Регулировка стояночного тормоза
Порядок регулировки 
- Отрегулируйте задние тормоза.
- Отпустите рычаг стояночного тормоза.
- Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
- Проверьте свободный ход троса привода стояночного тормоза.
увеличитьобозначения - Опустите автомобиль.
- Снимите облицовку туннеля пола.
- Приподнимите автомобиль.
- Затяните самоконтрящуюся гайку тяги привода стояночного тормоза таким образом, чтобы колеса проворачивались с трудом.
- Ослабьте гайку настолько, чтобы колеса смогли свободно вращаться.
- Опустите автомобиль.
- Установите на место облицовку туннеля пола.
- Отпустите рычаг стояночного тормоза.
- Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
- Снимите задние колеса.
- Снимите суппорт и тормозной диск.
- Снимите тормозные диски с обоих колес.
- Отсоедините трос от рычага привода стояночного тормоза на щите тормозного механизма с обеих сторон автомобиля.
увеличитьобозначения - Проверьте все детали механизма и замените те детали, прочность или качество которых вызывают сомнения. Признаком плохого качества и недостаточной прочности может служить наличие цветов побежалости, вызванных перегревом или напряжением.
- С помощью штангенциркуля отрегулируйте диаметр тормозных колодок до 167,6 — 167,8 мм (6,60 — 6,61 дюйма). Для увеличения диаметра регулировочную гайку следует вращать по часовой стрелке. Измерять диаметр колодок следует как можно ближе к центру.
увеличитьобозначения - Проверьте состояние дисков и суппортов и установите их на место.
- Соедините трос с рычагом привода стояночного тормоза на щите тормозного механизма с каждой стороны автомобиля.
- Находясь на месте водителя, потяните рычаг стояночного тормоза. Отпустите рычаг после двух щелчков.
- Вращайте заднее колесо до тех пор, пока оно не схватится.
- Отпустите рычаг стояночного тормоза.
- Вращайте заднее колесо, чтобы проверить его прихватывание. При необходимости отрегулируйте трос привода.
- Повторите эту же процедуру для второго колеса.
- Опустите автомобиль.
Подтягиваем ручник правильно!
Недавно я прошёл честный техосмотр, в т.ч. загоняли мою ласточку и на барабаны. По завершении сервисмен дал мне вот такую распечатку (см. скан) и сам дополнительно пояснил мне что да как. Вкратце суть его слов.
Разница по тормозному усилию на передней оси минимальная, всего 5% (при допустимой 20%).
Присутствует небольшое биение передних тормозных дисков.
Разница по тормозному усилию стояночного тормоза больше нормы: 71% (при допустимой 50%), левый механизм держит хуже правого, но в сумме ручник держит приемлемо.
Разница по тормозному усилию на задней оси минимальная, всего 1% (при допустимой 20%).
Присутствует биение задних тормозных дисков.
По части биения спец спросил, ощущаю ли я вибрации при торможении? Я ответил что нет, спец сказал тогда не парься, ездий спокойно.
Из всего озвученного хочу отметить, что наш одноклубник Механик прав на тот счёт, что:
"Когда вы регулируете из салона ручник, то вы тяните оба троса одновременно, но и тороса не идеально одинаковые, да и механизмы с колодками изнашиваются не равномерно, так же при большой натяжке из салона рычаги на колодках просто упираются и не будет работать ручник, так же при работе колодок ручника изнашивается больше верхние части накладок и если не регулировать распорные планки, то колодки ручника изнашиваться будут только с верху и эффективность будет ниже. Так же будет разница в торможении ручником, что на стенде хорошо видна разница.
При регулировке на задних колёсах распорных планок колодок ручника, вы точно отрегулируете каждое колесо, вы обеспечите равномерный износ колодок с большей эффективностью торможения, а так как площадь работы колодок будет больше, то и износ будет более медленным."
Пробег на момент прохождения ГТО был около 48900км., ручник держал если натягивать на всю, т.е. 15…17 щелчков (для справки максимум хода ручника это 18 щелчков), ручник с момента покупки ни разу не подтягивал.
Сегодня дошли руки подтянуть ручник, т.к. уже порядком поднадоело то, что всякий раз его приходится натягивать на всю, иначе даже при минимальном уклоне авто откатывается. Поскольку тормозной стенд показал сильную неравномерность по тормозному усилию, я решил начать с разведения колодок. Решение о производстве работ было принято спонтанно и подготовиться заблаговременно я не удосужился, пришлось действовать по обстановке.
Поддомкратил одно из колёс, скинул его, отковырял резиновую заглушку и попытался отвёрткой через технологическое отверстие нащупать "гайку регулятора" (как гласит мануал). Потыкавшись, я понял, что пока я не увижу как работает система разведения колодок, хрен у меня что получится. Решил скинуть тормозной диск (он же барабан). Попытался отодвинуть в сторону тормозной суппорт, отвернув верхний и ослабив нижний болты, но суппорт упёрся в защитный щиток, пришлось снимать суппорт. Далее открутил винт, придерживающий диск на ступице и без труда снял диск.
Далее осмотр состояния деталей:
1.Тормозные колодки (те, что от гидравлики) в отличном состоянии, остаточную высоту не мерил, но ощущение будто как новые, только пазы забились грязью.
