Можно ли починить светодиодные лампы? Можно, но дорого
Ничто не вечно в нашем мире. В том числе и лампочки в фарах автомобиля. Но какая проблема? Купил новую и поменял. Да, это так, если речь идет об обычных галогенных или ксеноновых лампах. Но что делать, если погасла светодиодная лампа или фара? К счастью, ее можно починить.
Светодиодные лампы как в задних фонарях, так и в передних становятся стандартом в автопромышленности, стремительно вытесняя обычные источники освещения. Светодиоды в автомире стали популярны благодаря своей энергоэффективности и, конечно, яркости освещения. Многие светодиодные фары имеют лучшие характеристики, чем дорогая ксеноновая адаптивная оптика.
Но с массовым приходом LED-ламп в автопромышленность появилась и проблема, связанная с поломкой светодиодных источников света. В итоге многие пользователи сегодня задаются вопросом: а что делать, если выходит из строя диод? Можно ли его заменить, как обычную лампу накаливания? У нас есть для вас две новости – хорошая и плохая.
Теоретически диоды должны быть более долговечными, чем традиционные лампочки. И это так, НО в идеальных условиях. К сожалению, автомобильные LED-фары/лампы не так устойчивы к ударам и влаге по сравнению с обычными галогенными или ксеноновыми источниками света. Поэтому светодиоды в машине выходят из строя довольно-таки часто. Кроме того диодные фары обычно конструируются таким образом, что их нельзя разобрать и заменить один световой элемент (один диод, который, например, перегорел).
Именно поэтому если в вашей машине не работает несколько светодиодов в фаре, официальный дилер обычно предлагает заменить всю фару, заявляя вам, что фара необслуживаемая. И это так. Все дело в том, что обычно диоды закреплены (припаяны) на единой плате. Поэтому по техрегламенту многих автопроизводителей в случае неисправности светодиодов на плате рекомендуется заменить весь фонарь на новый, что очень дорого.
К счастью, рынок не спит, и очень быстро в нашей стране начали появляться различные специализированные мастерские, которые занимаются автомобильным светодиодным освещением. Правда, стоимость ремонта светодиодных фар – недешевое удовольствие. Но тем не менее это все-таки лучше, чем приобретать дорогую оригинальную новую фару. Например, новая задняя светодиодная фара на Mercedes E-класс (W212) стоит более 20 000 рублей. Неоригинальная тайваньская фара стоит чуть больше 10 000 рублей.
Стоимость ремонта задней фары составляет 5000-6000 рублей. Как видите, выгоднее провести ремонт, чем приобретать новый фонарь. Однако как бы профессионально ни выглядел ремонт, следует помнить, что официально, согласно рекомендациям автопроизводителей, провести подобный ремонт качественно технологически невозможно (теоретически).
Так что не удивляйтесь, что для ремонта LED-фары специалисты могут начать ломать запаянный герметично фонарь, сверлить, переклеивать стекло и т. д. Дело в том, что не каждый корпус светодиодной фары может быть разделен на две части. В этом случае мастерам приходится в буквальном смысле разрезать фонарь, проводить ремонт, а затем долгое время склеивать. Сами понимаете, что 100% качества вы в любом случае не получите.
Обратите также внимание, что ремонт диодных автомобильных фар из-за их конструкции ближе к ремонту электроники, чем автомеханики. Также имейте в виду, что стоимость запасных частей для LED-фонарей небольшая. Но из-за сложности демонтажа платы стоимость ремонта светодиодной оптики может составлять немалую сумму. Особенно если речь идет о неисправности передней светодиодной фары.
Тем не менее в любом случае стоимость ремонта диодной оптики обойдется вам дешевле покупки новой оригинальной фары.
Разборка фары на основе полиуретановый герметик
Здравствуйте "жители" пикабу. Можете ругать, кричать, тыкать, чпокать и т.п , кого угодно, но не меня! 😁 Мой первый пост.
Пост пойдет о разборке фары на основе полиуретановый герметик. Если кто не знает, то стекло фары клеится либо на полиуретановый герметик, либо на спец герметик для фар koyto.
Разбор фары на герметике koyto особо не заметен, так как легок и особо проблем в разборке фары нет(тупо греется клей и стекло само почти вываливается).
В моем случае решил сделать обзор одного из самых геморойных клеев.
Мой пациент это Шевроле авео т300.
И так, есть конечно замороченные клиенты, и мне такой же попался. Стекло фары треснуто, причем трещина уже лет так 4 присутствует.
Для разборки нам понадобится: дох. терпения, запас всяких извращенных слов об производителе авто и всех его родственниках! Но основной инструмент это отвертки, клипсодеры, нож, шприц, химия, и конечно ЫЩАдие АДА печка🌚
ПЕРВЫЙ способ разборки фары! Разборка при помощи нагрева в спец печи и разборка без химии. На фото видно, что пришлось ломать борты фары, но стекло не повреждено.
Фара греется до 130 градусов минут 15, а потом отверточками, х. и всякими подручными средствами пытаемся выговорить стекло из этого проклятого клея! Время заняло минут 25 на разборку. Раза 3 в печку на 5 минут укладывал для прогрева.
так НЕ НАДО ДЕЛАТЬ отверточками и другими штучками!
Стекло не повреждено
И пришло время для рассказа как "безболезненно" вскрыть фару!
Для этого нам понадобится спец химия, шприцы 😍😊 и конечно отверточки "х. очки" и печь. Сразу скажу! Что за химия или ее состав не знаю! Куплена у китайцев. Единственное могу сказать, что при нагреве материала эта химия имеет свойство высокой текучести! (То есть она проникнет туда, куда даже комариный. не пролезет). Фото химии. Цвет что марганцовка разбавленная 🤔.
