Сколько сайлентблоков в задней подвеске соляриса

Сколько сайлентблоков в задней подвеске соляриса

Всем привет! С вами снова Mark Icons и сегодня поговорим немного о корейских подвесках =)

Столкнулся я с такой проблемой, что на владелица одного Hyundai Solaris жаловалась, что машина ведёт себя нестабильно на скорости и в колее. Сначала я сетовал на то, что это проблема кроется в конструкции самой подвески бюджетного автомобиля и удивляться тут нечему, но при дальнейшем изучении конструктиива и отзывов в сети, я выяснил, что проблема оказывается вполне решаемой, хоть и действительно конструктив автомобиля тут слегка хромает, точнее конструкция сайлент-блоков задней балки.

При этом у кого-то подобное нестабильное поведение шасси проявляется уже через 30 — 40 тыс. км пробега, особенно это заметно, если пересаживаешься с другого автомобиля, который так себя на скорости не ведёт. Обратите внимание, что при этом развал-схождение будет в норме, а визуальный осмотр подвески и сайлент-блоков ничего не покажет. Так что же делать?

Если вариант совсем запущенный, то при шевелении сайлент-блока «монтажкой», будет отчётливо видно, что внутренняя круглая втулка отслоилась от резиновой части сайлент-блока, но сама резинка целая, без трещин и надрывов. Тут стоит обратить особое внимание на то, что оригинальный сайлент-блок задней балки на Hyundai Solaris (RB) и Kia Rio 3 (QB) под номером 55160-1R000 имеет круглую центральную втулку:

Оригинальный сайлент-блок задней балки Hyundai Solaris (RB) и Kia Rio (QB) 55160-1R000

Суть в том, что сайлент-блок работает на кручение и круглая втулка со временем начинает проворачиваться в круглой резиновой обойме. Теряется жёсткость соединения и задняя балка начинает «гулять» относительно кузова автомобиля, при этом сама машина на это отвечает характерным «рысканьем» по дороге. Правда интереснее другое, что у того же Kia Soul сайлент-блок задней балки под номером 55160-2K000 имеет идентичные размеры, но центральная втулка уже имеет ромобовидную форму:

Оригинальный сайлент-блок задней балки Kia Soul 55160-2K000

Как можно понять, этот сайлент блок сделан для более тяжелого автомобиля, и ромбовидная форма препятствует излишнему вращению втулки внутри резиновой обоймы, а значит отслоение втулки от резины менее вероятно, потому как основная работа ляжет на изгиб четырёх опор резиновой обоймы, а не на проворот и отрыв круглой втулки от резиновой обоймы. Таким образом, подобная конструкция будет гораздо надёжнее и эффективнее стандартного решения, и даже более того — на 30% дешевле! Поэтому при появлении симптомов износа сайлент-блоков задней балки на Solaris (RB) или Kia Rio (QB), смело заказываем и устанавливаем оригинальные сайлентблоки задней балки от Kia Soul, чтобы уже наверняка их на долго хватило!

Итак, чтобы правильно заменить сайлент-блоки задней балки на Hyundai Solaris (RB) или Kia Rio 3 (QB), вам понадобятся:

• Сайлент-блоки задней балки от Kia Soul (55160-2K000 Bush-Trail Arm) по цене около 1300 руб./шт (против 1900 руб за заводское решение с артикулом 55160-1R000);
• Устройство для запресовывания сайлент-блоков;
• Набор инструментов и динамометрический ключ с моментом затяжки выше 140 Нм;
• Гидравлическая стойка для узлов и агрегатов, которая будет придерживать балку.

Сайлент-блоки удобнее менять без снятия балки, прямо на машине и делать это лучше на подъёмнике. Далее необходимо:

1. Приоткрутить колёсные гайки задних колёс пока машина ещё стоит на земле (чтобы колёса не проворачивались);
2. Устанавлить машину на подъёмник и поднять её до удобной высоты, чтобы под ней можно было ходить и с удобством откручивать гайки на уровне задней балки;
3. Открутить колёсные гайки и снять оба задних колеса;
4. Открутить от кузова тормозные магистрали (по одному болту в колёсных арках и по одному на днище с каждой стороы), а также тросы ручного тормоза (по одному болту под днищем кузова). Это необходимо для того, чтобы балка могла опуститься вниз не натягивая тросы и магистрали тормозной системы;
5. Теперь можно откручивать болты крепления балки к кузову (по одному в каждой колёсной арке) и амортизаторы от балки. Делать это нужно поочерёдно, сначала с одной стороны, потом с другой, чтобы балка не упала. Предварительно под балку с той стороны, где отручиваются болты крепления необходимо установить гидравлическую стойку, чтобы потом с помощью неё опустить балку до нужной высоты и снять сайлент-блок;

