71851. Хорошо показал себя Astrohim AC‑110. Все остальные, извините, — двоечники: посмотрите на фото ржавых пластин.
При испытаниях в морозилке дольше других продержались Hi-Gear HG 3325 и Eltrans EL‑1007.01. Чуть раньше замерзли растворы с веществами Astrohim АС‑110, Step Up SP3323 и Liqui Moly 3964.
Абсолютную победу не одержал никто, хотя ближе других к вершине пьедестала оказался Liqui Moly 3964. Но у препарата есть и серьезный недостаток: цена каждого «кубика» такого средства самая высокая из всех, почти втрое превышающая цены на Astrohim АС‑110 или Eltrans EL‑1007.01.
Мы рекомендуем использовать любой из перечисленных пяти составов вне зависимости от стоимости — из испытанных десяти. Что касается периодичности их применения, то производители обычно рекомендуют использовать их при каждой зимней заправке, а также с интервалом в 3000 км при летней.
Как убрать воду из цилиндра двигателя
Автопроизводители закладывают большой ресурс двигателей до капитального ремонта. Но по разным причинам ДВС может выйти из строя намного раньше. Одна из таких – вода в двигателе. Почему она попадает в цилиндры и что делать при обнаружении проблемы? Рассмотрим в сегодняшней статье.
Причины
Как вода может попасть в двигатель? Данная проблема возникает из-за разных причин. Перечислим наиболее частые из них:
- Деформация поддона картера. Если авто старое, поддон может сгнить под воздействием реагентов. Не стоит исключать и механические повреждения, которые можно получить на проселочной дороге. В обоих случаях нарушается герметичность поддона – постепенно уходит масло из мотора, а в картер попадает пыль и вода.
- Неаккуратный проезд водных препятствий. Большую опасность представляют не только броды, но и лужи. Чем выше скорость, тем больше брызг попадают на элементы зажигания и во впускной патрубок.
Преодоление глубокой лужи
- Пробой прокладки ГБЦ. Это может случиться из-за большого пробега, либо при деформации поверхности головки (ввиду перегрева). Не стоит исключать неправильный монтаж (обязательно соблюдаются моменты и схема затяжки) и плохое качество самой прокладки.
- Трещина в рубашке охлаждения. Происходит ввиду детонации, несвоевременной замены антифриза и перегрева ДВС.
- Нарушение герметичности воздушных патрубков. Это трещины, потертости, плохая затяжка хомутов.
- Нарушение работы коленвала (проворачивание вкладышей), что приводит к ударам поршня по ГБЦ. Проблема возникает из-за низкого уровня, либо качества масла, работы ДВС под большой нагрузкой и попадания металлических частиц в смазку.
- Низкое качество смазочных материалов. В попытке сэкономить, автовладельцы приобретают некачественные масла (часто «на разлив» из больших тар), которые не только не соответствуют требованиям, но и содержат определенный процент влаги. Такое может произойти из-за неправильного хранения жидкостей. Качественное, дорогое масло не содержит частиц влаги.
Как определить, есть ли в двигателе вода
Водитель узнает о проблеме по изменениям в работе движка. Автомобиль имеет белый выхлоп, расходует больше топлива и теряет в динамике. В случае пробоя прокладки или проблем с ГБЦ, снижается уровень антифриза, а рабочая температура ДВС превышает 95° (стрелка заходит в красную зону). Меняется цвет и консистенция моторного масла. Если вода попала в масло, на щупе имеется белая эмульсия.
В некоторых случаях жидкость приобретает ржавый оттенок. При наличии хотя бы одного из признаков стоит немедленно обратиться в сервис.
Чем опасно попадание влаги
Наличие воды в ДВС не только развивает коррозию, но и меняет состав масла. Последнее утраивает свойства – больше не работает пакет присадок, а масляная пленка становится не такой прочной. Последствия губительны для двигателя. Жидкость превращается в эмульсию, схожую на майонез, которая забивает каналы и приводит к залеганию поршневых колец. Одновременно образуются задиры на трущихся парах. Первыми страдают вкладыши (шатунные, коренные) и стенки цилиндров.