И так. Нашу лопнувшую фару "кидаем" в ыщадие ада . температура до 130, минут на 15 для полного прогрева. 🙄я иногда хочу там мясцо под водочку зажарить в этой печи(там легко помещается человек если что), но начальство не пьет 😭
После вытаскиваем фару. Аккуратно тоненькой отверточкой отгибаем контик бортик фары пока она горячая. Как только оголяется стекло чуток от клея берем шприц с химией и туда "капаем химию" прямо на глазах клей начинает "отходить" от стекла фары. О боже! Это чудо. Это легкое чудо если что😥
Далее таким же способом по чуть чуть заливаем химию и отстаиваем клей. Мне пришлось раз 5 в печку засунуть фару, чтобы наружний слой отложить от стекла фары.
Самое геморное, это как отслоить клей с внутренней стороны фары. Туда ни ручки, ни ножки не лезут😡.
есть маленькое решение со спец инструментом. Это "обычные отвертки " нагретые и их жало специально завернуто. Они есть в продажи в инете.
Чуток при помощи "вандализма" отшибает бортик фары и туда "загоняем" спец отвертку😁. После аккуратными движениями двигаем этот инструмент и естественно подливаем химию. Я честно всех вспомнил , все нации! Особенно корейцев, французов и немцев! Только эти ганд. на полиуретановый герметик клеят😡
Кряхтим, пер.. им, ругаемся.получается!
Как видно стекло выходит без герметика! Остается совсем чуток! Стекло вышло. Но весь проблем с в том, что клей то остался внутри бортика! Для этого у нас есть другой инструмент!
Но я предпочитаю сделанный лично из китайского ножа с Мексико лезвием. Сделать на быструю руку, но режет аж .
Весь бортик чиститься от клея, точнее срезается. Долгое и геморное дело. Брить резину! Но получается
Чистим и подготавливаем перед склейкой. Склейка только завтра будет. На сегодня времени не хватило и матерных слов. На 2 фары ушло примерно часа 3. Но эти 3 казались адом.
если будет интерес, то запилю пост об склеивании.
И да самое главное забыл, работаю автоэлектриком в сервисе, а занимаюсь Х. П.чем!
большое спасибо за внимание!
Текст СЕО-шника из нулевых.
@alexkirst, где жидкость покупал?
А фару купить не дешевле?
Запчасти — боль
Так уж вышло, что я сохраняю все чеки и заказ наряды к ремонту/запчастям машины.
Сначала это было с умыслом при продаже авто — дескать поможет..Даже делал пометки рядом с каждой проведенной процедурой, чеком. Потом отказался от заметок, но чеки и заказ наряды храню, не суть. Скопилась книжечка — блокнот.
Задался вопросом — ГРМ подошел к замене или нет? Полез глядеть.
Предлагаю вашему вниманию душераздирающую историю с датами и ценами. Только запчасти, без работ.
Ремень ГРМ + ролик + помпа
Заходим на ZZAP, гуглим 26.06.2022
Откатал два года 60-70к км — помпа еще походит, меняю только ГРМ + ролик
Выбор GATES (два года назад)
Смотрим сегодня ZZAP
Ну и сама книжечка это блокнот — размер как у книги бух. учета (А4). Содержит примерно 70-80% работ/запчастей от всего что было сделано.
Заполнено / не заполнено, думаю, видно
Я в полном ахуении какую мораль тут можно написать. Задумываясь о необходимости плановой замены / ремонта в автомобиле думаешь: Ну да подорожало все, что поделать. Когда сидишь и сравниваешь конкретные цифры, пердак просто разрывает
Зато светло.
Доверяй, но проверяй.
Ответ на пост «Человек Сюрприз!»
А как вам такой стиль?
Ответ на пост «Человек Сюрприз!»
А вот противоположный случай.
Человек Сюрприз!
Вот такого персонажа довелось встретить.
Ума у человека не больше чем светопропускаемости фар.
Почему диодные (LED) лампы в галогеновых фарах — зло?
От автомобильной фары свет исходит не как от люстры (во все стороны одинаково), а имеет направленный пучок и чёткую свето-теневую границу. Говоря простым языком:
— фара светит ниже горизонта на дорогу и чуть выше горизонта на обочину;
— фара не светит выше горизонта ни на дорогу, ни на встречку.
Когда в галогеновые фары ставят диодные лампы, с большой долей вероятности свет пойдёт в лучшем случае и на дорогу, и на обочину, и на встречку, а в худшем — и на встречку и выше горизонта, но не на дорогу и обочину.
Почему так происходит? На успешность операции по установке диодных ламп в галогеновые фары влияет несколько факторов.
1. Конструкция фары.
Отражатель или линза галогеновой фары (а иногда даже и стекло) спроектированы так, что бы фокусировать свет, исходящий от галогеновой лампы, в четко направленый пучок определенной формы с определенной и четкой свето-теневой границей.
Большинство диодных ламп, производимых неопределенными лицами китайской национальности, и поступающих на рынок нашей необъятной страны, даже близко не могут повторить свет галогеновой лампы по его расположению и направлению относительно отражателя или линзы. Соответственно и свет, исходящий от диодной лампы не может быть сфокусирован отражателем или линзой в пучок с такими направлением и свето-теневой границей, какими они были бы у галогеновой лампы. Там где галогеновая лампа даёт свет, у диодной лампы могут быть тёмные пятна, а там где диодная лампа даёт ненужные засветы, у галогеновой лампы была бы темнота.
2. Правильность установки.