Места крепления тросов ручного тормоза и тормозных магистралейHyundai Solaris (RB) и Kia Ria 3 (QB) (фото взято у пользователя Valeron78)

Обратите сразу внимание на положение сайлент-блока в балке, его нужно устанавливать строго в определённом положении, так как именно положение сайлент-блока относительно балки и кузова позволяет ему правильно работать. В данном случае, на автомобилях Hyundai Solaris (RB) и Kia Rio 3 (QB) (как и на многих других моделях концерна Hyundai/Kia), на сайлент-блоке и на балке есть метки-выемки, которые должны совпадать при установке — именно так проверяется правильность положения сайлент-блока в балке (на фото ниже).

Метка правильного положения сайлент-блока в балке Hyundai Solaris (RB) и Kia Ria 3 (QB) (фото взято у пользователя Valeron78)

Для того, чтобы извлечь сайлент-блоки, необходимо воспользоваться оправкой и молотком, просто выбив их наружу, либо приспособлением для выпрессовки (можно использовать как ручное, так и гидравлическое оборудование). Запрессовываются они обратно с помощью того же оборудования (гидравликой намного проще и удобнее). При этом перед запрессовкой сайлент-блоков, необходимо смазать посадочное место и обойму сайлент-блока, чтобы при установке сайлент-блок входил ровно и его не закусывало.

Когда сайлент-блок успешно запресован по метке, балку с помощью гидравлической стойки необходимо поднять на прежнее место и закрутить болты крепления балки к кузову и амортизатора к балке. С другой стороны необходимо повторить всё в той же последовательности. ПРИ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ ЗАТЯГИВАТЬ БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОКА МАШИНА НА ПОДЪЁМНИКЕ! Болты должны быть закручены, но не затянуты. Протяжка осуществляется только тогда, когда машина будет стоять на земле на колёсах.

Поэтому необходимо всё собрать в обратной последовательности, поставить колёса, опустить машину и с помощью динамометрического ключа протянуть крепления балки к кузову и амортизаторов к балке. Моменты затяжки этих соединений приведены ниже:

Моменты затяжки элементов задней подвески Hyundai Solaris (RB) и Kia Rio 3 (QB):

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris своими руками | цена, видео

Как понять, что требуется замена задней балки солярис?

Среди симптомов, указывающих на повреждение задней балки, мы хотели бы выделить наиболее важные:

• Задняя часть автомобиля смещается во время движения по дороге;
• Задняя часть системы подвески издает скрипучий звук;
• Машина сидит на боковой стороне багажника;
• дребезжащий звук в задней балке;
• Развал нарушен, колеса стали угловатыми – они трутся о накладку крыла в верхней части.

Нередко ремонт задней подвески сопровождается процессом восстановления балки. Часто заменяются только игольчатые подшипники, а втулки задних рычагов управления не заменяются. В таких случаях замена подшипников просто бессмысленна. В некоторых случаях не стоит даже утруждать себя таким ремонтом и заменить задний амортизатор Hyundai Solaris целиком.

1 пользователь сказал — спасибо instalytor, за ваше сообщение

Проблема действительно существует, но не во всех автомобилях. Видимо, на заводе есть какой-то вредитель, которому удобнее собирать автомобиль так, как он собирает, а не так, как он должен быть собран. Проблема в том, что все узлы задней балки должны затягиваться, когда машина стоит на колесах, а этот вредитель (или некоторые) со всей силы затягивают задний сайлентблок, когда машина еще подвешена, и самое страшное, что балка еще и висит вертикально вниз на двух болтах.

После затягивания болтов сайлентблоков эти чудо-работники с силой поднимают балку в нужное положение и крепят ее к задним амортизаторам. Именно во время этой последней операции внутренние втулки вращаются, отрываясь от резины. А дальше все понятно – сайлентблоки изношены и разбиты, так что на разобранной балке внутренние втулки выталкиваются пальцем.

Изображение снятых сайлентблоков и процесс снятия одного из них: ID 123558 ID 123557

Каким-то драконовским способом они были удалены.

