Как перебрать рулевую рейку на ваз 2114

Ремонт и замена рулевой рейки на ВАЗ 2114

Принцип работы данного механизма сводится к преобразованию вращения шестерни, связанной с приводом, в поперечное перемещение рейки с зубчатым сектором. Движение этой рейки затем передается посредством рулевых тяг на амортизационные стойки подвески, выполняющие также роль поворотных кулаков.

Данные механизмы последнее время стали очень распространенными из-за простоты конструкции, и используется на многих авто. Простота конструкции обеспечивает должную надежность, однако неисправности с рулевым механизмом бывают достаточно часто. Часть из неисправностей можно устранить заменой изношенных составных частей, но некоторые неисправности приводят к тому, что требует замена рулевой рейки ВАЗ 2114.

Признаки неисправности

Признаков неисправности рулевого механизма не так уж и много, однако каждый из них может указывать на разные составные части, с которыми возникли проблемы. Признаки же таковы:

• Увеличение свободного хода рулевого колеса;
• Рулевой механизм стучит;
• Увеличение усилия для вращения руля;

Что может стать причиной неисправности

Рассмотрим каждый из признаков, а также что может вызвать их появление. Следует указать, что некоторые проблемы, к примеру, стук, могут быть связаны не с самим механизмом.

1. Итак, на руле увеличился свободный ход, то есть он больше болтается, проявляться увеличенный ход может дополнительно появлением биения в руле при торможении.

Данная проблема может быть связана с ослаблением крепления шаровых пальцев к стабилизаторной стойке, увеличенным зазором в шаровых шарнирах, увеличенным зазором между рейкой и шестерней.

• При обнаружении люфта в руле, в первую очередь следует осмотреть рулевые шаровые наконечники. Редко случается, но возможно, что гайки крепления наконечников ослабились и палец начал выходить из посадочного места, из-за чего в месте крепления образовался значительный зазор. Устранить такую неисправность просто, достаточно подтянуть гайки.
• Значительно чаще встречается износ шаровых наконечников, в результате чего между пальцем и корпусом появляется зазор. Устранить такую неисправность можно, если поменять наконечники.
• Люфт в руле может быть образован из-за увеличения зазора между рейкой и шестерней. В процессе работы данного механизма эти элементы постепенно изнашиваются, и зазор между ними увеличивается. Ремонт этой проблемы сводится к тому, что требуется регулировка, при которой следует всего лишь правильно подтянуть регулировочную упорную гайку.

2. Стук в данном механизме может быть вызван люфтами в наконечниках, увеличенным зазором между рейкой и шестерней, а также ослаблением крепления самого механизма.

• Что касается наконечников и зазора рейки, то ремонт механизма указан выше, то есть достаточно подтянуть упорную гайку и все.
• По поводу ослабления крепления, то достаточно всего лишь подтянуть гайки крепления хомутов, которыми удерживается механизм, и проблема будет решена.

3. Тугое вращение руля может быть из-за повреждения опорного подшипника амортизационной стойки (тот случай, когда проблема с подвеской влияет на рулевой механизм), повреждения втулки рейки, подклинивания рулевых наконечников, подклинивание подшипников рулевого привода.

• В случае с изношенным подшипником опоры, то ремонт сводится к снятию этой опоры и замене подшипника.
• Если причиной тугого вращения стала опорная втулка, то на место поврежденной нужно поставить новую, а сам механизм смазать.
• При проблемах с наконечниками, их следует проверить и при надобности заменить. То же касается и подшипников привода.

Регулировка развал-схождения штангенциркулем

Следует отметить, что после ремонта многих неисправностей, потребуется регулировка положения колес (углов развала-схождения).

Что следует предпринять

Все работы с рулевым механизмом вполне можно выполнить своими руками, особо сложного в этом ничего нет. Но после работ, особенно касающихся рулевых наконечников, потребуется регулировка углов схождения, которые лучше доверить сделать специалистам.

При возникновении неисправности, вначале нужно будет провести диагностику механизма, для выявления узла, который стал причиной. Вначале проверяется состояние наконечников. Для этого они снимаются с опоры и вручную производится проверка. У исправного наконечника палец в своем корпусе ходит с усилием, но подклинивать к каком-то положении он не должен, такой наконечник можно поставить на место и продолжать искать неисправности. Если он ходит свободно и ощущается люфт, то он заменяется.

Далее производится регулировка зазора между рейкой и шестерней. Для этого используется специальный 6-гранный ключ. С его помощью упорная гайка закручивается до упора, а после ослабляется на ¼ оборота. После этого гайка фиксируется при помощи кернения. Если регулировка произведена правильно, а состояние рейки еще удовлетворительно, то стуки должны исчезнуть.

Если регулировка не помогла, то скорее всего, износ основных узлов достаточно сильный и требуется капитальный ремонт механизма с заменой рейки, который тоже можно выполнить своими руками.