Для кого-то это станет шоком, но большинство диодных ламп, особенно низкого ценового сегмента, после установки нужно поворачивать вокруг своей оси внутри фары относительно цоколя (а некоторые можно даже наколнять) для того, что бы добиться их оптимального положения, при котором свет будет направлен в определенные места отражателя или линзы и благодаря этому максимально "полезно" фокусироваться в нужном направлении. Если не подстроить лампу внутри фары после установки она будет светить сикось-накось.
3. Регулировка фар.
Какими бы качественными не были диодные лампы, и как бы правильно не поставили их в фары. Пучок света уже не будет прежним. После установки диодных ламп, фары нужно заново регулировать специально предусмотренным для этих целей регулировочными винтами. Желательно на специальном стенде, и крайне желательно с использованием специально-обученного человека.
Для того, что бы диодные лампы в галогеновых фарах приносили радость и их обладателю, и окружающим, должно совпасть несколько обстоятельств:
— лампы должны быть дорогими, качественными и максимально повторяющими свет галогеновой лампы по его расположению и направлению внутри фары.
— лампы должны быть правильно установленны, а не просто воткнуты в фары. Это касается их поворота и наклона относительно отражателя или линзы.
— фары должны быть отрегулированы с учетом особенностей новых источников света.
Как часто эти обстоятельства сливаются воедино? Правильно. Никогда. Может быть есть пара процентов исключения но в большинстве своём, обладатель диодных ламп это дебил, который купил их на базаре за пятьсот рублей, воткнул в фары, как сумел, а про регулировку света никогда в жизни и не слышал.
Вот почему диодные лампы в галогеновых фарах — зло.
Отдельно хочется отметить и качество большинства готовых светодиодных приборов китайского происхождения — противотуманных фар, фар головного света и фонарей. Свет их очень часто напоминает свет фонарика для чтения под одеялом, чуть реже — излучателя для уничтожения жизни в соседних галлактиках и очень редко — свет прибора, достойно выполняющиего свои функции.
P.S. Ну и не стоит забывать о таких понятиях как мощность и яркость ламп. Даже в отрегулированых фарх через чур яркие и мощные лампы будут для встречных водителей как сварка. Относится это, кстати как и всё выше сказанное (хоть и в меньшей мере), и к ксеноновым лампам в галогеновых фарах, особенно если это фары без линз.
Когда фары дороже машины
Икона стиля. Вспоминаем популярные авто со «слепыми» фарами
Скрытые, или «слепые», фары впервые были применены на красивейшем автомобиле Cord 810 в 1936 году, но массовое применение получили в 70-е годах прошлого века. Несмотря на то что данный тип оптики очень полюбился дизайнерам премиальных марок, массовые производители внедряли его в свои модели, чтобы обойти сертификационные правила, касающиеся регулировки фар.
Как бы там ни было, оптика с электроприводом, скрывавшаяся в кузове, выглядела потрясающе и могла преобразить даже самый неказистый автомобиль. Сегодня мы вспомним наиболее популярные из них.
BMW 8-series
В данной подборке речь пойдет не о дорогих эксклюзивных суперкарах вроде Lamborghini Diablo и не о ретротачках с обложек журналов, а о серийных моделях, которые можно было встретить даже в наших дворах. Среди них нельзя не вспомнить о чудесном автомобиле BMW 8-Series E31, выпущенном в 1999 году, который уже стал иконой стиля.
Легендарное люксовое купе класса Gran Turismo оснащалось моторами V12 (модель 850) и V8 (840) и продержалось на конвейере 10 лет. За это время было выпущено 31.062 экземпляра авто. Его эффектные складывающиеся фары отличались некоторой заторможенностью, что раздражало одних владельцев, но повергало в эйфорию других. Мы согласны с последними и считаем, что бесконечно долго можно созерцать не только горящий огонь и текущую воду, но и то, как фары баварского купе медленно исчезают в недрах его кузова.
Созданный в 1979 году концепт-кар «Голубого овала» отличался превосходной аэродинамикой, коэффициент которой составлял 0,308, что было даже меньше, чем у спортивной модели GT. Это авто должно было заменить Mustang четвертого поколения на конвейере и разрабатывалось при помощи инженеров Mazda.
Серийный выпуск модели состоялся в 1988 году. Первое поколение купе Probe отличалось агрессивной внешностью, в которой определяющим штрихом являлись «слепые» фары. В 1992-м ему на смену пришла модель второго поколения, сохранившая эту опцию.
Honda Prelude
Данное купе среднего класса было построено на базе модели Accord в 1978 году. Автомобиль оснащался 80-сильным мотором 1.6 и не обладал выдающимися характеристиками, пока в 1984 году производитель не оснастил его складывающейся оптикой. После такого обновления пресса назвала модель «машиной для свиданий» и «Ferrari для бедных», поскольку ее внешность вызывала настоящий вау-эффект и пользовалась популярностью у молодежи.
Помимо яркой внешности этот автомобиль интересен прежде всего тем, что именно на него стали устанавливать систему управления всеми четырьмя колесами (4WS). В 1990 году от «слепой» оптики было решено отказаться, однако Honda повторила этот ход в другом своем авто – 3-дверном купе Accord Aero.
Mazda 323 F
Практически все автомобили с поднимающимися фарами во времена популярности этой фишки относились к суперкарам или обычным купе. В 1989 году японский бренд Mazda решил дополнить устоявшуюся традицию, добавив «слепые» фары в обычный 5-дверный семейный хэтчбек 323 F.