В первый раз мы меняли со снятой балкой. Во второй раз мы подготовились, купили новые инструменты и сделали это на машине.

Выбор запчасти

Оригинальный сайлентблок идет по артикулу 55160-1R000. Используйте оригинальные сайлентблоки, так как
они лучше всего себя зарекомендовали с точки зрения ресурса.

На заметку! Замена сайлентблоков задней балки идентична на всех Хендай Солярис первого поколения.

Выполняем замену сайлентблоков задней балки на хендай солярис своими руками: подробная инструкция

Основная сложность в этой ремонтной операции – выдавить ранее использовавшийся “сайлент”. В целом, однако, операция не сложнее, чем проверка бензиновых форсунок или дизельных инжекторов. Работы могут выполняться как на демонтированной стреле, так и непосредственно на автомобиле – все зависит от навыков оператора-механика. Давайте проанализируем оба случая.

Диагностика
неисправности

Для начала установите
автомобиль на яму. Далее монтажным рычагом создайте нагрузку на сайлентблок. Он
должен стоять жестко и не должно быть ощутимого люфта. Как правило, на задних
сайлентблоках балки отрывает втулку от резиновой основы. Это хорошо видно, без
всяких проверок.

Замена детали со съемом балки

Часто это переходная стадия, вызванная тем, что резинометаллический шарнир слишком плотно сидит в прицепном рычаге. Съемник шкивов не в состоянии снять его, поэтому приходится выбивать резиновые втулки из твердой части задней подвески. Это невозможно сделать непосредственно на автомобиле.

Именно поэтому цена замены блоков задних амортизаторов на Hyundai Solaris так высока. Отзывы указывают на тривиальность процедуры, несравнимую с диагностикой свечей зажигания по внешнему виду их электродов. Но в то же время они подчеркивают наличие высоких энергетических затрат при его реализации.

Большая часть процесса удаления луча была описана в предыдущем параграфе. Следует отметить, что вышеуказанный процесс выполняется для обеих сторон без попеременной разборки и сборки.

На машинах с дисковыми тормозами необходимо отсоединить от кронштейна только тормозной трос. Согласно руководству по ремонту, это делается путем разъединения гайки и муфты. Это приводит к необходимости прокачки тормозного контура. Народные эксперты нашли способ обойти рекомендации производителя: в ухе отверткой делается пропил, и кабель отсоединяется от шины. Осталось снять тормозной суппорт и подвесить его в арке на проволоке.

Автомобили с задними барабанными тормозами требуют отсоединения тормозной магистрали, так как тормозной цилиндр расположен на балке. В этих обстоятельствах также потребуется снять трос стояночного тормоза с барабана в сборе. После сборки система прокачивается.

Инструменты и материалы
для работы:

• Домкрат;
• Ключ для колесных болтов;
• Вороток с трещоткой;
• Торцевая головка на
  тринадцать, пятнадцать, девятнадцать;
• Силовой вороток;
• WD-40;
• Накидной ключ на
  пятнадцать;
• Выколотка;
• Молоток;
• Зубило;
• Полотно по металлу;
• Наждачная бумага;
• Смазка Литол;
• Шпилька с гайками,
  упорным подшипником и чашками по диаметру сайлентблока.

На заметку! Замена
правого и левого сайлентблока аналогична. Ниже в инструкции описана замена
сайлентблока с левой стороны.

Признаки износа

При аккуратном вождении бесшумные колодки могут служить долго. Как правило, виброизоляторы имеют достаточно большой запас прочности, чтобы гарантировать стабильную работу на протяжении до 100 000 километров. Однако агрессивный стиль вождения на плохом дорожном покрытии значительно сокращает срок службы деталей.

Износ резинометаллических шарниров заднего амортизатора часто проявляется в боковом задирании шин и ухудшении устойчивости автомобиля на поворотах. Другие симптомы включают скрип в задней части автомобиля и тряску при движении по плохим дорогам.

Резюмируем

Из вышеописанного можно сделать вывод, что поменять сайлентблоки задней балки на Солярисе можно своими
руками при наличии приспособления для перепрессовки. Трудности при выполнении
работы могут возникнуть только с тем, чтобы открутить прикипевшие болты.

По времени замена сайлентблоков с обеих сторон занимает около двух часов. Цена замены сайлентблоков
задней балки Хендай Солярис на станциях технического обслуживания колеблется от
1500 до 2000 рублей.