Что понадобиться для ремонта

Перед тем, как приступать к ремонту, приобретается ремкомплект. Он может быть малым и включать только втулки, сальники, пыльники и т. д. Есть и большой ремкомплект, в который входит также рейка. Фирм, выпускающих такие ремкомплекты очень много, поэтому какую из них выбрать – решать владельцу. Но лучше все же выбрать производителя, который является официальным поставщиком запчастей на автозавод.

Чтобы произвести ремонт, потребуется не так уж и много:

• Набор ключей рожковых;
• Отвертки;
• Ветоши;
• Смазка;
• Ремкомплект;

Как все делается

Последовательность действий такова:

1. Авто поставить на ровную площадку и обездвижить;
2. С левой стороны автомобиль лучше поддомкратить;
3. Рожковыми ключами откручиваем болты крепления рулевых тяг к рейке, предварительно отогнув фиксирующую пластину;
4. В салоне под рулевой колонкой откручиваем болт ее крепления к валу шестерни рулевого механизма;
5. Откручиваем 4 гайки крепления механизма, после чего снимаем хомуты крепления;

Откручиваем болты усов рейки

После всех работ обязательно должна быть произведена регулировка угла схождения.

Работы по восстановлению рулевого механизма не особо сложные, но некоторые из операций могут доставить несколько неудобств, но в целом все сделать самому вполне реально. Долговечность работы данного механизма в дальнейшем будет зависеть от того, какую фирму-изготовителя ремкомплекта вы выбрали.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2114/2115

На автомобилях семейства «Самара 2», к которому относятся модели ВАЗ-2113, 2114, 2115 в конструкции рулевого управления используется механизм типа «рейка-шестерня» (в народе – прост «рейка»). Он достаточно прост в конструкции и надежен.

Но все же в процессе эксплуатации его составные части изнашиваются и требуется замена рейки.

И как это делается, рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2114, хотя технология идентична для всех моделей семейства.

Причины и признаки неисправностей

Причин, по которым требуется замена рулевой рейки ВАЗ-2114, несколько:

• Естественный износ составных элементов;
• Износ по причине попадания внутрь механизма сторонних частиц (песка, грязи);
• Повреждение зубьев рейки или шестерни.

С естественным износом все понятно. Если автомобиль «накатал» более 100 тыс. км (а по нашим дорогам может и меньше), то люфты в рулевом управлении – обычное явление. А вот на остальные причины возникновения неисправностей влияют особенности эксплуатации и обслуживания.

Поврежденные пыльники и сальники, небрежная эксплуатация авто, игнорирование проведения регулировочных работ – все это значительно сокращает ресурс рулевого механизма и приводит к повреждениям, при которых дальнейшее использование узла невозможно.

Изношенная или неисправная рулевая рейка ВАЗ-2114 обязательно себя проявляет, причем симптомы могут быть разными:

• Увеличенный свободный ход в рулевом управлении; при движении по неровностям;
• Сильные вибрации руля;
• Уводы автомобиля в разные стороны;
• Хруст в районе рулевого механизма при поворотах;
• Подклинивание;
• «Утяжеление» руля.

Поскольку множество симптомов присущи и проблемам с другими составными частями рулевого управления ВАЗ-2114, то перед проведением замены сначала следует сделать диагностику.

Сводится она к проверке углов развала/схождения, состояния наконечников и сайлентблоков тяг, а также вала колонки и его составных частей.

Когда проводиться замена?

Если состояние перечисленных элементов нареканий не вызывает, и при этом регулировочные работы выполнить невозможно по причине люфтов, неисправность кроется в самом рулевом механизме.

Увеличенный свободный ход и стуки еще можно попытаться устранить регулировкой. Находясь под авто на корпусе механизма можно обнаружить регулировочный винт под специальный ключ, заменить который можно шестигранником на 17.

При помощи ключа затягиваем винт до упора, а затем отворачиваем на ? оборота, и проверяем «тяжесть» руля. Он должен вращаться легко, далее можно проверить поведение рулевого управления на дороге.

Если регулировка не помогла – люфт и стуки остались, требуется ремонт или замена рулевой рейки ВАЗ-2114.

Читайте по теме: Люфт в рулевом управлении, какой должен быть, нормы.

А вот при хрустах в рейке можно сразу приступать к замене, поскольку регулировка при таких симптомах явно не поможет.

Замену рейки ВАЗ-2114 можно доверить специалистам СТО, но придется заплатить. Стоимость услуг по замене в сервисных центрах варьируется от 20 до 45 $. А если сюда добавить цену на саму рейку, то сумма выходит уже немалая.

Заменить все можно и самостоятельно, сэкономив на этом, тем более что выполнить операцию на ВАЗ-2114 несложно и под силу даже начинающему автолюбителю.

Также читайте про причины стука при повороте руля.