В США эта модель получила название Protege. Она оснащалась бензиновыми «атмосферниками» объемом 1,3, 1,6 и 1,8 л и мощностью от 67 до 128 л.с., а также турбомотором 1.7, развивавшим 163-210 л.с. в зависимости от модификации. Примечательно, что 323 F предлагалась не только с передним, но и с полным приводом и удивляла клиентов необычной оптикой до 1995 года.
Nissan 300 ZX
В 1983 году компания Nissan начала выпуск купе 300ZX, которое стало одной из самых популярных моделей марки. Поднимающимися фарами могли похвастать лишь автомобили первого поколения, более массовый 300ZX второго поколения оснастили уже обычной оптикой.
Porsche 924/ 944
Попытка компании Porsche выпустить суперкар по цене Volkswagen и Audi, увы, оказалась неудачной. Многие поклонники бренда восприняли выпуск 924-й модели как личное оскорбление. Ситуацию не спасли даже поднимающиеся фары, которые могли украсить любую безыскусную внешность. На наш взгляд, в данном авто присутствует некий флер романтизма, но в 1976 году наше мнение разделяло чуть более 5 тысяч покупателей. Впрочем, после существенных модификаций продажи модели существенно возросли, хотя от «слепой» оптики было решено отказаться.
Toyota Celica
Японские автомобили Toyota Celica третьего, четвертого и пятого поколений оснащались поднимающимися фарами. В странах СНГ наиболее популярным стало последнее поколение, особенно благодаря его раллийным успехам.
Данную модель шведы разработали специально для североамериканского рынка. Поднимающиеся фары тут были сделаны не столько ради стиля, сколько из-за необходимости соответствовать местным стандартам высоты лучей света над дорожным покрытием. Тем не менее кургузый автомобильчик выглядел интересно и вполне мог претендовать на особую индивидуальность…
В 1984-1990 годах компания Subaru продавала в Европе модель XT (на местном рынке она называлась Alcyone). Автомобиль, отличавшийся ярким дизайном, оснастили четырехцилиндровым оппозитным мотором объемом 1,8 л, который в атмосферном варианте развивал 97 л.с., в турбированном – 136 «лошадей». Коробка передач у него могла быть механической или автоматической, а привод – передним или полным.
В 1988 году на свет появилась версия Subaru XT6 с шестицилиндровым «оппозитником» 2.7 мощностью 150 л.с. Она сменила в модельном ряду модификацию с турбодвигателем. Преемником модели XT стал Subaru SVX, в котором оптика была уже самой обыкновенной.
Mitsubishi Eclipse
Купе Mitsubishi Eclipse, дебютировавшее в 1989 году, создавалось с прицелом на американский рынок. Оно выпускалось в США на заводе Diamond-Star Motors – совместном предприятии Chrysler и Mitsubishi. Из Америки автомобили экспортировали также в Японию и Европу. Аналогичные модели продавались под названиями Plymouth Laser и Eagle Talon.
Базовая версия «Эклипса» оснащалась 1,8-литровым мотором мощностью 92 л.с. Альтернативой ему был двигатель объемом два литра, который в атмосферном варианте развивал 135 л.с., а в версии с турбонаддувом – 180-195 сил. Причем турбокупе предлагалось не только с передним, но и с полным приводом. Но это все, конечно, нюансы. Обращала на себя внимание модель в первую очередь благодаря «слепой» оптике.
Про ремень безопасности
Моей первой машиной был папкин УАЗ-469. 1988 года выпуска. Машина суровая, как сама жизнь. К счастью, ездила я на ней только летом, приезжая из института на каникулы. Регулировки сидений в УАЗике, естественно,не было, поэтому мне с моим ростом 157 см приходилось под спину подкладывать подушку, чтоб ноги до педалей доставали. Руль без гидроусилителя, да и рычаги переключать приходилось с серьезным усилием, поэтому уже через пару месяцев езды по деревенским и лесным дорогам я могла похвастать красивыми рельефными руками. Особенно правой.
Вскоре я вышла замуж, и муж купил мне подержанную малолитражную Тойоту. У него самого прав тогда не было и машинами он не интересовался совсем.
Пересесть с УАЗа на Тойоту — это. Это я даже не знаю, с чем сравнить. Моему восторгу не было предела. Стекла опускаются! Кнопкой! Руль можно вертеть одним пальцем! Коробка автомат! А еще кондиционер есть, и ноги до педалей достают! В общем, счастья — полные штаны. Особенно для меня, простой деревенской девчонки, неизбалованной роскошью.
Было лишь одно маленькое неудобство: ремень безопасности у Тойоты неудобно проходил по шее и давил на бюст. Как-то высоковато он проходил, в общем. Я это неудобство молча терпела, удивляясь японцам: вроде они тоже невысокие, почему ж так неудобно ремень-то сделали?
Спустя несколько лет и десятки тысяч намотанных километров в разговоре с подругой я посетовала на непродуманность японского автопрома: вроде все для людей, а вот с ремнем безопасности так некрасиво поступили — душит слегка, гад такой, и сиську мнет. С УАЗиками-то понятно, там все изначально сурово, и на всякие мелкие неудобства внимания не обращаешь, а вот для Тойоты такое странно.
Ну вы поняли, да?
В тот день я узнала, что ремень безопасности можно регулировать по высоте.
Будни ретрофита, ч.2
Ретрофит фар — это модернизация и доведение до ума старой автомобильной оптики, улучшение света, ремонт фар.
Всем привет, котики, подъехало еще немного контента по фарам. В этой серии будет немного ремонта и чуть побольше стиля.
