Момент затяжки болтов и гаек на колёсах
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Если крепёж подобран правильно, он в процессе езды даже самостоятельно подтягивается. Кроме функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом именно форма головки или кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответствующего типа. Конус центрируется с конусом, сфера со сферой — нарушение такого тандема приводит к ослаблению болтов или гаек уже через несколько километров движения.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Как самостоятельно открутить и закрутить колёсные болты на автомобиле
Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена.
Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.
У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами.
Процедура откручивания болтов на колёсах
Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.
На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.
ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.
Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.
Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.
Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.
Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.
Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.
Пошагово процедура выглядит следующим образом:
- Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
- Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
- Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
- Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
- Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
- Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
- Это необходимо для сохранения центровки.
- Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.
Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.
Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.
Процесс затяжки болтов
Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.
Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.
Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.
Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.
Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.
Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.
Также следует придерживаться определённой последовательности.
Поэтапно процедура выглядит следующим образом:
- Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
- Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
- Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.
Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.
Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.
Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.
Порядок и момент затяжки
Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.
Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.
Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:
- Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
- Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
- Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.
Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.
В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.
Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.
Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.
Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.
В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.
Моменты затяжки для популярных моделей
Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.
Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.
- Весь модельный ряд Audi, не считая кроссоверы Q5 и Q7, предусматривают использование одинакового момента. Это 120 Нм. Для Q5 требуется усилие 140, а для Q7 все 160 Нм.
- Легковые модели BMW 1, 3 и 5 серий требуют 120 Нм. А кроссоверы 140 Нм.
- Для Chevrolet Cruze и Captiva регламентированный момент составляет 140 и 125 Нм соответственно.
- У Ford Mondeo этот показатель 85 Нм. У Fiesta до 2008 года момент был 90 Нм, а затем вырос до 110 Нм по регламенту.
- Весь модельный ряд Hyundai предусматривает одинаковое значение затяжки, и оно составляет 110 Нм.
- Линейка автомобилей Honda отличается незначительно, и тут регламентированный диапазон варьируется в пределах от 108 до 110 Нм.
- Для Kia Rio установленный момент составит 103 Нм.
- У автомобилей Lada диапазон составит от 70 до 78 единиц, в то время как у Niva это 88-91.
- С моделями Lexus всё просто. У всех по регламенту затяжка делается при 103 Нм.
- У Mercedes S и M класс целых 150 Нм. Для остальных затяжка выполняется в диапазоне от 103 до 110 единиц.
- Mitsubishi Lancer и Outlander требуют выставить ограничитель динамометрического ключа на отметку в 98 единиц.
- Если у вас Nissan Qashqai, готовьте усилие на 133 Нм. Аналогично для моделей Patrol и Terrano.
- У Renault Logan усилие составляет 105 единиц.
- Модельный ряд Skoda рассчитан на затяжку болтов при усилии 120.
- У автомобилей Passat, Golf и Polo момент одинаковый, и составляет 120 Нм. Для Touareg требуется уже 180 Нм.
- Avensis, Corolla и Camry вместе с Yaris нуждаются в усилии 103 Нм. А вот Land Cruiser рассчитан на 209 единиц.
Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.
Не сорвать, не сломать, с домкрата не соскочить. Как самостоятельно поменять колеса и выжить
Оборотная сторона цивилизации – некоторые элементарные действия вдруг оказываются хорошо забытыми! Взять ту же замену колеса – что может быть проще? На самом деле нюансов хватает, а возможностей что-то не так сделать предостаточно, особенно у новичков и тех, кто в принципе не привык заниматься машиной сам.
А сейчас многие как раз собираются «переобуваться». На самом деле еще рановато: в ночные часы температура опускается практически до нуля градусов. При этом переходить на летние шины рекомендуется, когда и днем, и ночью термометр стабильно показывает выше +5 градусов.
Понятно, что можно все доверить специалистам. Но кто-то захочет сэкономить на снятии-установке колес на машину (тоже деньги!), а у кого-то летний комплект смонтирован на отдельных дисках – тогда ведь можно все сделать самому! И если даже не рассматривать тему в свете сезонной смены шин, то прокол может случиться с каждым, а не всегда есть возможность вызывать помощь. Да и смысл – при такой-то пустяковой проблеме?
Подготовка
Кажется, что если летние шины уже смонтированы на отдельном комплекте дисков, то только и остается установить их на автомобиль. Так и есть – если колеса отбалансированы. Если нет, не пожалейте времени и денег на эту операцию.
Также, пока колеса сняты, очень удобно помыть и почистить диски, а сам протектор шин избавить от мелких камушков. Заодно проверите, не торчит ли где словленный еще в прошлом сезоне саморез. Выставьте необходимое давление (параметры указаны на специальной табличке, которая размещается на крышке лючка бензобака или в проеме водительской двери, если же ее нет, то информацию легко отыскать в интернете).
Маркировка и место установки
Есть такая рекомендация: перед тем как снимать комплект на сезонное хранение, маркировать колеса (шины) – спустя полгода будет проще разобраться, где что стояло. Понятно, что на шиномонтаже при балансировке колес и проверке остаточного рисунка протектора можно будет установить, какие колеса получше, какие похуже, и все же маркировка несколько упрощает процесс принятия решения «куда что ставить». Особенно если практиковать ротацию шин.
Не секрет, что передние и задние шины изнашиваются с разной интенсивностью. Чтобы износ был более равномерным, помогает ротация – смена колес по диагонали, а если запасное колесо полноразмерное, то оно также включается в процесс.
Но помним о том, что направленные и тем более асимметричные шины по диагонали просто так не поменяешь, поскольку важно, как они смонтированы на диске. По этой же причине важно убедиться, что колеса собраны правильно, а перед установкой – что все верно по части направления. Собственно, вот еще совет: перед началом работы разложите колеса по сторонам и осям, чтобы снизить вероятность случайной ошибки в процессе.
