Замена ремня ГРМ Фольксваген Пассат СС 2.0 TDI
Замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат СС с дизельным двигателем 2.0 TDI. Перечень запасных частей и инструмента. Подробное описание всех работ с фотографиями. Можно использовать в качестве пособия для ремонта своими руками.
Ремень ГРМ на автомобилях Volkswagen Passat с дизельным двигателем CFFB требует периодической замены. Для на нашей страны пробег регламентирован и составляет 120 000 т.км. Вот скрин из Elsa:
Ремень ГРМ обычно выхаживает отведенный ему срок службы без нареканий. Тем не менее периодический осмотр необходимо проводить. Стоимость работ здесь.
Видео всего процесса работ на аналогичном двигателе
Замена насоса ОЖ или помпы
В отличии от зубчатого ремня газораспределительного механизма, официально установленной периодичности замены для помпы нет. Зато есть статистика, которая показывает, что до второй замены ремня ГРМ, помпа не доживает. Заменить ее можно, только разобрав ГРМ. Получается если она потечет, то придется повторно разбирать ГРМ, а это дополнительные затраты. Поэтому рекомендую производить замену помпы одновременно с ГРМ.
Похожие записи
Замена ремня грм 2.0 tdi
Замена ремня ГРМ на Фольксваген Тигуан 2.0 TDI дизель CLJA
Замена ремня ГРМ Фольксваген Амарок
Описание процесса замены ремня ГРМ на VW Пассат
Процесс ремонта и описание выкладываю по порядку, можно использовать в качестве инструкции для работы своими руками. Список запасных частей в конце.
Пробег автомобиля на момент ремонта составлял 93 450 т.км. Ремень ГРМ оказался в хорошем состоянии. Но вокруг помпы были следы подтеков.
- Начинаем разбирать двигатель со стороны газораспределительного механизма. Снимаем и убираем все узлы, которые препятствуют доступу. Убираем пластиковую крышку с дизельного двигателя
- Откручиваем крышку расширительного бачка, стравливаем давление и закручиваем обратно
- Откручиваем крепежные винты расширительного бачка и стакана топливного фильтра
- Аккуратно укладываем бачок и фильтр на двигатель
- Верхний пластиковый защитный кожух ремня удерживается на 3х защелках, снимаем и убираем его
- Снимаем переднее правое колесо и часть защиты
- Помечаем маркером направление вращение приводного поликлинового ремня (если он окажется в хорошем состоянии, то менять не будем, при этом установить его обратно лучше в том же направлении)
- При помощи ключа отводим натяжитель приводного ремня и снимаем его
- Избавляемся от винтов, удерживающих шкив коленвала, и снимаем его
- Подводим под картер двигателя домкрат
- Откручиваем горловину бачка стеклоомывателя
- Откручиваем и извлекаем опору дизельного двигателя нашего Пассата СС
- Избавляемся от нижнего кожуха газораспределительного механизма
- Выставляем двигатель примерно в ВМТ, для этого проворачиваем коленвал по часовой стрелке, что бы стрелка указывала вверх
- Устанавливаем специальный фиксатор коленвала, при этом метка на шестерни должна совпадать с меткой на фиксаторе (метки указаны стрелками). Это и будет ВМТ.
- Устанавливаем еще два фиксатора, один фиксирует шкив распредвала, второй ТНВД. Бывает, что фиксаторы сразу не входят, это связано с растяжением ремня. Нужно немного пошевелить шестерни, одновременно устанавливая фиксаторы
- Ослабляем винты на обоих шестернях, они закручены в прорези, это позволит смещать их
- Откручиваем верхний ролик и достаем зубчатый ремень ГРМ
- Снимаем натяжитель зубчатого ремня и оставшиеся обводные ролики
- Выкручиваем старые шпильки и устанавливаем новые
- Откручиваем и извлекаем старую помпу
- Смазываем уплотнительное кольцо на новой помпе антифризом и устанавливаем ее. Затягиваем с усилием
- Смываем остатки антифриза, не нужно допускать попадание данной жидкости на зубчатый ремень.