Toyota Camry 40, заменили выгоревшие линзы на би-светодиодные, отполировали и восстановили стекла
Ford Ranger, устранили запотевание вследствие разгерметизации фары, почистили, собрали на новый герметик
Subaru Outback. Мутные фары, отвалившиеся глазки, следы клея на маске. Зачищаем, полируем, подкрашиваем
Subaru Forester. Установили би-светодиодные линзы, покрасили маски, поставили в реснички светодиодные ДХО+поворотники
Suzuki Swift, приехал с тусклым галогеновым светом, правда встречку все-таки немного слепил, т.к. свет праворукий. Установили би-светодиодные линзы и маски Panamera style, с яркими ДХО. Свет стал гораздо лучше, и, главное, правильный.
Установка ангельских глазок RGB с управлением с пульта на Nissan Skyline 34. К сожалению, машина еще не приехала на инсталляцию фар, поэтому фото только на столе 🙂
Lexus RX330. Стекла весьма устали со временем, поэтому приняли решение заменить на новые. Также поменяли линзы на би-светодиодные, естественно с сохранением функции адаптива, почистили фары и покрасили маски в черный матовый.
Toyota Funcargo, проблема праворульных машин — засветка встречки. Переставляем галку на правильную сторону))
На данный момент это пока все, что удалось поймать в кадр, прежде чем уехало :)) сейчас светло, особо не поснимаешь свет до/после.
Ну и буду писать под каждым постом:
Мы делаем свет ЛУЧШЕ, а не ХУЖЕ. Все машины уезжают с правильно отрегулированными фарами как для себя, так и для других участников дорожного движения. Поэтому на фразы типа «посветите себе в задницу, вы китайские ксенонщики» и т.д. не отвечаю, это не к нам. В комменты заглядываю по возможности, если что-то важное, меня можно позвать через @ либо написать мне на почту rememberfor@yandex.ru. Если есть вопросы касаемо конкретно вашего авто, пишите в формате авто/год/штатный тип света/проблема, чем смогу, помогу.
В комменты положу бонусное видео, снимала на любимую тему «Особенности светодиодных ламп в линзах». Так же ставлю тег «ретрофит», кому не нравится, теперь можно заблочить.
Всем хорошего света и безопасности на дорогах, котики!
Автосвет, и как его сделать лучше, а не хуже. Ч.4
Серия постов делается в первую очередь для того, чтобы народ чуть лучше понимал, что стоит делать со своими фарами, а что нет. На истину не претендую, вопросы и уточнения приветствую, всех нюансов инфы в одном посте охватить иногда не получается, и все такое. Просто чтобы приезжали к нам и понимали, чего хотят и насколько это реально. Я не делаю обзоры конкретных ламп, не говорю, что нужно ставить то и то, не углубляюсь в техническую сторону, а по возможности рассказываю обо всем понемножку 🙂
Всем привет, котики. Прошу прощения за долгое отсутствие.
Сегодня заканчиваем обзор линз и переходим на стекла.
Итак, по просьбам трудящихся еще немножко про Хеллу3.
Как выбрать линзы так, чтобы в них были все плюшки, которые есть на оригинале?
Давайте заглядывать внутрь. Берем завалявшуюся (вот специально держим для показа) оригинальную хеллу и смотрим. Подсветку дорожных знаков линзе обеспечивает канавка-скол в нижней части стекла
На одной из моих линз такая есть, но на многих отсутствует. Вот здесь этой канавки нет, и стекло гладкое.
Еще на оригинале есть уже упоминавшиеся SUV-зубчики в верхней части отражателя, на некоторых новых линзах я их тоже вижу. Они обеспечивают свет максимально близко к бамперу авто
Также на оригинале стоит стекло с насечками-«шагренью», для более комфортной размытой СТГОпять же, на некоторых такое есть, на некоторых гладкое. На этой реплике, кроме стекла с насечками, виден скол-канавка.
И выступ на шторке линзы, формирующий «вежливое» затемнение в области головы встречного водителя. На оригинале:
и шторка на реплике.
Этого, увы, ни на одной новой линзе не нашла. Сравнивала с 6-ю моделями разных биксеноновых линз Hella3r. В одной из новых линз есть все вышеперечисленное, кроме выступа шторки, в остальных моделях не все опции 🙂 Поэтому вы уже знаете, что примерно спрашивать у продавца линз, и какие фото просить. Остальное уж на его совести.
Теперь мое любимое, стекла и запотевание фар :))
Собственно это не стекла, это оптический поликарбонат, за исключением совсем древних рифленых стекляшек.
Стеклышки со временем мутнеют, и изнутри, и снаружи. Иногда достаточно почистить стекла, поменять лампы, и вы удивитесь, какой у вас свет хороший. Воздействие пыли, царапины, микроповреждения. Изнутри может оплавиться пластик и подкоптить стекло. Тут три варианта — купить неоригинальные новые стекла, оригинальные с донора, или почистить свои. Смотрим по цене и наличию, собственно. Есть на Камри40 пара стекол на али за 4000 — покупаем, ставим и радуемся жизни. Нет новых стекол — утирая слезы и придерживая жабу, отдаем на разбор и чистку. Дешевле снять с донора или вообще поменять фару — выбор очевиден
Разница полированной и не полированной фары. Полировали только снаружи
Если чистка с двух сторон — фара разбирается, чистится, стекло выполировывается изнутри и снаружи на 40 кругов, и собирается. Если полировка только снаружи — 15 минут времени и глазки опять сияют. Ну это если состояние не совсем фатальное :)) Вот тут только с разбором чистить.
Эффект полировки сохраняется от пары месяцев до года, в зависимости от состояния заводского лака на стеклах. Не хотим ездить каждый год на полировку — защищаем стекло снаружи. Кто то покрывает специальным лаком, мы делаем бронепленкой. Гораздо более долгий эффект полировки и защита от абразивных воздействий.
