Устанавливаем коленчатый вал
Перед тем как устанавливать коленчатый вал, нужно проверить его на биение и износ. Если есть такая необходимость, то нужно его отшлифовать и прочистить.
Самостоятельная установка коленчатого вала в автомобиле. Подготовительные работы
В начале, нужно открутить пробки. С помощью крючков вычищаются отложения из шатунных шеек. Внутри нужно промыть тряпкой, смоченной в бензине. Далее закрутить пробки, герметик не требуется. Полости нужно промыть бензином, через отверстия для подачи масла. Далее нужно прокрутить коленвал, чтобы удалить бензин. Осталось протереть коленчатый вал и устанавливать.
Как зафиксировать коленчатый вал при отдаче болта крепления шкива? Требуется включить четвертую передачу и попросить кого-либо выжать ножной тормоз. Теперь заблокируйте зубчатый венец маховика, но не пытайтесь фиксировать вал с помощью стержня, продетого в блокировочное отверстие шкива.
Лучше собрать коленчатый вал перед тем как начнется установка коленчатого вала. Опорные кольца, упорная шайба, шестерня привода – все устанавливается, перед этим обильно смазывается маслом. Далее устанавливается шпонка распределительного вала и шестерня привода. И коленчатый вал можно устанавливать на место.
Перед установкой коленчатого вала нужно смазать сальник маслом. Сальник близко расположен от маховика, поэтому установить сальник после установки коленчатого вала трудно.
Самостоятельная установка коленчатого вала в автомобиле. Инструкция
Более простой вариант установки коленчатого вала. Снимается поддон, ремень генератора и масляный насос. Заменяются шатунные шейки – откручиваются по очереди и заменяются. Далее требуется ослабить крышки коренных подшипников и крышку заднего сальника. При этом коленчатый вал нужно немного опустить вниз – на несколько миллиметров, снять крышку коренного подшипника.
Половина подшипника останется в крышке, а вторую половину нужно достать, нажимая отверткой на окончание вкладыша. Теперь можно легко вывернуть вкладыш и достать. На его место установить новый. Теперь нужно протянуть крышки коренных опор.
Важно проверить, чтобы уже после установки первой опоры, стопоры опорных шайб были на своих местах. Теперь можно вращать коленчатый вал. Проверяем затяжку, устанавливаем маслонасос, поддон, заливаем масло, проверяем давление. Все в норме – установка завершена успешно.
Коленвал определение износа, снятие, замена + Видео
Главным узлом кривошипно-шатунного механизма ДВС является коленчатый вал, преобразующий возвратно-поступательные движения поршней во вращение и передающий его на коробку передач, полуось, карданную передачу. Изготавливается из сверхпрочного металла, но из-за масляного голодания, механических повреждений и других неисправностей со временем требуется замена коленвала.
Причины для замены коленчатого вала
Коленчатый вал — наиболее нагруженная деталь в поршневом силовом агрегате. Основная причина его раннего повреждения, это отсутствие своевременного обслуживания. В частности, если владелец машины не следит за количеством и свежестью моторного масла, допускает продолжительную работу агрегата на повышенных оборотах — коленвал выходит из строя гораздо быстрее.
Подробнее про главные причины повреждения детали:
- низкое давление в системе смазки, вызванное недостаточным уровнем масла или другими факторами, заправка некачественным автолом и гидроудар — из-за этого на коленвале появляются трещины;
- поломка механизма сцепления, неправильная эксплуатация автомобиля — вызывает износ торцевой части упорных колец коленчатого вала;
- разжижение лубриканта, вызванное сильным перегревом мотора или попаданием в него горючей жидкости — обычно приводит к появлению задиров на шейках, выработке мест под сальники и другим повреждениям;
- засорение маслофильтра и работа силового агрегата на грязном масле;
- неправильная затяжка болтов во время проведения ремонта, последствия аварии — разрушаются часто шпоночные пазы, резьбовые фиксационные отверстия, посадочные зоны под втулки, штифты.
Износ данного узла отрицательно сказывается на работе мотора. Последний не в состоянии развивать прежнюю мощность. Давление масла резко падает даже на малых оборотах. Полная разборка ДВС неизбежна, так как поломка может привести к тяжёлому разрушению блока цилиндров. В таких случаях, чтобы уберечь двигатель, производится ремонт или замена коленвала двигателя.