Единственный выход – замена двигателя или капитальный ремонт (при целостности блока цилиндров).
Если двигатель получил большую «порцию» воды, это проводит к худшим последствиям. С очередным впрыском топлива, поршень при работе упирается в несжимаемую водяную пробку, а коленчатый вал продолжает вращение. В итоге последний гнет шатун и ломает палец поршня, разрываются цилиндры. Часть деталей пробивает блок двигателя, что приводит к невозможности его дальнейшего ремонта.
Что делать при попадании воды в двигатель
Если после проезда водной преграды машина внезапно заглохла, не стоит пытаться заново ее запустить. Существует риск, что в одном из цилиндров имеется водяная пробка. В таком случае необходимо доехать до места ремонта на буксире или эвакуаторе.
Что делать далее? Следует открыть капот и осмотреть, на какие узлы попала влага. Важно просушить систему зажигания.
Свечи и катушки зажигания
Необходимо выкрутить свечи и катушки, дать высохнуть на воздухе. Рекомендуется проверить и высушить воздушный фильтр, а также патрубок. Свечные колодцы продуть сжатым воздухом, либо прокрутить стартером ДВС без установленных свечей. Так, часть воды вытолкнет наружу.
Стоит ли менять масло и антифриз?
Если обе жидкости изменили цвет и консистенцию, они подлежат замене. Только так можно полностью выгнать воду из двигателя. Но не стоит торопиться заливать сразу хорошую жидкость. Важно тщательно промыть систему. Это могут быть специализированные жидкости для промывки (т.н. «пятиминутки»), либо дешевое масло и антифриз. Последний вариант более щадящий и подходит для автомобилей со сложным устройством ДВС. Залив жидкости, следует включить двигатель на 15-20 минут, держа его на разных оборотах. После промывочное масло и антифриз можно сливать. Из системы полностью выведется влага.
Запуск после удаления влаги
Автомобиль с выкрученными свечами и катушками должен простоять около суток на открытом воздухе. Убедившись, что влаги больше нет, можно приступать к сборке и запуску двигателя.
В противном случае это первый симптом неисправности поршневой группы. Но если проблема была обнаружена вовремя и производилась промывка, двигатель заработает в прежнем режиме.
Коварные последствия
Наиболее опасный случай – когда в ДВС попало небольшое количество влаги. Водитель может не подозревать об этом, т.к. симптомы не проявляются. Если вода попала в двигатель, деформируется шатун, но сохраняет работоспособность.
Проблемы возникают через 5-10 тыс. км пробега. Двигатель внезапно клинит без возможности восстановления.
С таким сталкиваются только 5% водителей, но не стоит исключать данную проблему из виду. После сушки стоит выполнить тщательную диагностику ДВС в сервисе. Предвидев проблему, можно избежать дорогостоящий ремонт.
Опасна ли вода в бензобаке?
Со временем в баке каждого автомобиля образуется конденсат. Но количество воды здесь настолько небольшое, что водитель даже не замечает это. Может ли это спровоцировать деформацию поршневой? Вовсе нет. Максимум, с чем сталкивается владелец – это трудный запуск ДВС, троение и падение мощности. Но если владелец заметил проблему, не стоит ее игнорировать. Внезапно автомобиль может не запуститься вовсе.
Как удалить влагу из бензобака? Для этого можно воспользоваться специализированной химией, либо добавить немного спирта. Последний не представляет опасности для двигателя и полностью сгорает в цилиндрах.
Как избежать попадания влаги в бензобак автомобиля:
- Не эксплуатировать авто с низким уровнем топлива. Это не только губительно для бензонасоса, но и провоцирует образование конденсата при перепаде температур. Поэтому стоит держать бак максимально полным.