Отдельно про герметик, на который собраны фары. Большинство на термопластичном герметике, который размягчается от нагрева в печке или феном и фару легко разобрать. Но есть и на так называемом неразборном, полиуретановом. Он жесткий и не термопластичен, для разбора таких фар используется химия для нарушения адгезии герметика. Встречается в основном на авто производства Европа, США — бмв, ауди, фольксы, мерсы, кадиллаки. Так что, если решили ремонтировать фару сами — не поленитесь, узнайте, на чем она собрана, и купите 50-100 мл такой жижи, с ее помощью фару будет легче разобрать и она будет меньше повреждена. Жидкость закачивается шприцом в стык корпуса и фары.
Ну и конечно, пожалуйста, не собирайте ее потом на силиконовый герметик :))))Сейчас можно купить метражом бутиловый термопластичный, он гораздо лучше герметизирует стык, не разрушается со временем так, как силиконовый, и, естественно, фару потом можно опять спокойно разобрать. (Я не говорю про совсем профессиональные типа hard, для которых нужен специальный экструдер)
Ну и совсем отдельно про некоторые особенности фар, типа BMW Е53 рестайл. Там, например, стекло снимается только спиливанием, кант очень хрупкий, герметик жесткий. Если такую фару разбирать, оптимальнее старое стекло выносить совсем и собирать с новым. Но это одно из самых дорогих стекол, увы. Так что, уважаемые владельцы BMW, иногда вам говорят такие ценники за работу не потому, что вы ездите на бмв и с вас можно взять денег, а. ну потому что это бмв.
Про запотевание. От чего бывает и чем грозит.
В основном это трещины после ДТП. Иногда разгерметизируется стык корпуса фары со стеклом в результате естественного износа. Накопление воды в фаре грозит выходом из строя блоков розжига, замыканием проводки, перегоранием ламп.
Снимаем, очищаем корпус, внимательно рассматриваем со всех сторон, находим трещины, запаиваем. При необходимости нагреваем, разбираем, вычищаем изнутри и собираем обратно.
После сборки фары, кстати, внутри может появиться легкий конденсат от перепада температур. Это норма, если не совсем каплями, фара потом отойдет.
Естественно, все работы лучше доверить профессионалам, беритесь сами, только если абсолютно уверены в том, что сможете все сделать — переделка обычно стоит дороже, чем работа с нуля.
Ну и на закуску пара недавних работ
Audi Q7, подгорели концы световодов, помогла только их замена с донора
Lexus 330, чистка, полировка, установка линз
Mazda Cx 9, чистка, замена линз, установка ресничек ДХО
На сегодня откланиваюсь, если что, задавайте вопросы, дальше буду по настроению постить интересные проекты с работы )
Автосвет, и как его сделать лучше, а не хуже. Ч.3
Серия постов делается в первую очередь для того, чтобы народ чуть лучше понимал, что стоит делать со своими фарами, а что нет. На истину не претендую, вопросы и уточнения приветствую, всех нюансов инфы в одном посте охватить иногда не получается, и все такое. Просто чтобы приезжали к нам и понимали, чего хотят и насколько это реально. Я не делаю обзоры конкретных ламп, не говорю, что нужно ставить то и то, не углубляюсь в техническую сторону, а по возможности рассказываю обо всем понемножку 🙂
Перед тем, как идти дальше, еще немного разверну часть информации из прошлого поста.
1. У меня линзованная оптика, менял лампы, света не прибавилось особо, что делать то?
Таким страдают практически все 10-15 летние авто. 9 из 10 приезжают к нам с выгоревшими отражателями. Вот вам маленькая часть коллекции )
К сожалению, такой косяк без разбора фары диагностировать на 100% затруднительно, только по косвенным признакам.
Подъезжаем к стенке, включаем свет. В идеале в центре должно быть яркое пятно.
Если видим примерно такие картинки
То отражатель практически точно погиб.
Никаких полумер, типа восстановления. Хотим хороший свет на годы — меняем линзу в сборе.
Тут следующий вопрос
Что лучше, Hella3r или 5R? В чем отличие? А это оригинал?
Нет, дорогие мои, не оригинал. R — это реплика. Оригинальные Hella3 купить можно, за цену повыше реплик, но только б/у, снятые с авто. Новые оригиналы стоят как крыло от сбитого Боинга.
Фото из интернета. На картинке б/у оригинальные Hella3, снятые с Ауди
А это Hella3r. Найдите 10 отличий 🙂
Hella 3R изначально были (и есть) копиями ксеноновых линз Hella-3. В последнее время обозначение 3R встречается во многих галогеновых и билед линзах, которые к Хелле в принципе отношения не имеют.
Это тип крепления линзы, самый часто встречающийся и популярный, под такое крепление активно разрабатываются переходные рамки на многие авто, позволяющие легко установить линзу вместо снятой родной. К чести китайцев, надо сказать, что хоть качество разных реплик разное, они уверенно идут по пути улучшения.
(Вот тут не надо пожалуйста, что все вокруг Китай голимый и фигня полная. Практически весь автосвет сейчас из Китая. Китайские линзы могут быть по качеству света сравнимы с оригиналом. Но да, могут быть и хуже:))
Hella5r это доработанная 3r, немного измененная шторка, на каких то моделях стекло линзы отливает синим, другая СТГ, более ровное горячее пятно. Кто то еще тыкает в зубчики в верхней части отражателя (на фото выше) — а вот этим они отличаются! Эти зубчики на так называемой SUV-линзе — для кроссоверов, джипов, направляют свет ниже, чтобы на высокой машине он начинался от бампера. Но все эти фишки реализованы и в моделях 3r.