Видео: как выбрать коленвал
В ролике рассказано, как выбирать новое изделие. Один из критериев грамотного выбора основан на визуальном осмотре. На поверхности изделия не должно быть зазубрин, забоин, царапин и других дефектов. Если подбираются коленвалы для мотоцикла, то обе части — левая и правая — обязаны иметь одинаковую толщину цапф. Допуск до 0,01 мм — настолько всё строго. Также даются другие полезные рекомендации по выбору.
Инструкция: снятие и установка коленвала
Подробный алгоритм по демонтажу детали с автомобиля:
- установить машину на эстакаду;
- демонтировать картерный поддон;
- вытащить обойму с задним сальником;
- снять крышку привода распредвала с уплотнительной прокладкой;
- скинуть звёздочку вала;
- пометить взаимное расположение шатунов относительно своих крышек, а также экспозицию коренных подшипников к БЦ;
- отвернуть крышки шатунов, снять их вместе со своими вкладышами;
- ослабить и снять крышку заднего коренного подшипника, установленного в блок-картере;
- вынуть упорные кольца, нажав на их поперечины отвёрткой;
- поочерёдно вытащить остальные крышки и вкладыши — коленвал зафиксировать, чтобы не упал;
- снять коленчатый вал.
Снятие коленчатого вала
Внимание! Различить шатунные и коренные вкладыши коленвала просто. Все коренные подшипники скольжения имеют проточку. Исключение составляет третий вкладыш. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, в диаметре они меньше коренных.
коренной вкладыш с проточкой
Устанавливается коленвал на место после промывания в керосине и продувки его полостей сжатым воздухом. Заменить нужно будет обязательно все подшипники скольжения на новый размер (зависит от проверки на износ, проведённой специалистом). Ремонтный размер выбивается производителем на наружной стороне вкладыша.
Обязательно в процессе установки нужно смазывать шейки вала автолом. Крышки коренных вкладышей затягиваются моментом 68,4-84,3 Н-м — вал должен свободно вращаться. Крышки шатунов затягиваются моментом 43,4-53,5 Н-м. Сборка проводится в обратной последовательности.
Сопутствующие действия, которые проводятся при замене коленчатого вала:
- шлифовка шеек узла в ремонтный размер, установка новых вкладышей;
- ремонт или замена маслонасоса;
- прочистка, промывка и продувка масляных каналов блока цилиндров и коленвала;
- ревизия, ремонт системы охлаждения.
Также проверяется система питания, в случае необходимости — ремонтируется.
Износ посадочных мест под полукольца
Если сильно изнашиваются поперечины под упорные или стабилизирующие полукольца, то, скорее всего, неисправен механизм сцепления автомобиля — он ремонтируется в первую очередь. Такое же случается у неопытных водителей, регулярно эксплуатирующих машину с не отпущенной муфтой. Обычно, ремонт в таком случае подразумевает обработку под ремонтный размер с дальнейшей установкой более толстых полуколец. Упорные кольца надо ставить канавками в сторону коленчатого вала. Сам коленвал обычно в этих случаях заменяется новым.
Царапины на поверхности шеек
Причина возникновения царапин — большой пробег автомобиля или попадание посторонних частичек в моторное масло. Проверка износа, эллипсности и конусности каждой шейки проводится с помощью микрометра. Полученные данные сравниваются с данными производителями. Если имеются незначительные отклонения, то ремонт коленвала сводится к шлифовке шеек в следующий ремонтный размер. Масло обязательно заменяется новым составом с надлежащим качеством. Однако желательно на старых автомобилях деталь заменять.
Прогиб
Особенно часто происходит на внедорожниках, грузовых машинах и тяжёлой спецтехнике. Изгиб проверяют стрелочным индикатором непосредственно на валу, уложенном на металлической плите. Показатель не должен превышать 0,05 мм для легковых и 0,1 мм — для грузовых автомобилей. Далее, если значения разнятся, проводится правка детали или замена.
Трещины
Обычно вызывается скачками давления масла, разрушением поршневой группы из-за попадания в цилиндры посторонних предметов. В таких случаях помогает только замена, ремонт детали невозможен.
Также замена коленвала необходима в случаях разрушения резьбы, поломки шпоночных пазов и посадочных мест под штифты и втулки, выработки зоны под сальники.
Подробнее описывает замену коленвала видео
Как заменить сальник коленвала?
На большей части ДВС, если из-под коленвала сочится масло, это указывает на изношенность сальников. Их назначение — максимально уплотнять отверстие, в котором устанавливается коленчатый вал. Они же не дают смазке вытекать из внутренней полости. Различают передний и задний сальники. Один располагается со стороны шкива, другой — маховика. Легче осуществляется замена переднего сальника коленвала.