Меняем рейку самостоятельно

Есть два способа замены рейки. Подбирается метод исходя из того, зачем именно снимается механизм – для замены или ремонта.

В случае с установкой новой рейки, следует сначала определить ее комплектность.

В продажу они поступают как в сборе с рулевыми тягами, так и без них.

Первый вариант при замене подразумевает выпрессовку наконечников из поворотных кулаков, поэтому для работ потребуется специальный съемник.

Инструмент и приспособления

Для проведения замены потребуется:

• Ключи накидные или рожковые на 10, 13, 17, 22 (но лучше – головки с воротком, оснащенным трещоточным механизмом);
• Домкраты и подпорки;
• Средство WD-40;
• Плоская отвертка;
• Молоток;
• Ветоши;
• Съемник наконечников (если тяги тоже демонтируются).

Технология работ

Рассмотрим, как проводиться замена рулевой рейки ВАЗ-2114 без смены тяг. Технология проведения работ такая:

1. Ставим автомобиль на ровную площадку или яму, обездвиживаем (затягиваем ручник, ставим противооткатные упоры под задние колеса);
2. Послабляем затяжку колесных болтов;
3. При помощи домкратов вывешиваем передок авто, затем страхуем подпорками. При наличии одного домкрата поднимаем сначала одну сторону, ставим подпорку, снимаем подъемный механизм и идем на другую сторону;
4. Снимаем передние колеса;
5. В арке с левой стороны, по ходу движения авто, имеется технологическое отверстие, которое может быть прикрыто крышкой (не всегда). Эту крышку демонтируем;
6. Если есть абсорбер, послабляем хомут его крепления, вытаскиваем элемент и отводим в сторону;
7. При помощи молотка и отвертки отгибаем усики пластинки, которые предотвращают разбалчивание болтов крепления тяг к рейке (для удобства работ можно покрутить рулем, чтоб расположить рейку в хорошем для доступа месте);
8. Откручиваем болты крепления и вытаскиваем их вместе с фиксирующей пластинкой;
9. Отводим тяги вбок;
10. В салоне перед передним щитом внизу находим место соединения вала колонки с валом шестерни механизма. Откручиваем фиксирующий болт. Движениями руля «на себя» расшевеливаем соединение;
11. Головкой на 13 откручиваем гайки крепления скоб, которыми фиксируется механизм. Предварительно их стоит обработать WD-40, поскольку нередко они ржавеют. Попытки откручивания без предварительной обработки могут привести к обрыву шпильки;
12. Снимаем скобы;
13. Смещаем механизм в сторону двигателя, чтобы вал шестерни полностью вышел из отверстия в щите;
14. Через технологическое отверстие вытаскиваем узел;
15. Новый механизм проталкиваем через отверстие, правильно размещаем, фиксируем и соединяем с колонкой.

Сборка рулевого управления делается в обратном снятию порядке.

Нюансы замены узла в сборе

В случае замены рейки ВАЗ-2114 в сборе с тягами, поступаем несколько по-иному.

В процессе работ откручивать тяги от рейки не нужно. Зато придется отсоединять наконечники от стойки. Эта операция не составит труда при наличии съемника.

Если же его в наличии нет, можно воспользоваться народным способом;

• Разгибаем и снимаем стопор;
• Откручиваем гайку наконечника;
• Берем монтировку и помещаем ее между тягой и выступом стойки, к которому наконечник крепиться;
• Создаем монтировкой усилие на отжим и одновременно наносим резкие удары молотком по выступу (обычно достаточно 2-3 ударов, чтобы наконечник «выскочил»).

Далее делаем все идентично описанному: раскручиваем гайки крепления и фиксирующий болт на вале колонки. После остается только извлечь механизм и заменить на новый.

После замены обязательно потребуется проведение регулировки углов развала/схождения рулевого управления ВАЗ-2114, даже в случае, когда тяги не снимались. Эта операция лишней точно не будет.

Диагностика и реставрация рейки

Вместо приобретения новой рейки, можно попытаться провести ремонт установленной на автомобиле. Но вначале следует провести диагностику.

Для этого полностью разбираем узел на составные части и проводим дефектовку. Это позволит определить, какие элементы предельно изношены или повреждены.

На рынке продаются ремкомплекты для восстановления рулевого механизма. Причем комплектность их самая разная.

Одни включают в себя только резинотехнические и пластиковые элементы (сальники, пыльники, втулки).

У других же в комплекте имеются новая рейка, шестерня, соединительные элементы, подшипники (в общем, практически все составляющие).

С помощью ремкомплектов можно восстановить работоспособность «родного» узла, но только при условии, что корпус цел и не имеет значительной выработки.

Использование ремкомплектов может значительно сократить расходы на ремонтные работы. Но они не всегда позволяют восстановить работоспособность и проблемы с рулевым управлением остаются и после ремонта.

В таком случае выход только один – замена рулевой рейки на новую.