- Устанавливаем новые обводные ролики
- Затягиваем при помощи динамометрического ключа моментом: 20 Нм для двух маленьких (без доворота) и в 50 Нм. с доворотом на 90° большой
- На шестерни распредвала меняем винты на новые, они будут затягиваться с доворотом, а значит подвергаться пластической деформации
- Заводим новый ремень ГРМ на свое место
- Устанавливаем новый натяжитель ремня ГРМ, натягиваем ремень
- Предварительно затягиваем натяжитель, шестерни распредвала и ТНВД моментом 20 Нм. Операцию нужно будет произвести несколько раз, усаживая ремень. Когда после двух оборотов коленвала, натяжитель будет указывать требуемое натяжение, закрутим все окончательно.
- Снимаем все фиксаторы и делаем два оборота коленвала. Ремень немного осядет и указатель натяжителя выйдет из пределов прорези. Устанавливаем все фиксаторы обратно, ослабляем все винты и гайку натяжителя и повторяем операцию по натяжении ремня.
- Повторяем операцию до тех пор, пока натяжение ремня не останется в пределах нужного параметра (после 2х оборотов коленвала). Окончательно все затягиваем, моменты на фото
- Возвращаем нижний кожух на штатное место
- Устанавливаем опору и верхний кожух
- Возвращаем «подушку» двигателя
- Все узлы прикручиваем на свои места
- Шкив распредвала и приводной ремень на место
Запасные части
Оригинальный комплект ремня ГРМ: 03L 198 119 F
Не оригинальный ГРМ: INA/LUK 530 0550 10 (поставщик Фольксваген)
Помпа или правильно насос ОЖ HEPU P662
метки газораспределения и балансирных валов ДВС G6
метки газораспределения и балансирных валов ДВС G6
Модератор: GRIGAS
Сообщение Алекс777 » 29 июн 2015, 13:14
Сообщение Hariton » 20 апр 2021, 17:03
Сообщение Дмитрий77 » 20 апр 2021, 17:37
Сообщение Дмитрий77 » 21 апр 2021, 03:00
Сообщение softovik » 21 апр 2021, 06:59
под номером 1 — там лючок для натяжения цепи.
2 и 3 это каналы насоса масляного. на схемке отметил оранжевым (вид спереди и сзади передней алюминиевой панели мотора) 
а вот на схемке все метки что должны совпадать на этом моторе. под номером 7 на фото Дмитрий77 не видно метки на самом блоке, но она там есть. от масла почистить если хорошо то ее станет видно. и метка 2 под большой шестерней. 
на всякий случай разжеванная схемка чтобы кто еще не лазил в этот мотор на заметку была информация
Сообщение Tomcat2014 » 21 апр 2021, 14:13
Сообщение softovik » 22 апр 2021, 08:38
я бы не лазил, если оно работает все. там есть пружинка которая в случае разборки механизма возможно обломается или еще какие то подводные камни будут. разбирая что то, я бы заранее купил то, что может понадобиться на замену. а сами каналы достаточно толстые, через сеточку все таки масло с картера собирает, навряд ли забьется. забиться могут каналы гидрокомпенсаторов, колечки на поршнях, на распредвале постели, все что толщиной с иголочку. а такие каналы только в очень загаженном моторе могут закоксоваться думаю или же через сеточку если что то и пройдет (герметик к примеру). такими шестигранными вставками-болтиками помимо передней панели и в блок кое где закручены. в мануале особо нет акцента на них ни при разборке ни при сборке. Пружинка которая в одном канале на картинке что обвели под номером 3, если перевести мануал то переводится как «клапан сброса давления».
Замена ремня ГРМ, помпы, сальников распредвалов и коленвала Лачетти
Цель данного поста показать максимально подробно и максимально понятно процесс замены ремня ГРМ, роликов и помпы на шестнадцати клапанном моторе на примере Шевроле Лачетти и двигателе F16D3.
Материала много, поэтому будем стараться писать строго по теме и без лирических отступлений
Когда менять ремень ГРМ и помпу
По регламенту замена ремня должна производиться через 60 тыс.км. пробега или каждые 4 года. Смотря, что наступит раньше. Это по теории официального мануала.
Что же касаемо практики, то хороший оригинальный ремень спокойно отхаживает до 100 тыс.км. и до 8 лет эксплуатации. Может даже и больше, но лично я испытывал только в этих пределах и снимал ремень в отличном состоянии. В таком же состоянии были и ролики.