На некоторых автомобилях места расположения манжет может отличаться. Например, на заднеприводных классических Жигулях сальник ставится в коленвальном щитке за опорным подшипником. А вот на Ваз 2109, 2110, Ладе Гранта, Приоре и Калине, сальник чаще всего находится в блоке цилиндров.
Быстрое истирание манжеты удивления не вызывает. Ресурс её ограничен, так как она постоянно соприкасается с движущимся коленвалом. Кроме того, сальник подвергается воздействию высоких температур. Поэтому даже самые качественные изделия служат не более 200 тыс. км пробега машины. Дополнительно сокращает его срок службы перегрев двигателя, а также использование грязного или низкосортного моторного масла.
Замена сальников коленвала производится одновременно. Другими словами, если повредился только передний или задний элемент, всё равно оба лучше заменить.
Ниже приведена подробная инструкция по замене сальников автомобильного коленвала:
- первым делом снимаются шкивы;
- затем демонтируется защитный кожух ремня ГРМ;
- снимается зубчатый шкив коленвала;
- удаляется передний сальник, вместо него ставится новый.
Задний сальник удастся вытащить только после демонтажа коробки передач и механизма сцепления. После снятия старого уплотнителя, посадочное место в обязательном порядке очищается. Только затем устанавливается новый сальник.
На многих автомобилях демонтируется также маховик. Вначале отмечается его положение относительно коленвала. Затем откручиваются крепёжные болты — чтобы маховик не проворачивался, его удерживают монтажкой.
Пример замены сальников коленвала на автомобиле Опель Астра:
- снять коробку передач и сцепление;
- отметить расположение маховика, затем демонтировать его;
- вытащить приёмную трубу глушителя;
- слить масло двигателя;
- скинуть колодку датчика уровня масла;
- отвернуть фиксаторы картера двигателя, крепящие его к механизму сцепления;
- открутить также болты картера, соединяющие его с блоком цилиндров;
- снять масляный поддон;
- вывернуть регулятор положения коленвала ДПКВ;
- отвернуть болты крышек заднего коренного подшипника;
- снять крышку, извлечь задний сальник, поддев его отвёрткой с плоским жалом.
Снятие и установку переднего уплотнительного сальника коленвала проводят обычным способом.
На многих автомобилях, в том числе Вазах, на задней стороне коленвала сальник располагается в специальном дюралевом держателе. Прежде чем его снимать, надо очистить поверхность от грязи и старого масла. Обойма сальника крепится обычно шестью основными болтами. Помимо этого, его фиксируют два болта поддона. Держатель вытаскивается вместе с манжетой. Между ним и блоком предусмотрена прокладка, которую тоже надо заменять.
Выпрессовать старую манжету из держателя легко. Надо поставить обойму на деревянные мягкие упоры, затем с помощью выколотки и молотка элемент выбивается с обратной стороны по кругу, так как сидит он почти всегда очень плотно. Посадочное место обязательно зачищается — можно тряпкой, смоченной в керосине.
Кромка нового сальника обмазывается небольшим количеством моторного свежего масла. Это делается для простоты установки. Запрессовка обычно проводится специальной оправкой, но можно это сделать и от руки. Новая манжета подбивается молотком через деревянную наставку или старый сальник до намеченных значений. Зазор между ней и обоймой должен составлять 0,5 мм.
Дальше остаётся поставить на место держатель с новым уплотнителем. Посадочное место сальника на коленвале также тщательно прочищается тряпкой. Сначала устанавливается новая прокладка из ремкомплекта, затем уже обойма. Замена переднего резинового сальника проводится намного проще.
Замена коленчатого вала ориентировочные цены
Стоимость замены шкива и шлифовки коленвала:
- на отечественных машинах — от 300 рублей;
- на иномарках, включая внедорожники — от 900 рублей;
- снятие и шлифовка — от 1800 рублей.
Цена замены сальников коленвала:
- на отечественных авто — от 3500 рублей;
- на иномарках с МКПП, кроме внедорожников — от 7000 рублей;
- на автомобилях с АКПП — от 8000 рублей;
- на внедорожниках зарубежного производства — 8500-9000 рублей.
А вот процедура по снятию и установке вала многими сервисами оценивается, как капитальный ремонт двигателя. Поэтому на замену коленвала цена и соответствующая:
- 4-цилиндровые двигатели — 20 тыс. рублей;
- 6-цилиндровые агрегаты — 28 тыс. рублей;
- 8-цилиндровые моторы — 40 тыс. рублей.