Еще раз — Hella3R линза от одного производителя может сильно отличаться по качеству от такой же внешне Hella3r другого производителя. Смотрим обзоры, читаем, выбираем, просим включить и посмотреть. Ну и используем по возможности оригинальные лампы.
Еще такой вопрос встречается — у меня стоят линзы Бош, Koito, Hella4 intemo, Hella2 и т.д. Мне лучше поставить какие были, или Hella3?
Если ставить ксенон/галоген, можно найти линзы под ваше штатное крепление, новые, это тоже будут реплики. В этом случае меньше переделок, проще установка, остаются родные лампы. Если хочется свет получше, то Hella 3R либо LED линзы.
Линзы Bosch. Стоят на Е46, Е70, W220, W221, к примеру
Подводим итог — Hella3r/5r это не определенная модель линзы, это общее название линз с конкретным типом крепления 🙂 (Не путаем только с Hella R, она же Koito Q5)
Где то был вопрос — у меня галогеновая линза под лампу H1/Н7, что мне лучше поставить?
Можно такую же галогеновую, 3r, под которое наверняка найдутся переходные рамки на ваше авто. Это более бюджетное и простое решение. Например такую.
Второй вариант — это замена на би-светодиодные линзы.
Вот еще хотела бы обратить внимание на интересный вариант решения для рефлекторной фары с цоколем Н4/Н7. Светодиодная лампа с мини-линзой.
Н4 лампа имеет два чипа, сверху чип на ближний свет, отражатель использует свой, фокусирует свет через свою линзу. Чип на дальний свет расположен снизу лампы, использует отражатель фары.
Светит вполне грамотно, никакого ослепления, четкая СТГ, хорошие показатели освещенности.
Для сравнения, сверху линзолампа от Aozoom, снизу известная светодиодная линза А3+ от этой же фирмы.
Всем спасибо за внимание, в следующей серии: вскрытие фар, запотевание, стекла, и что можно с ними сделать. Задаем интересующие вопросы:)
А пока пара фото работ до/после
Mazda Cx-7. Чистка задних фонарей
Camry40. Устранение запотевания, покраска масок
Outlander. Замена стекол, ликвидация запотевания
Camry30, чистка и полировка
Что такое автосвет и как его сделать лучше, а не хуже
Всем привет. Так получилось, что я работаю менеджером в студии автосвета в крупном городе, и моя работа — помогать людям решить проблему со светом их авто и фарами вообще. Мысль начать писать серию постов об этом возникла давно, а на новогодних праздниках дошли руки :). Фишка в том, что очень многие из клиентов, которые к нам обращаются, не совсем понимают, что им нужно, и как собственно это сделать. Приезжают за светодиодными лампами в линзованные фары, хотят, чтобы им установили оригинальную Хеллу, хотят отрегулировать праворульный свет под наше движение и т.д. Так что мои посты будут писаться исключительно в образовательных целях. Да, разные фирмы буду называть, для сравнения и просвещения, кому надо, найдет где купить. Нет — не реклама, опять же — кому надо, найдет.
Работаем в основном с улучшением света, масс-сегментом, тюнинг проектов мало, да это и индивидуальная работа. Самые частые запросы — фары светят плохо и не туда, что можно сделать, но у меня только 5000 и каков бюджет :))
Все по своему опыту, на истину в последней инстанции не претендую, другие могут иметь свое мнение ну и все такое.
Если зайдет идея, накидывайте вопросы в комменты, почитаю, соберу и сделаю пост именно по ним. А пока немного матчасти.
Вот так выглядят рефлекторные фары, без линз. В них собирает и фокусирует свет большой отражатель на всю фару. С завода в основном стоит галоген. Самые часто встречающиеся цоколи ламп — Н4, Н7, Н11, НВ3/НВ4. Если ксенон, то штатные лампы D2R/D4R. Светотеневая граница очень размытая и рассеянная.
А вот так — фары с линзами в секции ближнего света. Кто будет угадывать тачки по фарам, тому конфетка!
Источник света в линзе — лампочка. В ксеноновой ксеноновая, в галогеновой соответственно галогенка 🙂 Цоколи штатных ксеноновых линз — D1S/D2S/D3S/D4S, галогеновых — Н7/Н11. Светотеневая граница в основном четкая.
Так вот, часто приезжают машины на рефлекторном галогене (мы же уже знаем, о чем идет речь, да?))) с запросом — света нету, ничего не видать, пааамагитеее. Поставьте мне ксенон, тогда то уж точно будет все хорошо!!
И тут мы встречаемся с замечательным явлением окружающего мира, под названием «китайский ксенон»!! Почему он китайский, это уже скрыто под покровом времени, да и неважно, сейчас почти все китайское, но не значит, что плохое.
Ксеноновые лампы серии Н (НВ3, Н7, Н4, Н11) не предназначены для установки в рефлектор, мои дорогие!! Конструктивно не предназначены! Они лупят в разные стороны, тем более на праворукой машине засвечивают в основном встречку. Нештатные ксеноновые лампы в принципе не могут повторить расположение галогеновой нити накаливания. Регулировочные винты позволяют только немного опустить левую фару, этого недостаточно. Можно ее совершенно выкрутить вниз, но тогда свет теряется пропорционально. В результате имеем то, что имеем.