Помпу тоже желательно менять при замене ремня, так как есть шанс течи ее уплотнителя после замены ремня, так как для замены ремня нам необходимо двигать помпу. Это в теории. А на практике же помпа спокойно отхаживает до второй замены ремня. То есть, 120 тыс.км
Поэтому тут выбор за Вами. Так как Вы лучше знаете условия эксплуатации своего авто. Потому что кто-то гоняет по трассе, а кто-то часто стоит в пробках или в ожидании чего-либо или кого-либо и при этом мотор постоянно работает обогревая салон. Поэтому, естественно, моточасы у всех разные.
Замена ремня ГРМ
Перед заменой очень желательно проверить давление во впускном коллекторе
☝После замены ремня оно не должно повысится.
Демонтируем защиту двигателя. У всех она снимается по разному, потому что могут устанавливаться защиты разных производителей. Поэтому этот процесс не показываю.
Сливаем охлаждающую жидкость. Как это сделать подробно показано на странице Замена охлаждающей жидкости
Снимаем корпус воздушного фильтра. Процедура простейшая и в видео в конце этой страницы я этот процесс показал. Поэтому этот шаг тоже не показываю.
Откручиваем головкой на 12 мм гайку крепления кронштейна трубки гидроусилителя
Убираем в сторону шланг охлаждающей жидкости
Тонкой головкой на 10 мм или торцовым ключиком откручиваем три болта крепления верхней крышки ГРМ
Отщелкиваем три защелки и снимаем крышку
Вот так расположены защелки
Пока автомобиль стоит на колесах, срываем болты шкивов распредвалов
Только срываем, но не откручиваем!
Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его.
Головкой на 10 мм откручиваем два болта и отверткой три фиксатора брызговика. Вот два болта и один пластиковый фиксатор
Остальные два фиксатора находятся спереди
Снимаем его, опуская вниз
Демонтируем ремень ПВА (генератора). Как это сделать, показано в видео в конце или на странице Замена ремня приводных агрегатов
Включаем пятую передачу. Вставляем отвертку в тормозной диск и головкой на 17 мм откручиваем болт шкива коленвала. Можно использовать трубу в качестве усилителя, так как усилие там приличное
Откручиваем и убираем шкив
Болт закручиваем на место.
Как открутить шкив коленвала на АКПП
Вариантов много, но все перечислять не буду, чтобы не растягивать сей текст. Приведу лишь самый простой способ.
У шкива сзади имеются пазы
В один из пазов достаточно вставить ключ или вороток и упереть, например, в компрессор кондиционера. Так шкив зафиксируется и его можно будет открутить.
Той же тонкой головкой или торцовым ключем откручиваем болты крепления нижнего кожуха ГРМ
И вынимаем его снизу
Головкой на 14 мм откручиваем три гайки и один болт крепления кронштейна опоры двигателя
Головкой на 10 мм откручиваем четыре болта крепления кронштейна к двигателю
Сверху два длинных болта, а снизу два коротких
Как выставить метки ГРМ
Теперь необходимо выставить метки ГРМ. На шкиве коленвала имеется метка в виде треугольника. Ее необходимо совместить с вырезом на крышке.
При этом должны совпасть метки на шкивах распредвалов
Обратите внимание на метку на правом (выпускном распредвале).
Метки должны смотреть четко друг на друга и быть строго по центру. Можно даже взять линейку и приложить ее к центрам болтов. Метки должны быть на одной оси с линейкой
Внимание! Вращайте двигатель только за болт коленвала, а не за болты распредвалов.
Примечание. Чтобы было легче вращать коленвал, необходимо выкрутить свечи зажигания.
Как открутить помпу
Теперь нам необходимо послабить натяжение ремня. Для этого надо послабить болты крепления помпы.
Делается это крепким шестигранником на 5 мм
Обратите внимание, что зачастую владельцы авто меняют эти болты на обычные под ключ на 10 мм. Поэтому, если Вы не первый владелец, тогда болты могут быть и под обычный ключ на 10 мм.