- Заправляться на проверенных АЗС. Некоторые заправки пренебрегают правилами хранения топлива, поэтому процент содержания влаги может быть завышен.
Заключение
Если залило двигатель водой, не стоит паниковать. Зная правильную последовательность действий, можно сохранить двигатель в исправном состоянии. При малейших подозрениях важно произвести полную сушку и не запускать мотор до окончания процедуры. Дополнительно промыв масляную и охлаждающую систему, можно исключить повреждение ДВС. А чтобы не сталкиваться с проблемой вовсе, необходимо аккуратно преодолевать водные препятствия, следить за состоянием масла, картера и периодически промывать бак.
Гидроудар двигателя
Если на дороге перед автомобилем лужа, многие неопытные водители стремятся проехать ее на большой скорости, чтобы не застрять и не набрать воды в салон. И это – очень серьезная ошибка! Очень часто, влетая на скорости в воду, машина «загребает» в двигатель большое количество воды и мгновенно глохнет, содрогнувшись всем корпусом.
Это первый симптом гидроудара – опасной поломки, при которой вода попадает в движущиеся механические узлы мотора, что вызывает заклинивание и полный выход из строя силового агрегата. Что делать в этой ситуации?
Что такое гидроудар, и как он возникает?
Гидравлический удар двигателя – это резкое попадание большого количества воды в цилиндры движка, в результате которого в камерах сгорания стремительно вырастает давление, резко прерывается рабочий цикл и происходит обрушение механически подвижных деталей.
Если машина резко влетает в глубокую лужу, вода, которая имеет невысокий порог сжатия, под большим давлением заливается в двигатель, захлестывает камеру сгорания и бьет по поршню, выполняющему внутри цилиндра ДВС стремительное сжатие горючей смеси со скоростью до 6000 оборотов. Врезаясь в воду, как в каменную стену, поршень ломается, гнутся шатуны и штоки, обрываются шпильки головки цилиндров, рвутся прокладки ГБЦ и ремень ГРМ, деформируется коленвал. Мотор полностью разрушен, и восстановлению не подлежит.
Иногда гидроудар может возникнуть из-за пробоев в системе охлаждения, прогорания прокладок ГБЦ, неисправностей карбюратора или инжекторов: тогда в камеру сгорания начинает заливаться охлаждающая жидкость, либо слишком много топлива, что обязательно приведет к гидроудару.
Как определить, что произошел гидроудар?
При гидроударе машина содрогается всем корпусом так, что вы почувствуете ее телом, сидя в салоне, после чего ДВС немедленно глохнет. Но надежда остается: возможно, водой просто залило датчик положения коленвала. Дайте ему просохнуть и осторожно попробуйте завести машину. Если двигатель запустится – все нормально, можно ехать дальше.
- Влажный воздушный фильтр – нехороший симптом, но не критичный.
- Капли воды на свечах зажигания – тоже еще не трагедия: двигатель «хлебнул» воды, но основные его узлы могут остаться целыми.
- Если двигатель заглох на холостых оборотах (машина влетела в лужу по инерции) – значит, в двигатель попало немного жидкости, но, скорее всего, критических повреждений не будет.
Важно! Даже при этих спорных признаках следует как можно быстрее доставить машину на диагностику и проверить состояние мотора.
Первый же и достаточно опасный симптом гидроудара – вода, стоящая в корпусе. Как минимум его надо разбирать и сливать воду, иначе она смешается с моторным маслом в эмульсию и обеспечит опасные масляные отложения.
Если же вы влетели в лужу на большой скорости, а мотор работал на высоких оборотах, и вода накрыла движок, после чего машина сильно завибрировала и заглохла – вероятность гидроудара почти 100%-ная. Это значит, что вода попала в камеру сгорания и вывела из строя блок цилиндров.