Замену коленвала или его сальника обычно проводят в специализированных автомастерских. Работа сложная, так как приходится снимать много узлов, в том числе и сам двигатель.
Ремонт двигателя. Установка коленвала.
Тут, всё довольно просто. Главное: чтобы коленвал, перед установкой, был проверен на биение и износ. Если нужно, то отшлифован. Это должен делать мастер, желательно в большой мастерской, а не "кустарь".
Далее прочистить коленвал.
1. Откручиваешь все пробки 8 шт.
2. Крючком, отвёрткой и т.д. вычищаешь из шатунных шеек отложения. Они довольно плотные.
3. Промываешь, внутри, тряпкой смоченной в бензине.
4. Закручиваешь все пробки, герметика никакого не надо.
5. промываешь полости бензином, через отверстия подачи масла.
6. Прокручивая вал, удаляешь бензин.
7. Протираешь коленвал. Он готов к установке.
Блок должен быть промыт (насос + бензин). Продуть, по возможности компрессором.
Устанавливаешь блок. Желательно не на бетон, а на подставку. Если нет стенда, то устанавливай на доску 50х120х600, вполне хорошо удерживает. Протираешь, тряпочкой с бензином, места установки вкладышей коренных подшипников.
Устанавливаешь задний сальник. Отрезаешь с запасом 2 мм. Круглым предметом слегка приминаешь его. Перед установкой смазать маслом сальник.
Промываешь вкладыши от смазки. Устанавливаешь вкладыши, с продольной проточкой, в ложе блока. Обильно смазываешь поверхность моторным маслом.
Перед установкой коленвал лучше собрать.
Установить опорные кольца. Упорную шайбу. Шестерню привода. Всё это, перед установкой, обильно смазывается маслом.
Упорную шайбу. Потому что, позже, шайбу не даст установить шестерня распредвала.
Ставится шпонка распредвала и шестерня привода.
Вал устанавливается на место. Совмещаются метки на шестерне привода распредвала и ведущей, на коленвале.
В крышки устанавливаются вкладыши. Обильно смазываем вкладыши, и сам коленвал, моторным маслом.
Вкладыши устанавливаются без доработки.
Протягиваем, слегка, коренные крышки. После каждой протяжки проверяем вращение коленвала.
Далее, протягиваем с установленным усилие. Прокручиваем коленвал, проверяя вращение. Можно открутить поочерёдно крышки проверить вкладыши.
"Залысины" говорят о слишком маленьком зазоре, масло в этих местах будет просто срезаться. Сухое трение и нагрев, а далее задиры. Такого быть не должно. Заклинивания коленвала быть не должно!
Устанавливается верхняя крышка заднего сальника. перед установкой, коленвал и поверхность сальника смазывается маслом.
Сальник довольно близко располагается к маховику.
И поставить сальник после установки коленвала трудно, хотя и возможно
Гайки крышек стопорятся стопорными пластинами. Но, почему-то, не на всех двигателях, которые я видел. Так что, на этом не настаиваю.
И в конце, на коленвал устанавливаем маслоотражатель, осаживаем фланец и протягиваем гайкой-храповиком. От проворачивания коленвал фиксируем деревянной проставкой.
Замеряем осевое перемещение коленвала (передняя опора). Проверяем лёгкость вращения коленвала.
В армейскую бытность приходилось менять вкладыши коренные и шатунные в "поле".
1. Снимается поддон. Крышку шестерён не снимаем. Снимаем ремень генератора, масляный насос.
2. Шатунные, заменяются, без каких либо проблем. Откручиваешь поочерёдно и заменяешь. Проворачивать коленвал можно.
3. Коренные:
— ослабляются крышки всех коренных подшипников и крышка заднего сальника. Коленвал — слегка опускается вниз на два, три миллиметра, и повисает на переднем и заднем сальнике.
— снимается крышка одного коренного подшипника. Половинка подшипника в крышке. Вторую половину достаешь, нажимая отвёрткой на конец вкладыша (без "замка"). Вкладыш легко проворачивается вокруг шейки коленвала и извлекается. На его место устанавливается новый. Итак, все пять опор. Коленвал, при этом лучше не вращать.
4. Протягиваются крышки коренных опор. При установке первой опоры, проследить, чтобы стопоры опорных шайб встали на свои места.
Далее коленвал можно вращать.
5. Проверяется затяжка.
6. Устанавливается маслонасос. Поддон.
Заливаем масло. Проверяем давление.
Можно ехать.