В общем, откручиваем немного три болта крепления помпы. Они расположены вот тут
Вот небольшой совет, перед тем, как снять ремень
Теперь нам необходимо немного провернуть помпу против часовой стрелки. Тем самым ослабнет натяжение ремня.
Но перед этим необходимо подставить под двигатель емкость, чтобы туда стекли остатки охлаждающей жидкости, которые еще остались в двигателе. Остатков этих не много, но всё же…
Еще один момент. Если в прошлый раз плохо подготовили посадочное место под помпу или использовали некачественный антифриз, или, вообще, воду, тогда помпа может прикипеть. И иногда прикипает на столько, что без молотка ничего не получится.
В моем же случае помпа простояла на автомобиле больше 10 лет и провернулась без проблем.
Ключ для помпы
Чтобы провернуть помпу необходим ключ на 41 мм. Можно приобрести специальный ключ. Он выглядит вот так
Либо обрезать обычный рожковый ключ на 41
И приварить к нему головку или что-то аналогичное.
Но лично я за первый вариант. Стоимость ключа у нас от 70 до 200 грн, в зависимости от производителя и толщины металла.
Работать им очень удобно
В общем, проворачиваем помпу против часовой стрелки и снимаем ремень
Обратите внимание на фото выше. Прослабляется только левая сторона ремня, а правая остается натянутой. Этот момент пригодится нам при установке нового ремня.
Откручиваем болты шкивов распредвалов. Если Вы забыли их сорвать заранее, пока ремень был еще установлен, тогда необходимо зафиксировать шкивы.
Важно! Не используйте для фиксации гайки или болты, помещенные между шкивами. Это неизбежно оставит следы на рабочих поверхностях шкивов. Затем эти повреждения будут разрушать ремень, что может привести к его обрыву!
Важно! Не допускается проворачивание распредвалов при демонтированном ремне ГРМ!
Для удержания шкива можно использовать специальные приспособления. Я же использую стяжки пружин амортизационных стоек
Примечание. Шкивы разные. Левый отличается от правого. Левый просто выполняет работу по вращению распредвала. А правый еще работает с датчиком положения распредвала. И на нем имеется специальный отлив, выполняющий роль метки для датчика.
Положение шкива на распредвалу перепутать невозможно, так как на шкиву имеется отверстие
А на распредвалу специальный штифт
Откручиваем головкой на 10 мм два болта крепления ДПРВ и снимаем его
Головкой на 14 или на 15 мм откручиваем обводной ролик
Головкой на 12 мм откручиваем три болта крепления натяжного ролика и снимаем его
Выворачиваем болты крепления заднего кожуха ГРМ вот в этих местах
И демонтируем кожух
Выворачиваем болты крепления помпы и демонтируем ее
Чтобы демонтировать шкив коленвала, достаточно выкрутить болт коленвала и снять шкив
Осматриваем шкив и при малейших дефектах меняем его на новый.
Очень тщательно вычищаем посадочное место помпы. И обрабатываем его мелкой наждачкой, чтобы не осталось никаких наплывов и следов коррозии.
Примечание. Если идеально не подготовить это место, тогда помпа может стать с небольшим перекосом. А это приведет к тому, что ремень может начать сползать со шкивов во время работы двигателя!
Замена сальников распредвалов и коленвала
Как извлечь сальники? Не стоит ковырять там отвертками, шилом и прочими инструментами.
Достаточно вкрутить в сальник обычный саморез по металлу
И плоскогубцами выдергиваем сальник за саморез
То же самое проделываем с сальником коленвала
На этом демонтаж окончен и приступаем к установке сальников, помпы и ремня с роликами.
Сальники распредвалов я буду устанавливать разные. Вернее они одинаковые и производитель тоже один и тот же. Просто разный материал изготовления. Об этом мы поговорим в другом посте, а сейчас просто установим.