Выбираем узел на замену

К выбору нового узла на ВАЗ-2114 подходить следует серьезно. Основная проблема заключается в том, что на рынке очень часто попадаются дефектные изделия, которые уже неисправны или выйдут из строя в очень короткие сроки.

Оптимальный вариант – приобретение оригинального узла. На ВАЗ-2114 используется тот же механизм, что и на авто семейства «Самара 1» (2108, 2109, 21099). Поэтому его номер по каталогу 2108-3400012, то есть при поисках можно смело спрашивать рейку на «Восьмерку» и не переживать, что она не подойдет. Средняя стоимость составляет 100$.

Можно также и купить аналоги рейки, выпускаемые производителями автозапчастей. Но здесь следует обращать внимание на фирму-изготовителя (она должна быть известной), а также на наличие сертификатов качества.

Среди аналоговых изделий, рекомендуем обратить внимание на рулевые механизмы таких производителей:

• Weber CG 2108-0012 (цена на нее начинается с отметки 80$);
• Pilenga SR-P 1141(обойдется в 100$);
• Trialli CR 108 и CR S 708 (первая идет без тяг и наконечников и стоит около 100$, вторая – механизм в сборе, из-за чего стоит вдвое дороже).

Для желающих немного доработать рулевое управление, можно поискать тюнинговые рейки. Основное отличие у них заключается в меньшем числе оборотов. Также производителями они позиционируются как усиленные.

Относительно производителей, то искать стоит продукции итальянской компании Brembo, польской – ATF, или российской – SS20.

Что касается последнего производителя, то он выпускает только рулевые рейки для 10-го семейства ВАЗ, поэтому после приобретения механизм придется немого переделать.

Но отметим, что тюнинговые рейки обойдутся значительно дороже, чем оригинальная или обычные аналоги. Так, за узел Brembo придется выложить около 250$, за ATF – примерно 200$, а SS20 – ориентировочно 210-220$.

Новая или реставрированная?

Среди автолюбителей часто возникает вопрос относительно рулевой рейки – приобретать новую для замены или реставрировать «родную»? Здесь однозначно ответить невозможно.

Если ремонт проводился самостоятельно и с использованием качественного ремкомплекта, то после реставрации рейка может отслужить достаточно долго.

А вот приобретение реставрированной рейки или в случае ремонта на СТО высока вероятность скорого возникновения проблем. Ведь неизвестно кто, как и с помощью чего проводил восстановление.

Что касается новых узлов, то на рынке очень много дефектных реек.

В целом все же лучше сначала попытаться отремонтировать рейку, поскольку это значительно дешевле. Приобретать же новый механизм стоит только после того, как уже убедились, что реставрация не помогла.

Меняем пыльник рейки без ее снятия

Пыльник рейки предотвращает попадание грязи внутрь механизма. Поэтому в случае обнаружения повреждения следует его незамедлительно менять, иначе придется потом ремонтировать или менять узел в сборе, что намного дороже.

Замена пыльника – операция несложная, особенно если узел уже снят для реставрации. Но полностью извлекать рейку необязательно. Замену лучше проводить на холодном двигателе.

Пыльник меняется так:

1. Обеспечиваем доступ к рейке. Для этого может потребоваться демонтировать защиту от воды, которая держится на трех болтах;
2. Развальцовываем, а затем ключом на 22 откручиваем болты рулевых тяг (смотрите выше);
3. Вынимаем рулевые тяги из рейки;
4. С помощью ключа на 13 откручиваем два болта, а затем снимает правое (по ходу движения) крепление рейки;
5. Демонтируем боковой резиновый упор;
6. Используя ключ на 10 откручиваем болт хомута, с помощью которого держится абсорбер (слева по ходу движения);
7. Ослабляем хомуты, которые удерживают пыльники с двух сторон;
8. Отводим немного рейку от кузова и стягиваем пыльник, делать это лучше с правой по ходу движения стороны;
9. Устанавливаем новый пыльник. Собираем все в обратной последовательности.

1. Шайбы на рулевых тягах нужно сначала вставить непосредственно в пыльник перед его установкой, а не вкручивать их потом вместе с рулевыми тягами — распространённая ошибка.
2. В процессе работ обязательно закладываем внутрь механизма смазку (подойдет Литол-24). А после собираем все обратно.

Работы по демонтажу и замене рулевой рейки не занимает много времени и вполне можно уложиться в 2,5-3 часа, это если делать все самому.

А вот реставрация – более трудоемкий процесс и может занять больше времени.

Ремонт рулевой рейки ваз 2114 своими руками доработка

Именно по этой причине важно всегда следить за состоянием рулевой системы и своевременно проводить ее ремонт и обслуживание. Сегодня мы поговорим про Ваз 2114, а точнее про его рулевую рейку.