Ставьте хороший дорогой оригинальный галоген — у Osram и Philips можно на любой бюджет найти. Не говоря о том, что пара ламп+блоки розжига для ксенона вполне тянут по стоимости на нормальный галоген. Главное, отрегулировать фары, потому что тех, кто ездит на родном галогене со светом в разные стороны, но только не на дорогу, едва ли не больше, чем злостных ксенонщиков 🙂
Второй вариант — это светодиодные LED лампы. Мнения разнятся, естественно. Кто-то купил лампочки за 700 рублей, а они светят хуже галогена, слепят или вообще контакты перепутаны (было такое). У хороших ламп во-первых цена тоже хорошая, не ниже 3000 за пару, во-вторых, расположение светодиодов повторяет нить накаливания галогенной лампы(да да, есть такие!!), в третьих, должно быть правильное распределение света по зонам. И!! Обязательная регулировка фары!! На ютубе куча обзоров, в общем.
На пикабу много ругани про светодиодные лампы вместо галогена, но ПРАВИЛЬНО настроенные фары на НОРМАЛЬНЫХ лампах не слепят встречку. Одна и та же LED лампа в разных фарах светит по разному, где то паршиво, непонятно как, а где то формирует правильное пятно, надо подбирать. По опыту, Narva попадает чаще других.
А чуть лучше свет — это бОльшая безопасность и водилы, и лосей/оленей/пешиков перед ним. Но все равно — такой вариант тоже должен быть лишь ВРЕМЕННЫМ решением, пока не накопятся деньги на нормальную переделку оптики )
Предвижу холивары по поводу штатной/нештатной оптики. Нештат нештату рознь. Нештатные ксеноновые лампы в рефлектор — ужас и отстой) А нештатные линзы в том же рефлекторе, с хорошим светом, правильно настроенные и выставленные — на сегодняшний день это практически единственное правильное решение.
Для понимания пара фото. Тот самый штатный свет. Как думаете, много он освещает? Да, у этой машины включен свет.
И та же машина на новых нештатных линзах. Никто никого не слепит, освещается только то, что нужно, и не больше.
Про законность переделок тему поднимать не стану. Это незаконно. Но пусть лучше двенадцать судят, чем шестеро несут )) Огромное количество ДТП случается потому, что водитель элементарно не увидел из-за плохого света. Да, можно заморочиться и внести изменения в конструкцию, при наличии омывателя, корректора, маркировки фар и т.д. Но во многих случаях это сделать не получается. Кто то имеет на этот случай пару родных фар, кто то еще как то обходит. Главное, чтобы ваши фары несли радость всем участникам движения))
Что еще сходу вспомнить. Обозначения на лампах, вот.
Цветовая температура. Тут все просто. Измеряется по шкале Кельвина. Чем меньше цифра, тем теплее свет. Галоген в основном имеет температуру от 2800 до 4300К, ксенон 4300-6000К, LED 4800-6000К.
Величина светового потока. Люмены (Lm). 2000Lm, 1800 Lm и т.д. Чем больше, тем ярче.
Срок службы ламп. Ксенон в лампах выгорает со временем, примерно раз в полтора-два года лампы нужно менять. У светодиодных ламп срок службы раза в два дольше.
Пока это все, о чем вспомнилось. Позже напишу подробнее о разных видах линз, гибридах линз и ламп, той самой Хелле, почему не стоит ставить LED лампы в линзы и о том, что и как можно сделать с фарами, если денег не особо, а свет хочется.
Как разобрать условно неразборные фары
Производители японских и корейских автомобилей как правило изготавливают фары с использованием термопластичного герметика. Для их разбора чаще всего достаточно нагреть конструкцию.
В отличие от них, автозаводы в США и Европе предпочитают использовать термостойкий герметик. Его температура размягчения порядка 300-400 градусов Цельсия, и греть фару до такой температуры с целью ремонта бессмысленно. Это приведет к необратимой деформации всей конструкции. Однако есть способ разобрать такую условно неразборную фару с минимумом инструментов.
Инструменты и оборудование
- печь, можно воспользоваться обычной духовкой;
- хорошо заточенная шлицевая отвертка;
- жидкость для разбора фар, на комплект из двух фар будет достаточно 50 мл;
- резиновые перчатки для защиты рук;
- шприц для подачи жидкости, подойдет обычный медицинский шприц с иглой.
Для разогрева вместо печи можно использовать промышленный фен. Однако в этом случае желательно сначала равномерно нагреть всю поверхность стекла, чтобы избежать большой разницы температур.
Разборка фары с жестким герметиком
Кладем фару в печь на 20 минут, температура нагрева около 110 градусов. Это никак не повлияет на полиуретановые герметики, но позволит сделать пластик фартука более мягким.
С помощью шлицевой отвертки отгибаем пластик и открываем доступ к герметику. Аккуратно наносим жидкость для разбора под корень шва.
Не торопясь прорезаем размягчившийся герметик с помощью острой отвертки
Повторяем процедуру на новом участке. Не забываем использовать жидкость, без нее есть риск повредить конструкцию.
В процессе работы фару придется нагревать несколько раз. Отогнуть теплый пластик намного проще, к тому же нагрев снижает риск появления трещин и сколов.
Если на стекле уже имеются трещины, следует избегать попадания жидкости для разбора на этот участок. Ее химический состав может спровоцировать разрастание повреждения.
Не стоит торопиться, жидкости требуется некоторое время для вступления в реакцию с герметиком. Если все сделано правильно, мы получим аккуратный шов.
Неизбежно в ходе работы появляется небольшая деформация на отдельных участках пластиковой облицовки. Это легко исправить с помощью фена. Нагреваем и возвращаем все в первоначальное состояние.
Все что нам остается сделать — вычистить остатки герметика из шва. Для этого применяется та же самая шлицевая отвертка. Использовать жидкость на этом этапе уже не обязательно.