Наносим на внутреннюю кромку сальника немного моторного масла
Устанавливаем его на свое место максимально ровно и без перекосов
В качестве оправки используем старый сальник и отрезок трубы диаметром примерно 60 мм
Пару тройку не сильных ударов по трубе и сальник установлен. Проверяем, что старый сальник стоит без перекосов и удаляем его
Второй сальник устанавливаем аналогично
Сальник коленвала монтируем точно также, только используем в качестве оправки головку на 30 мм или подходящую трубу
Устанавливаем помпу. Но так как мы ее будем еще неоднократно двигать, то имеет смысл смазать ее уплотнитель силиконовым спреем. Это хоть немного убережет его от задиров, потертостей и закусывания
Примечание. Не используйте никакие герметики. Во-первых, это там не к чему, так как уплотнитель будет держать и так, если Вы хорошо подготовили посадочное место. А, во-вторых, мы еще не раз будем двигать помпу, поэтому герметик там, как зайцу пятая нога.
Устанавливаем, но не обтягиваем помпу
Задний кожух ГРМ Лачетти
Перед установкой заднего кожуха необходимо его проверить в месте установки обводного ролика
Дело в том, что со временем ролик может начать задевать при вращении о кожух. При этом от механизма ГРМ начинает исходить противный шаркающий звук.
Так вот, если следов потертости на кожухе нет, тогда, в принципе, можно кожух устанавливать на место. Но если следы потертости видны, тогда три варианта действий:
1. Оставить все как есть и слушать посторонние шумы
2. Установить кожух нового образца. В нем уже есть проточка под ролик
3. Подкласть под ролик небольшую шайбу, чтобы он стал немного дальше от кожуха
Устанавливаем кожух. Затягиваем болты его крепления 10 Нм. Все, кроме нижнего
Его обтягиваем 15 Нм. Также имеет смысл посадить его на фиксатор резьбы. Если он выкрутится, то попадет как раз в аккурат между ремнем и шкивом коленвала. Последствия могут быть печальные.
Устанавливаем ДПРВ и затягиваем его 10 Нм, максимально наклоняя вправо
Натяжной ролик ГРМ Лачетти
Если присмотреться, то у ролика одно отверстие 8 мм, а два 9 мм
Это позволяет его немного смещать при установке. Казалось бы немного, но это действительно нередко помогает снизить шум от ролика. Причем в конкретных ситуациях положение может быть разным, но самое “тихое” положение, это когда мы ролик прижимаем к верху при установке. Но бывает и наоборот. Поэтому, если ролик издает шум, тогда можно поиграться с его положением.
Что касаемо подделок, то вот как выглядит оригинал и подделка
В общем , устанавливаем ролик и обтягиваем его болты 25 Нм
Устанавливаем обводной ролик и обтягиваем 40 Нм
Бытует мнение, что этот ролик необходимо сажать на фиксатор резьбы. Но лично я не сторонник всевозможных фиксаторов. Всю жизнь обслуживал автомобили без применения каких-либо фиксаторов. Ничего не загрязняет резьбу и при следующем обслуживании все откручивается без больших проблем.
Устанавливаем шкивы распредвалов
Затягиваем болты усилием 67 Нм
Важно. Будьте аккуратны. Если Вам нечем надежно зафиксировать шкивы, тогда лучше обтягивайте при установленном ремне. Только не забудьте!
Как правильно установить ремень ГРМ
Теперь самое главное и к чему мы так долго шли. Установка ремня.
Первым делом тщательно моем руки.
Берем новый ремень и внимательно осматриваем, чтобы не было заломов, торчащих ниток и т.д. Ремень могли повредить при упаковке, транспортировке и т.п.
Если на ремне имеются метки направления вращения, тогда так его и устанавливаем
То есть, двигатель вращается по часовой стрелке, поэтому так и устанавливаем ремень (стрелками направо)
Ремень одевается начиная с коленвала и против часовой стрелки. Не одевайте его сразу на распредвалы. Это неправильно.
В общем, одеваем на шкив коленвала и максимально натягиваем правую сторону ремня (помните, как было, когда мы снимали ремень?)
Для этого выпускной (правый) шкив немного проворачиваем по часовой стрелке и одеваем на него ремень
Затем возвращаем шкив на место (проворачиваем против часовой стрелки). Это даст на максимальную натяжку с правой стороны. Ведь натяжное устройство установлено только на левом плече ремня, поэтому правое плечо необходимо натянуть руками и вывести весь остаток ремня в левую сторону. Надеюсь, понятно. Но, а если не совсем, тогда на видео этот процесс можно посмотреть вживую, так сказать.