Сама рулевая рейка представляет собой длинный стержень с насадками и двумя отходящими деталями. Рулевая рейка отвечает за управляемость автомобиля и также за безопасность водителя, поэтому при ее поломке стоит немедленно приступать к ремонту.

Понять, что рейка требует замены можно по следующим признакам: при повороте руля слышен стук и проявляется люфт. При этом стук чаще всего проявляется только при движении, если он слышен при повороте руля во время стоянки, то тогда рулевая рейка однозначно требует немедленной замены — это значит что поломка запущена и рейка находится в критическом состоянии.

Рулевая рейка Ваз 2114 – из чего состоит

Прежде чем приступить непосредственно к процессу проверки необходимо знать конструктивные особенности рулевой рейки. Рассмотрим, из каких элементов она состоит:

1 – защитный колпак; 2 – картер рулевого механизма; 3 – рейка; 4 – приводная шестерня; 5 – внутренний наконечник рулевой тяги; 6 – распорная втулка; 7 – болт крепления рулевой тяги; 8 – соединительная пластина; 9 – опорная втулка; 10 – опора рулевого механизма; 11 – опорная втулка рейки; 12 – защитный чехол; 13 – хомут; 14 – ограничительное кольцо рейки; 15 – уплотнительное кольцо упора рейки; 16 – гайка; 17 – упор рейки; 18 – роликовый подшипник; 19 – шариковый подшипник; 20 – стопорное кольцо; 21 – уплотнительное кольцо гайки; 22 – гайка крепления подшипника шестерни; 23 – пыльник; 24 – стопорная шайба

Lada 2114 GB 16 valve › Logbook › Доработка рулевой рейки ПП Вазиков.

С недавних пор начал замечать стук в передней части подвески.Хотя чему там стучать, вроде не так давно всё менял всё делал, а тут такая бяка. Ну да не беда, заехал на яму в соседском кооперативе и начал всё проверять, походил подёргал.по подтягивал болты все которые только видел)))Провёл ревизию резиновым изделиям, в принципе всё на твёрдую 4)) Но всё равно стук не ушел! Приехал домой, открыл Мурзилку

что я в принципе частенько делаю, и нашел похожие симптомы как у меня.Оказалось что это рулевая рейка!
Проверить самому работоспособность рейки можно очень легко(держимся за рулевые тяги в том месте где они прикручены к рейке и пытаемся расшатать по вертикали(то есть вниз в верх)если ест свободный ход и стук то реечку надо ремонтировать!)
Ну что же если предстоит ремонт, то я решил произвести сразу доработку!Сейчас много информации по прокачке рулевой рейки, так что и я пошёл по проверенному пути))) По сути в самой рейке не так уж и много механизмов которые выходят из строя!

Рулевой вал, шток к которому прикручиваются тяги, пару подшипников, и сама виновница втулка по которой ходит рулевой шток .Вот как раз из за этой втулки и появляется стук(ибо когда происходит на ней выработка, появляется свободой ход рулевого штока рейки)

И так что бы улучшить работу рейки, и продлить жизнь втулки её надо увеличить(а точнее продлить на всю длину штока!)) Из чего будем делать втулку?да из чего угодно!Так как я и так крепко потратился на КПП(читаем предыдущей БЖ)то денег нет)))Но зато есть канистры которые можно резать гнуть как хочешь)))

Кто то использует пластиковые трубы, ну а у меня БОМЖ ВАРИАНТ

)))канистры)))
Как снимать рулевую рейку я снял видос)))СРАЗУ ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ СНИМАЛ НА ДРЕВНИЙ ТЕЛЕФОН ИБО ДРУГОГО НЕТ)))Если вдруг не видно, то может хоть слышно))))

Рулевая рейка Ваз 2114 – основные причины выхода из строя

Причины выхода из строя

Когда разобран вопрос регулировки рейки, можно рассмотреть причины ее выхода из строя:

• Износ. Каждый механизм автомобиля имеет свой ресурс хода.
• В связи с неровными дорогами давление на рейку значительно увеличено.
• Недопустимое ускорение при крайнем положении колес.
• Механические повреждения вызванные в процессе эксплуатации.

Можно ли отремонтировать деталь самостоятельно?

Заменить рейку все-таки дорого, поэтому большинство автомобилистов старается сделать все с минимальными затратами. Ведь для диагностики все равно нужно разобрать ее, а вдруг там вся неисправность кроется только в износе подшипников? Лишь после полной разборки рейки можно судить о том, какие неполадки присутствуют в ней, что требует замены.

И если стучит рулевая рейка, то лучше не откладывать ремонт на будущее, сделайте все сами с максимальным качеством. Для работы вам необходимы следующие инструменты и материалы.

1. Ремкомплект рулевой рейки.
2. Набор ключей и отверток.
3. Подшипники.
4. Смазка.