Сайлентблоки задней балки

Все современные автомобили имеют множество деталей и узлов, которые важны во время эксплуатации.

Состояние крупных компонентов периодически проверяется владельцем, а мелкие компоненты, такие как втулки, остаются без внимания. Втулки – это резинометаллические шарниры, с помощью которых система подвески соединяется с шасси автомобиля.

Они воспринимают нагрузки, передаваемые на шасси автомобиля вращающимися колесами, поглощая вибрации

Сайлентблоки – это резинометаллические шарниры, соединяющие подвеску с шасси автомобиля. Они поглощают нагрузки, передаваемые на шасси вращающимися колесами, гася возникающие при этом вибрации.

Смена резинометаллических шарниров на машине

После начала работ на поднятом транспортном средстве его необходимо надлежащим образом закрепить от скатывания. Включенная первая передача или автоматический селектор в положении “P” и подложенные под передние колеса противооткатные упоры являются правильным способом обездвиживания автомобиля.

Тщательно спланированная самостоятельная замена сайлентблоков задней поперечной балки автомобиля Solaris начинается с подбора инструментов. Вам понадобятся гаечные ключи “на 19”, съемник резинометаллических шарниров и съемник пружин.

Работа выполняется поочередно, сначала на левой стороне, затем на правой или наоборот. Процедура начинается с откручивания колесных гаек. Следующий шаг – закрепление задней части. После подъема колеса следует подложить клинья или другие подручные средства.

• Снимите обшивку крыла.
• Снимите рукоятку стояночного тормоза и тормозной трубопровод.
• Снимите датчик ABS.
• Поднимите балку и открутите болты, крепящие ее к кузову.
• Опустите стойку задней подвески.
• Отсоедините распорку от нижнего крепления с помощью 19-миллиметрового гаечного ключа.
• Снимите пружину.
• Снимите рабочую сторону распорки.

Затем выжмите старый сайлентблок специальным съемником. Затем устанавливается новый резинометаллический шарнир, и работы выполняются в обратном порядке с учетом следующего: пружина устанавливается после установки амортизатора. Он предварительно сжимается с помощью устройства. Последующие работы на другой стороне выполняются аналогичным образом.

Снятие и установка сайлентблока

1. Для начала поставьте автомобиль на смотровую яму или подъемник. Далее ослабьте болты крепежа заднего
левого колеса, поддомкратьте и снимите его.

2. Очистите грязь и нанесите WD-40 на болты крепежа амортизатора и сайлентблока балки.

3. Ключом на тринадцать открутите болт крепежа троса ручника к кузову.

4. Открутите болт крепежа тормозной трубки к кузову с помощью ключа на тринадцать.

5. Отверните гайку болта крепежа стойки. Головка болта и гайка под ключ на 15 мм.

6. Ослабьте болт крепежа сайлентблока балки головкой на девятнадцать и силовым воротком.

7. Подожмите балку домкратом возле пружины и снимите болт крепежа амортизатора. Если болт
прикипел, его можно выбить с помощью выколотки.

8. Открутите два болта крепежа кронштейна датчика ABS под головку на десять, а также выведите провод
из крепежа на балке. Это нужно для того чтобы при опускании балки не порвать
проводку к датчику.

9. Плавно поднимите машину на основном домкрате и демонтируйте пружину. Далее выкрутите полностью болт
крепежа сайлентблока и опустите край балки вниз.

10. Выбейте резиновую часть сайлентблока зубилом вместе со втулкой.

11. Полотном по металлу надрежьте металлическую основу сайлентблока и выбейте ее зубилом.

12. С помощью мелкой наждачной бумаги очистите посадочное место для нового сайлентблока и смажьте
литолом.

13. Соберите приспособление правильно поставив сайлентблок. Метка должна смотреть на ниже отмеченную
проушину.

14. Закручивая гайку запрессуйте сайлентблок до упора в шайбу. Далее разберите приспособление и
вместо шайбы подставьте чашку, затем запрессуйте сайлентблок до упора. Обратите
внимание, в конце сайлентблок, как правило, идет очень туго. При необходимости
можно постукивать молотком по шайбе и затем подтягивать резьбу.

Сборку произведите в
обратном порядке и выполните аналогичную работу на другой стороне.

На заметку! Болты
крепления сайлентблоков балки затягивайте окончательно, когда автомобиль стоит
на колесах.