Дополнительные признаки гидроудара:
- воздушный фильтр залит водой и деформирован;
- в цилиндрах – ступенчатый слой нагара (сверху почти стерт, снизу – блестящие следы);
- поршень в цилиндре опускается ниже стандартного уровня и имеет сильный слой нагара;
- на вкладышах видны блестящие полосы износа;
- коленвал нельзя прокрутить вручную, а из гнезд свечей зажигания вытекает вода.
В этой ситуации нельзя заводить мотор – могут начать разрушаться другие механические узлы автомобиля. Необходима эвакуация на СТО.
Что делать при гидроударе?
Конечно, степень разрушения мотора будет зависеть от многих факторов – качества воды, количества залитых цилиндров, количества воды в цилиндрах, скорости машины и оборотов движка. Однако лучше сразу признать, что авто получило максимальный гидроудар, и оперативно действовать по определенному алгоритму:
- остановить машину и выставить знаки аварийной остановки;
- выкрутить свечу зажигания и проверить, есть ли на ней вода;
- разобрать кожух и проверить воздушный фильтр на влажность;
- попробовать прокрутить коленвал двигателя со снятой свечой – если он проворачивается, а из свечных гнезд не вытекает вода, значит, критических разрушений нет;
- попробовать прокрутить мотор стартером – если не будет стуков, то нужно продуть цилиндры, вкрутить свечи и попытаться завести машину.
Если коленвал вручную не проворачивается, или при попытке прокрутить его стартером, вы слышите посторонние звуки – экспериментировать дальше смысла нет Надо вызывать эвакуатор и везти машину на СТО, чтобы просушить мотор. Если после нее и замены воздушного фильтра авто заведется и поедет – вам повезло.
Если гидроудар оказался небольшой силы, вы можете надеяться на то, что повреждены не все цилиндры, стержни поршневых шатунов получили незначительную деформацию и просто заклинили один-два поршня в гильзах. В этой ситуации потребуется заменить сами поршни и шатуны с пальцами.
Но, чаще всего, в залитых цилиндрах рвет поршни, ломает шатуны, пробивает стенки цилиндров, рвет прокладки и разрушает ГБЦ, разбивает коленвал и обрывает ГРМ, создает трещины в блоке цилиндров. В этом случае – двигатель придется менять.
Ситуация с дизельными авто – еще хуже. У «дизелей» камера сгорания меньше, и для гидроудара нужно меньше воды. Поэтому, если владельцы бензиновых авто еще имеют шансы отделаться легким испугом, то инжекторные машины в 95% случаев гарантированно становятся на капитальный ремонт.
Как предотвратить гидроудар?
Лучший способ уберечь двигатель своего автомобиля от гидроудара – не ездить по лужам и беречь воздухозаборник машины от попадания воды. Но если выбора нет, и сквозь лужу придется проехать, делайте это так, чтобы вода стояла не выше половины высоты колеса.
При проезде луж старайтесь двигаться плавно и на небольшой скорости, чтобы вода не загребала в воздухозаборники. Добавлять газ следует только после того, как преодолено самое глубокое место.
Если вода в луже оказалась выше, чем нужно, лучше остановиться и выключить двигатель, после чего попытаться вытянуть машину из воды тросом. И в обязательном порядке провести двигателю диагностику сразу, на первой же СТО.
В заключении следует отметить, что даже малозначительные для автомобиля водные препятствия следует преодолевать аккуратно, если вы хотите избежать гидроудара, который способен за считанные секунды разрушить ваш двигатель, а вас загнать в длительный и дорогостоящий ремонт.
Если же у вас есть подозрения, что гидроудар произошел, немедленно прекратите попытки завести мотор, проверьте исправность индикатора положения коленвала, состояние воздушного фильтра и свечей зажигания, а также уровень воды в блоке цилиндров. Если не удастся отделаться продувкой цилиндров и просушкой мотора, то движок, скорее всего, придется заменить.