Самостоятельная замена всех деталей окажется не столь уж затратной, а если учесть и тот факт, что вы будете все работы проводить лично, то можете сэкономить на услугах СТО. Главное, вы будете точно уверены в работоспособности узла и в качестве проведенных работ. И ремонт рулевой рейки своими руками окажется для вас наиболее эффективным.

Рулевая рейка состоит из: 1 — кольцо втулки рулевой рейки; 2 — опорная втулка рулевой рейки; 3 — картер рулевого механизма; 4 — игольчатый подшипник; 5 — приводная шестерня; 6 — шариковый подшипник; 7 — стопорное кольцо; 8 — защитная шайба; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — гайка подшипника; 11 — стопорная шайба; 12 — пыльник; 13 — защитный колпак; 14 — рулевая рейка; 15 — упор рулевой рейки; 16 — уплотнительное кольцо; 17 — стопорное кольцо; 18 — гайка упора; 19 — хомут; 20 — защитный чехол; 21 — распорное кольцо; 22 — внутренний наконечник рулевой тяги; 23 — соединительная пластина; 24 — стопорная пластина; 25 — болт крепления рулевой тяги к рулевой рейке; А и В — метки

Рулевая рейка Ваз 2114 – признаки неисправности

Рассмотрим каждый из признаков, а также что может вызвать их появление. Следует указать, что некоторые проблемы, к примеру, стук, могут быть связаны не с самим механизмом.

1. Итак, на руле увеличился свободный ход, то есть он больше болтается, проявляться увеличенный ход может дополнительно появлением биения в руле при торможении.

Данная проблема может быть связана с ослаблением крепления шаровых пальцев к стабилизаторной стойке, увеличенным зазором в шаровых шарнирах, увеличенным зазором между рейкой и шестерней.

• При обнаружении люфта в руле, в первую очередь следует осмотреть рулевые шаровые наконечники. Редко случается, но возможно, что гайки крепления наконечников ослабились и палец начал выходить из посадочного места, из-за чего в месте крепления образовался значительный зазор. Устранить такую неисправность просто, достаточно подтянуть гайки.
• Значительно чаще встречается износ шаровых наконечников, в результате чего между пальцем и корпусом появляется зазор. Устранить такую неисправность можно, если поменять наконечники.
• Люфт в руле может быть образован из-за увеличения зазора между рейкой и шестерней. В процессе работы данного механизма эти элементы постепенно изнашиваются, и зазор между ними увеличивается. Ремонт этой проблемы сводится к тому, что требуется регулировка, при которой следует всего лишь правильно подтянуть регулировочную упорную гайку.

1. Стук в данном механизме может быть вызван люфтами в наконечниках, увеличенным зазором между рейкой и шестерней, а также ослаблением крепления самого механизма.

• Что касается наконечников и зазора рейки, то ремонт механизма указан выше, то есть достаточно подтянуть упорную гайку и все.
• По поводу ослабления крепления, то достаточно всего лишь подтянуть гайки крепления хомутов, которыми удерживается механизм, и проблема будет решена.

1. Тугое вращение руля может быть из-за повреждения опорного подшипника амортизационной стойки (тот случай, когда проблема с подвеской влияет на рулевой механизм), повреждения втулки рейки, подклинивания рулевых наконечников, подклинивание подшипников рулевого привода.

• В случае с изношенным подшипником опоры, то ремонт сводится к снятию этой опоры и замене подшипника.
• Если причиной тугого вращения стала опорная втулка, то на место поврежденной нужно поставить новую, а сам механизм смазать.
• При проблемах с наконечниками, их следует проверить и при надобности заменить. То же касается и подшипников привода.

Регулировка развал-схождения штангенциркулем
Следует отметить, что после ремонта многих неисправностей, потребуется регулировка положения колес (углов развала-схождения).

Все работы с рулевым механизмом вполне можно выполнить своими руками, особо сложного в этом ничего нет. Но после работ, особенно касающихся рулевых наконечников, потребуется регулировка углов схождения, которые лучше доверить сделать специалистам.

При возникновении неисправности, вначале нужно будет провести диагностику механизма, для выявления узла, который стал причиной. Вначале проверяется состояние наконечников. Для этого они снимаются с опоры и вручную производится проверка. У исправного наконечника палец в своем корпусе ходит с усилием, но подклинивать к каком-то положении он не должен, такой наконечник можно поставить на место и продолжать искать неисправности. Если он ходит свободно и ощущается люфт, то он заменяется.

Далее производится регулировка зазора между рейкой и шестерней. Для этого используется специальный 6-гранный ключ. С его помощью упорная гайка закручивается до упора, а после ослабляется на ¼ оборота. После этого гайка фиксируется при помощи кернения. Если регулировка произведена правильно, а состояние рейки еще удовлетворительно, то стуки должны исчезнуть. Если регулировка не помогла, то скорее всего, износ основных узлов достаточно сильный и требуется капитальный ремонт механизма с заменой рейки, который тоже можно выполнить своими руками.