2.Тормозные диски в хорошем состоянии, выработка отсутствует.
3.Внутренняя поверхность дисков (собственно барабаны) в хорошем состоянии, выработка отсутствует. Разве что не рабочая зона в коррозии и грязи.
4.Тормозные колодки (те, что от ручника) в верхней части имеют неглубокие риски (жена пару раз на затянутом ручнике пыталась ездить), в нижней части как новые. Стальные элементы колодок сильно скорродировали, особенно в нижней части. Видно, что они были покрыты чем-то вроде лака, но он весь облез. Толщина накладок очень маленькая, оно и понятно, на ручнике авто должна просто стоять.
5.Ступичные подшипники в идеальном состоянии, смазка по ощущению при вращении присутствует.
Остальные элементы сильно загрязнены мелкой пылью.
Сливные отверстия я не обнаружил, присутствует "лабиринтовое уплотнение" барабана с тормозным щитом.
Действовал так. Обдул сжатым воздухом тормозные механизмы (пылищщиии!). Сухой ветошью удалил грязь с тормозных барабанов. Покрутил зубчатое колесико системы разведения колодок (внизу), понял как всё это работает. Одел диск (барабан) на ступицу, закрепил винтом. Натянул ручник на 2 щелчка и стал отвёрткой через технологическое отверстие проворачивать зубчатое колесико системы разведения колодок. Когда отвёртка упёрлась и колёсико перестало вращаться, отпустил ручник и попытался провернуть ступицу вручную. Хренушки! Подумал, как взвести зубчатое колесико, ведь теперь барабан хрен снимешь, а доступ через технологическое отверстие ограничен… Нашёл ёршик от краскопульта, на конце петля из проволоки, посредством этой петли отвернул колёсико на себя и ступица начала проворачиваться.
Решил взводить колодки на ручнике, затянутом на 5 щелчков. В итоге всё получилось: на отпущенном ручнике колёса проворачиваются свободно, при постепенном натягивании ручника оба колеса начинают активно схватывать на 6-ом щелчке. Хохмы ради ручник из салона подтягивать уже не пришлось, т.к. ручник держит на ура на 10-ом щелчке. Меньше регулировать не стоит, есть риск перетянуть (на Шуме с этим сталкивался).
Выводы. При относительно больших пробегах данная процедура однозначно актуальна. Тем более, что неравномерность торможения отчётлива видна на стенде.
Если знать что и как регулировать, то процедура достаточно не сложная и не долгая.
Конструкция стояночной тормозной системы (в частности очень малая толщина накладок) не рассчитана на частое использование ручника в движении. Посему любителям "полицейских разворотов" советую не злоупотреблять или же тянуть ручник сразу на всю, чтоб колёса мгновенно блокировались и колодки лишний раз не истирались об барабаны.
Как подтянуть ручник на дэу джентра
Дэу Джентра (2013+). Неисправности стояночного тормоза
Главные причины неисправности стояночного тормоза
1 Трос порвался. Все очевидно – существует где-то на тросике разрыв. Значит, необходимо заменить его целиком.
2Клинит ручник. Рычаг соединятся с тросиком, при повреждении специальной оболочки которого заклинивает механизм торможения. Повреждения каких-либо из множества стальных жил могут являться причиной некорректной работы ручника. Но и тут выход из ситуации – новый тросик.
3 Засорились тормозные колодки. Все мелкие частицы, наподобие пыли, очистительных реагентов и льда с дороги, засоряют ваши колодки. Проблема решается под воздействием силы трения. Нажмите пару раз плавно на педаль во время движения, соринки будут удалены.
4 Некачественная регулировка тросика. Иногда при производстве или ремонте неправильно перенастраивают систему тросиков. Вот тут может помочь исправление затяжки регулировочного болта и корректировка длины тросиков.
5 Износились колодки. Хотя механизм торможения основан на трении, со временем оно губит сами колодки, и устройство приходит в негодность.
6 Попадание жидкости в колодки. Протечь могло как масло, так и тормозная жидкость. Появление масла в системе торможения уменьшает трение. Причиной утечки могут быть неисправности тормозного цилиндра или сальника задней полуоси. Необходимо ликвидировать причины протечки и убрать жидкость с поверхности колодок. Если последнее осуществить не удается, колодки необходимо заменить.
Признаки неисправности ручного тормоза
-Машина не останавливается, когда вы едете на первой передаче и зажимаете тормоз или тянете рычаг стояночного тормоза.
-Ваше авто установлено на наклонной поверхности, устройство стояночного торможения активировано, а автомобиль все равно продолжает катиться.
-Лампочка тормоза на панели не горит или горит всегда.
Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза
Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением. Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке. Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.
Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:
как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
-низкое качество изделия;
-внешнее механическое воздействие;
-естественный износ.
Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки
Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить.
В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.
Если при попытке «включить» стояночный тормоз на авто рычаг не двигается, поднимается со значительным усилием или при его опускании задние колеса автомобиля не разблокируются – скорее всего «закисли» тросы в оболочке или имеет место частичный разрыв нитей, препятствующий свободному ходу троса.