Установка ВУТ, педального узла 2107 и замена ГТЦ.
В гараже начал появляться все реже и реже, на улице -17, в гараже -3. Дубак… Самое обидное, что есть куча электрических обогревателей, но напряжение в секции 180-190в. Даже свет иногда моргает 🙁 Летом буду разбираться и пытаться решить этот вопрос.
Итак, старый педальный узел от 01-03 снял. Сразу хочу сказать что педальных узлов бывает всего 2 вида — для безВУТовского 01-03 и под ВУТ 215-2107. Педальный узел от 2105 намного больше и шире, чем родной от 2101.
У меня авто 78 года, в кузове не было отформовки и отверстий универсальных под ВУТ, по-этому начались первые проблемы. Спилил шпильки на кузове, которые крепили старый педальный узел, снял пачки сцепления и тормоза, кое-как открутил тормозные трубки с ГТЦ и трубку сцепления. Снял рулевую колонку вместе с рулем. Рулевая колонка была еще именно 01, по-этому подрулевой переключатель от 2105 на ней держался при помощи намотанной изоленты, т.к. рулевая колонка от 2105 намного толще.
Заодно чудом удалось снять старый рулевой редуктор. Он был еще рабочим, но его вид вызывал расстройство кишечника и наворачивались слезы. Рулевой редуктор от 07 был свежезаменен, с ценником и вообще блестящий и красивый. Почему чудом? Он крепится на 3х болтах на 19, которые были просто НАМЕРТВО закисшими. Но ничего, WD40, трещетка и русский фольклор сделали свое дело -снять удалось.
Начал примерять педальный узел от 2107 и…и никак он не вставал у меня, либо упирался шпилькой крепления цилидра сцепления в кузов и не давал сделать замеры, либо упирался педалью сцепления в рулевой вал.
2 дня были потрачены в пустую, да, я такой неудачник) Все никак не мог вымерять на кузове, где и что вырезать. Начал искать здесь, на форуме, как же народ делает и увидел гениальный совет : отрезать с педального узла шпильки крепления цилиндра сцепления, сделать трафарет на картоне, приложить картон и уже размечать что резать и сверлить.
Так я и поступил
Сразу хочу сказать, что ни одно отверстие для крепления у меня не совпало вообще. Итак, накинул трафарет, просверлил кузов чтобы закрепить его и разметил. Цилиндр сцепления практически уперся в кузов, зазор не больше 0.5см, но все нормально прикрутилось. И да — берите друга в гараж, когда меняете цилиндры — одному вставить шток из педали, накинуть цилиндр, накинуть гайки и все это закрутить нереально))) НО я сделал при помощи фольклора с 10го раза ) Сверлил сверлом на 10, а центральное отверстие под шток ВУТ и под шток цилиндра сцепления сверлил ступенчатым сверлом из Китая за 150р) Далее уже дорабатыавл круглым рашпилем.
Хочу заметить, что рулевые редуктора от 2101 и от 2107 (нового образца) разные. В редуктора от 2101 на выходе шлицы, и рулевой вал — длинный сплошной, просто надевается сверху.
фото редуктора 2101
на рулевом от 2107 из вала уже торчит кусочек см30, а на него надевается НЕ СПЛОШНОЙ рулевой вал, с карданчиком. Его было ООООООЧЕНЬ не удобно вставлять в кузов.
Итак, спустя 2 дня все готово. ГТЦ Стоит от 2107 (мой весь ржавый был), цилиндр сцепления оставил родной от 01.
НА счет длины тормозных трубок — везде написано "НЕ ХВАТИТ ДЛИНЫ". Я перед началом работ поехал в автомагазин и заранее купил 2 передние тормозные трубки именно от 2107 (бывают еще от 2103 — они же 2101, короче на 10см). Ценник за 2шт — 144р + взял шток выжима сцепления на коробку 60р
А когда поставил ВУТ — левой тормозной трубки хватило с лихвой, а правой не хватало буквально 3см, менять не хотелось, по-этому просто вытянул ее из 2х креплений пластиковых на кузове и натянул побольше. Трубку на задние тормоза тоже хватило с запасом.
Руководства по ремонту ВАЗ-2110
Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза ВАЗ-2110
Если выходит из строя вакуумный усилитель, то значительно возрастает усилие на педали тормоза. Если усилие на педали заметно увеличилось, по сравнению с обычным, нужно проверить вакуумный усилитель
Для проверки нужно на неработающем двигателе нажать на педаль тормоза 5-6 раз. Удерживая педаль в нажатом положении запустить двигатель.
Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, нужно проверить посадку вакуумного шланга и сам шланг, обратный клапан.
Если проверка показала, что шланг герметичен и обратный клапан исправен, то нужно заменить вакуумный усилитель.
Снимаем обивку моторного отсека, облицовку и накладки ветрового окна (см. Снятие облицовки и накладки ветрового окна).
Чтобы воздух не попал в гидросистему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.
Ключом на 17 отворачиваем две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю.
Снимаем главный цилиндр со шпилек и отводим вперед, осторожно изгибая тормозные трубки.
Отсоединяем шланг от штуцера усилителя.
В салоне отсоединяем провода от выключателя стоп-сигнала
Ключом на 13 отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову.
Для наглядности рулевая колонка снята
Вынимаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном и тормозной педалью
Для снятия выключателя стоп-сигнала двумя ключами на 17 отворачиваем контргайку
Ключом на 17 отворачиваем буфер выключателя стоп-сигнала.
Выключатель и буфер стоп-сигнала
Отверткой снимаем стопорную скобу пальца толкателя и вынимаем палец.
Ключом на 17 отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну и отсоединяем вакуумный усилитель
Сборку производим в обратной последовательности.
При неработающем двигателе свободный ход педали тормоза должен быть равен 3-5 мм.
Регулируем свободный ход перемещением выключателя стоп-сигнала при отпущенной гайке его крепления.
Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его буфер упирался в упор педали при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм.
19.17 Cнятие и разборка педального узла
В салоне отсоединяем провода от выключателя стоп-сигнала и толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза (см. Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза).
Снимаем комбинацию приборов (см. Снятие комбинации приборов).
Помечаем расположение проводов на контактах выключателя зажигания.
Отсоединяем крепление к кузову кронштейна вала рулевого управления (см. Снятие рулевой колонки).
При этом на автомобиле ВАЗ-21214, отвернув две гайки правого крепления кронштейнов, снимаем педаль привода дроссельной заслонки (см. Снятие троса и педали привода дроссельной заслонки).
Сборку и установку педального узла проводим в обратной последовательности. Перед сборкой наносим смазку Литол-24 на втулки педалей, концы пружин и места соединения толкателей с педалями.
При установке главного цилиндра сцепления вводим толкатель в гнездо поршня цилиндра, надеваем цилиндр на шпильки и закрепляем его гайками.
Регулировочный узел стояночного тормоза:
Повышение возможности регулировки стояночного тормоза
Если использован запас резьбы на наконечнике переднего троса стояночного тормоза (как показано на рис. а), можно подобрать отрезок подходящей трубки (рис. б) и надеть ее на наконечник под регулировочную гайку. Теперь возможность регулировки увеличится.