Первичная диагностика рулевой рейки

Как правило, для первичной диагностики не требуется снятие или разборка. Основные признаки неисправности рулевой рейки проявляются в движении автомобиля. Рассмотрим самые распространенные из них.

1. Стук при проезде неровностей. Стук в рулевой рейке проявляется в звонких или глухих металлических ударах с передней стороны автомобиля, которые слышны при наезде на неровности дороги.

Не всегда указывает на неисправность именно в рейке. Причин может быть множество. Например, шаровая опора, наконечник, ступичный подшипник, стойка и так далее. Многие другие узлы автомобиля могут издавать подобные звуки.

2. Увеличенный люфт руля. Часто является следствием выработки в рулевой рейке. Также этот симптом проявляется при выработке в наконечниках или шаровых опорах.

Реже этот признак может явиться дефектом в хвостовике валика рулевого механизма. Происходит это тогда, когда слизываются шлицы и разбивается посадочный паз под клин в соединении с рулевой колонкой.

Люфт рулевой рейки нужно устранять еще в зачаточном состоянии, так как затягивание сроков ремонта приведет к неисправимым дефектам и покупке нового узла в сборе.

А ранний ремонт может стоить всего лишь ремкомплекта, который по цене несоизмеримо дешевле.

3. Подклинивание рулевого колеса, ступенчатость во вращении. При появлении этих симптомов в 90% случаев причина будет в рулевой рейке.

Чаще всего возникает подобный дефект при повреждении пыльников и попадании внутрь корпуса воды и загрязнителей. Смазка частично вымывается, частично забивается пылью.

Это приводит к быстрому износу рулевого механизма, так как происходит трение деталей с недостаточным количеством и качеством смазки.

Также неправильная регулировка рулевой рейки влияет на характер вращения руля. Перетяжка регулировочного винта неизбежно скажется на плавности движения рулевого колеса, а также на усилии, которое необходимо к нему прилагать.

4. Неустойчивость автомобиля на скорости. Если в движении автомобиль ведет себя неустойчиво, особенно на волнистом дорожном покрытии или при наезде на неровность, одной из причин такого поведения авто на дороге может быть проблема в рулевой рейке. Как правило, сопровождается люфтам рулевого колеса.

При наличии хотя бы одного из этих признаков необходимо провести более точную диагностику.

Проверить рулевую рейку, можно также выставив колеса прямо и немного повращав руль влево-вправо для снятия напряжения в рулевом механизме. После этого нужно рукой попробовать потянуть за место крепления рулевых тяг к рейке вверх-вниз. Если чувствуется люфт, то это указывает на износ во втулке или другой части рейки.

Самостоятельная диагностика и проверка рулевой рейки Ваз 2114 своими руками

Итак, для проверки рулевой рейки необходимо замерять зазоры в ней.

Сделать это можно как на снятом механизме (что даже лучше) или непосредственно на автомобиле. Теперь перейдем непосредственно к процессу:

Устанавливаем механизм в среднее положение. Определить его можно по размерам — (87±0,25) мм от оси шестерни до торца рейки. Применив специальное приспособление нагрузим узел до силы Р=500±20 Н (51±2 кгс). Расстояние от оси шестерни должно составлять – 84 мм.

Максимально допустимое перемещение рейки «Х», замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона 1 не должно превышать 0,12 мм. После сборки момент вращения шестерни в области хода рейки должен быть в пределах 50–200 Н·см (5,1–20,4 кгс·см) при скорости вращения 30мин-1.

Основные неисправности и их признаки

При возникновении следующих признаков следует выполнить диагностику рулевой рейки:

• Заклинивание рулевого колеса во время движения автомобиля, появление трудностей в управлении – поврежден или смещен рулевой вал, среди автомехаников это явление называется «закусыванием».
• В ходовой части появляется стук – здесь требуется ремонт элементов рейки.
• Увод машины в сторону, виляние машины на высокой скорости – это признаки появления люфта в рулевом механизме. Из-за этого дефекта нельзя выполнить «развал-схождение».

В зависимости от степени повреждения решить проблему могут ремонт (установка заводского ремкомплекта), замена всего узла или регулировка. В данном материале присутствует инструкция по регулировке и ремонту.

Как разобрать рулевую рейку Ваз 2114 и заменить изношенные детали

Помимо помощника и новых реек, вам также потребуется набор инструментов и материалов. В этот список обязательно включите:

• Набор гаечных ключей;
• Домкрат;
• Шестигранный ключ на 17 миллиметров;
• Баллонный ключ;
• Кирпичи или похожие материалы (для удержания передней части машины без колес);
• Съемник для рулевых тяг (не обязательно нужен, можно обойтись без него);
• Сухие тряпки;
• Смазка типа Литол;
• Всемогущее средство WD40.

Вот теперь можно приступать непосредственно к замене рулевых реек. Соблюдать установленный порядок проведения операций настоятельно рекомендуем.