Левый шкив у нас постоянно стремится вправо. Поэтому ключем на 17 мм нам его необходимо провернуть ПОЧТИ до совпадения меток и удерживать его, пока не оденем на него ремень
Почему ПОЧТИ, сейчас покажу.
В общем, заводим ремень за натяжной ролик и помпу. Он стоит на месте. Правая сторона натянута, а левая сторона еще свободна.
Метки у нас выглядят так. Как видим, левая метка смотрит немного вниз
А когда мы натянем ремень, тогда шкив немного провернется и метки совпадут четко!
Вращаем помпу по часовой стрелке, натягивая ремень до совпадения меток на натяжном устройстве. При этом совпадают метки и на шкивах
Правильное натяжение ремня ГРМ Лачетти
Вращаем помпу до совпадения меток на натяжном устройстве. То есть, пока не совпадут два отлива в виде треугольников
И на этом всё. Процесс замены ремня окончен.
Но это так делают почти на всех СТО, на всех роликах на Ютубе и на всех копипастных сайтах.
А мы ведь не такие, верно? Поэтому будем продолжать и делать правильно.
В интернете много баек про то, что ремень ГРМ категорически нельзя перетягивать. Он растянется, перескочит, порвется… и прочий бред несется с уголков всемирной паутины.
Я Вам скажу – это полная ерунда.
Есть такие вещи, как технические бюллетени. И у каждой мало мальски уважаемой конторы они имеются. А фирма Гейтс одна из самых известных контор по поставке комплектующих к автомобилям.
Так вот у них есть бюллетень под номером 022 для моторов 616L, A16DMS, A16SMS, F14D3, F16D3, LXT, V15L.
И там четко написано, что после установки нового ремня и нового натяжного устройства, необходимо это всё дело перетянуть до совпадения индикатора с полукруглой меткой на корпусе натяжителя
Затем сделать два оборота коленчатого вала и установить метки, чтобы сошлись два треугольника
Так вот этого почему-то почти никто не делает. Но а мы делаем
Затягиваем крепления помпы и делаем два оборота коленвала.
Затем снова попускаем крепления помпы и возвращаем натяжение ремня до совпадения меток
И уже окончательно затягиваем помпу усилием 10 Нм.
Но у нас осталось еще пару вопросов. Рассмотрим их
Можно наблюдать постоянные споры по поводу того, что кто-то устанавливает метки натяжного устройства в ровень, а кто-то их недотягивает. Дело в том, что метки не постоянно статичны, а изменяют свое положение от степени прогрева двигателя. Чем теплее двигатель, тем большее натяжение показывают метки. Поэтому, если метки поставить вровень при регулировке, то после прогрева они уйдут в сторону увеличения натяжения. У некоторых это вызывает страх, что ремень порвется, а у некоторых это вызывает еще и увеличенный шум со стороны привода ГРМ. После послабления натяжение шум довольно часто уходит. Поэтому бытует мнение, что ремень ГРМ необходимо недотягивать на холодном двигателе.
Так вот что делать? Я Вам сейчас поведаю мои убеждения по этому поводу.
Давайте обратимся к производителю. Он нам утвердительно заявляет, что все узлы системы привода ГРМ изготовлены с учетом их установки и регулировки на холодном двигателе
Вроде и понятно написано, но конкретики никакой. Ремень можно регулировать при +35 градусах окружающего воздуха, а иногда приходится и при минус 10. И в том, и в другом случае двигатель холодный, но температура его разная… Так что в понимании производителя термин “холодный двигатель”? Просто не прогретый? Или не прогретый, но при температуре +25?
В общем, как говорится, додумай сам. Ну я и додумал.
Как показала практика, натяжение ремня необходимо регулировать на не прогретом теплом двигателе. “Теплый” означает при температуре окружающего воздуха +25 – +30 градусов. При этой температуре метки натяжного устройства должны совпадать.
Если же регулировка производится при температуре ниже этих значений, то имеет смысл метки недотянуть
Если замена ремня произведена правильно, тогда и шума быть не должно, что чуть недотянуто, что чуть перетянуто. Да и, вообще, рабочий предел у натяжителя довольно большой, поэтому ремень не перескочит и не порвется от этих миллиметров на метках. Не надо боятся небольшого перетяга или недотяга.