Подъем без переворота
Начнем с площадки. Грунтовая или гравийная не подойдет: домкрат будет закапываться в почву, к тому же есть риск его опрокидывания, возможно, с последующей поломкой. Если других вариантов нет, то можно работать и в таких условиях, но тогда под домкрат необходимо помещать опорную поверхность (например, толстую доску), способную выдержать большой вес.
Покрытие должно быть твердым, а если используется подкатной домкрат, который в процессе работы может совершать небольшое движение под автомобилем, еще и ровным – асфальт без ям и крупных трещин предпочтительнее. Да и в целом площадка должна быть без уклонов.
Необходимо исключить качение автомобиля – для этого не только ставим его на стояночный тормоз, но на машине с МКП включаем передачу, с АКП используем режим «P», под колеса ставим противооткаты – сгодится кирпич, крупный камень или другой подходящий по размерам твердый предмет. Но перед этим убеждаемся, что в местах установки домкрата покрытие площадки ровное.
Повторимся: важно, чтобы домкрат ставился ровно, без перекосов по опорной поверхности. Следует использовать предусмотренные конструкцией точки кузова (как правило, они отмечены специальными указателями либо скрываются за заглушками пластиковых накладок). В случае со старыми машинами, где пороги присутствуют чисто номинально, альтернатива – силовые элементы кузова.
Важно учитывать конструктивные особенности домкрата, а также то, что в процессе подъема и опускания машины возможно изменение его положения относительно кузова. Хорошая рекомендация: перед снятием колеса убедиться в том, что приподнятый над дорогой кузов надежно опирается на домкрат.
Попробуй открути!
По-хорошему, откручивать болты или гайки следует на вывешенном колесе – чтобы не оказывать нагрузку на крепеж (кто ломал шпильки, тот знает). Проблема в том, что сделать это не так-то просто, если резьбовое соединение было пережато при установке или закисло за зиму. В этом случае обычно используется более длинный рычаг – большой вороток или труба на балонный ключ.
Альтернатива – нажать на тот же балонник ногой. Некоторые откровенно прыгают на ключе, но тут важно знать меру, ведь так и резьбу недолго сорвать. Если большее усилие не помогает, попробуйте жидкий ключ или аналогичное средство.
В общем, в попытке открутить гайки / болты можно и машину с домкрата сбросить, плюс иногда возникают вопросы с фиксацией колес (если привод задний, переднее колесо ни передачей, ни ручником не затормаживается), поэтому практикуется все же ослаблять крепеж (срывать гайки), пока колесо стоит на земле – и только потом поднимать машину. Поднимаем так, чтобы колесо оторвалось хотя бы на 8-10 сантиметров от земли. Чем больше зазор, тем проще будет снимать и ставить новое.
Со снятием колеса тоже могут быть проблемы: случается, оно прикипает к ступице так, что обычной раскачкой при помощи рук ничего не получится. Тогда можно пробовать сбить ударом ногой, если есть молоток или кувалда – ударом с внутренней стороны (разумеется, при этом следует избегать попаданий по кузову и элементам ходовой части).
И это снова к вопросу о том, что автомобиль надежно стоит на домкрате. Есть сомнения на этот счет, а приходится прикладывать большие усилия, чтобы снять колесо? Поставьте под машину дополнительную опору, хотя бы даже одно из колес. Если машина соскочит с домкрата, она хотя бы не упадет на подвеску.
Подумаем о крепеже
Открутив болты / гайки, не стоит бросать их на землю, чтобы они собирали песок. Складываем их в чистое сухое место (болты можно поставить вертикально резьбой вверх).
Нужно ли смазывать болты / шпильки? Существуют различные точки зрения на этот счет, но ответ скорее отрицательный. Проблемы с откручиванием впоследствии обычно возникают из-за перетянутого крепежа, а не коррозии, а как раз смазанный крепеж проще перетянуть даже с применением динамометрического ключа. Так что стоит лишь ограничиться очисткой резьбового соединения, но если вы принципиально за смазку – то хотя бы пусть ее будет минимальное количество.
То же и со ступицей. Плохо снималось колесо? Можно очистить поверхность ступицы и диска, но смазывать поверхности не стоит.
Если центральное отверстие дисков больше, чем следует, должны применяться специальные переходные кольца. Также напомним, что под штампованные и литые диски могут использоваться разные по форме болты.
Теперь ставим колесо, убеждаемся, что отверстия на диске совпадают с отверстиями на ступице (хорошо, если позиционирование упрощают шпильки), а само колесо плотно прилегает к ступице. Далее дадим такой совет: начинать закручивать с верхнего болта или гайки, прижимая колесо снизу ногой – так меньше риска, что еще плохо прижатое колесо в процессе соскочит со своей позиции.
Болты / гайки рекомендуется затягивать не по порядку, по кругу, а крест-накрест (например, верхний-нижний-левый-правый), со старых времен сохранилась рекомендация проходить по крепежу несколько раз, постепенно увеличивая момент.
Основная протяжка осуществляется, когда колесо уже стоит на земле. При этом важно не переборщить с моментом. Как правило, в зависимости от марки и модели, это значение находится в пределах 80-140 Нм. Точно выдержать это условие можно с помощью динамометрического ключа. Его у вас нет? Используйте штатный балонный ключ или беритесь за вороток на ту же длину рычага – так вы с большой долей вероятности не перетянете крепеж.
В любом случае через 150-200 км стоит перепроверить крепление всех колес, особенно если стоят легкосплавные диски. Следуйте этому правилу при каждом снятии и установке колес, в том числе для ремонта. И проверяйте крепеж даже если автомобилем занимались специалисты.