Как правильно проверять метки натяжного ролика
Это тоже важный момент. Периодически обращаются люди в панике. Им поменяли ремень ГРМ на СТО, а потом они обнаружили, что ремень сильно перетянут. И начинают сыпаться вопросы – Как послабить ремень? Можно ли так ездить? Что теперь делать? Больше на это СТО ни ногой! Ну и всё в этом роде.
Кто-то, вообще, сразу лезет послаблять натяжение ремня.
На самом же деле просто необходимо проверять натяжение правильно!
Нельзя судить о натяжении просто скинув кожух ГРМ и посмотрев не метки натяжного устройства. Дело в том, что двигатель останавливается в разных положениях и нагрузка на ремень в этот момент тоже разная. Вот метки после остановки мотора
Мотор просто так остановился. И нельзя судить о натяжении в такой ситуации.
Необходимо выставить метки ГРМ на коленвале и распредвалах. И только тогда проверять/регулировать натяжение!
Вот, что мы получим на этом же ролике после установки меток ГРМ
Поэтому не паникуйте и уж, тем более, не кидайтесь послаблять натяжение ремня.
Дергается индикатор натяжного устройства ГРМ
Это еще одна проблема, которая тревожит сердца отчаянных Лачеводов. Бывает так, что индикатор очень сильно дергается во время работы двигателя.
Нужно понимать, что коленчатый вал двигателя не имеет постоянной скорости вращения, он вращается рывками, получая толчок от каждого цилиндра по очереди. Поэтому и нагрузка на ремень не постоянна. Естественно это может отражаться на работе натяжителя.
Но если Вы все сделали так, как я показал, то индикатор практически дергаться не должен. Это хорошо видно на видео в конце. Я заострил на этом внимание и показал, как работает индикатор на моем авто.
Делаем ещё раз два оборота коленчатого вала и перепроверяем метки на коленвале
Теперь заливаем охлаждающую жидкость
Теперь устанавливаем нижний кожух ГРМ
Устанавливаем шкив ремня вспомогательных агрегатов. И затягиваем его усилием 95 Нм.
Затем доворачиваем на 30 градусов и через время ещё на 15 градусов.
То есть, в сумме должно получиться 45 градусов. Если мы посмотрим на головку, то вот этот край головки
должен стать горизонтально
Примечание. Болт коленвала в теории не допускается устанавливать повторно. Но как показывает практика, новые болты ломаются похлеще старых. Качество…
Ставим метку на болт. Это поможет заметить, если болт начнет откручиваться
Чтобы в будущем проверить метку, достаточно просто воспользоваться зеркалом
Скидываем корпус воздушного фильтра (занимает одну минуту) и через зеркало видим болт
Устанавливаем кронштейн опоры
И убираем домкрат из-под двигателя.
Рисуем такие же метки на болтах распредвалов
Устанавливаем брызговик и ставим колесо. Снимаем автомобиль с домкрата.
Первый прокрут двигателя я делаю без запуска. Отключаю разъемы от ДПРВ и ДПКВ
И кручу стартером. Проверяю, что нет никаких посторонних звуков. Также смотрю, чтобы ремень не сползал со шкивов.
Если всё нормально, тогда подключаю датчики, вкручиваю свечи и запускаю мотор.
Прогреваю до рабочей температуры и проверяю давление во впускном коллекторе. Оно должно остаться таким же, как и до замены ремня. И быть не выше 33 кПа
Индикатор натяжного устройства немного изменят свое положение в сторону натяжения при работающем прогретом двигателе
Устанавливаем ремень генератора, верхний кожух ГРМ и корпус воздушного фильтра.
Через пару сотен км снимаем верхний кожух и проверяем нет ли течи сальников и состояние ремня и роликов.
Ну, а чтобы добиться давления во впускном коллекторе ниже 30 кПа, тогда необходимо сделать вот это
Да и, вообще, это лучше делать при каждой замене ремня ГРМ.
Если кто не решается самостоятельно заменить ремень ГРМ, то не бойтесь. Всё у Вас получится. Заменить ремень намного проще, чем написать об этом