1. Установите автомобиль на ровной площадке. Нет, достаточно простого пола в вашем гараже, выравнивать его цементом не обязательно.
2. Включите стояночный тормоз, чтобы машина не двигалась.
3. Поднимите автомобиль на домкрате, подставьте под переднюю часть бревна или кирпичи, после чего демонтируйте колеса.
4. Снимите минусовой провод с вашей аккумуляторной батареи в целях безопасности. Удары током никому не нужны сегодня.
5. Со стороны водителя внутри салона около блока с педалями открутите стопорный крепежный болт кардана вашего рулевого вала.

Все остальные работы можете смело выполнять в обратной последовательности описанного выше демонтажа. При этом обязательно каждая резьба обрабатывается Литолом. Это мероприятие позволит вам при последующих ремонтах проще справляться с разборкой элементов. Либо это уже будет приятный сюрприз для нового владельца вашего ВАЗ 2114.

Меняем рейку самостоятельно

Есть два способа замены рейки. Подбирается метод исходя из того, зачем именно снимается механизм – для замены или ремонта.

В случае с установкой новой рейки, следует сначала определить ее комплектность.

В продажу они поступают как в сборе с рулевыми тягами, так и без них.

Первый вариант при замене подразумевает выпрессовку наконечников из поворотных кулаков, поэтому для работ потребуется специальный съемник.

Инструмент и приспособления

Для проведения замены потребуется:

• Ключи накидные или рожковые на 10, 13, 17, 22 (но лучше – головки с воротком, оснащенным трещоточным механизмом);
• Домкраты и подпорки;
• Средство WD-40;
• Плоская отвертка;
• Молоток;
• Ветоши;
• Съемник наконечников (если тяги тоже демонтируются).

Технология работ

Рассмотрим, как проводиться замена рулевой рейки ВАЗ-2114 без смены тяг. Технология проведения работ такая:

1. Ставим автомобиль на ровную площадку или яму, обездвиживаем (затягиваем ручник, ставим противооткатные упоры под задние колеса);
2. Послабляем затяжку колесных болтов;
3. При помощи домкратов вывешиваем передок авто, затем страхуем подпорками. При наличии одного домкрата поднимаем сначала одну сторону, ставим подпорку, снимаем подъемный механизм и идем на другую сторону;
4. Снимаем передние колеса;
5. В арке с левой стороны, по ходу движения авто, имеется технологическое отверстие, которое может быть прикрыто крышкой (не всегда). Эту крышку демонтируем;

Сборка рулевого управления делается в обратном снятию порядке.

Ваз 2114 можно ли самостоятельно установить усилитель

Работа займет не более двух часов, если делать все без спешки и с перерывами. Снятие рулевой рейки ВАЗ не нужно проводить, даже тяги отсоединять нет необходимости. Вам потребуется небольшой набор ключей: на 10, 13 и 17. Последних необходимо два. Желательно иметь хороший набор инструментов, так как плоскогубцы, например, могут потребоваться в любой момент.

Сначала необходимо снять левый хомут и установить на шпильках хомут усилителя, расположенный слева. Причем проушина его должна быть обращена наверх. После этого затяните все гайки. Аналогично заменяется хомут с правой стороны рулевой рейки. Затем необходимо угол стойки надеть на шпильку, расположенную на поперечном брусе кузова автомобиля.

Если имеется трубка адсорбера, то демонтируйте ее сначала, а после установите поверх уголка. Всю конструкцию необходимо затянуть, подложив на шпильку большую шайбу. Далее устанавливается поперечина, два ее болта необходимо затягивать одновременно.

При наличии зазора около 1 см в конструкции потребуется переставить хомуты. Скорее всего, вы перепутали их и установили неправильно. На этом заканчивается установка, теперь можно проверить усилитель рулевой рейки ВАЗ в деле.

Разница сразу будет чувствоваться, управляемость автомобилем станет намного лучше, вам будет проще держать курс. Если имеется необходимость, то проведите регулировку рейки, чтобы сделать люфт минимальным.

Почему стучит рулевая рейка на ваз 2109?

Подскажите пожалуйста в чем дело, стучит рейка особенно при небольшой скорости на грунте и при поворотах, отдает в руль,и это 100% она, потому-что подвеска вся новая,все протянуто и затянуто,гранаты новые,резина новая,колеса ровные,сходразвал сделал. Решил устранить, купил новую,а она еще громче стучит(может брак?) короче поставил старую назад, с ней потише.ни че не пойму, может она как подтягивается или регулируется чзх.

есть в ней узел регулировки попробуй отрегулироватьесли не поможет-,тогда замена опорной втулки

новая рейка тоже стучит, может она тоже не отрегулирована? как регулировать?

ключ специальный восьмигранный им подтягивается регулировочная гайка упора рейки расположена снизу рейки не видна.поэтому приходится работать на ощупь

при регулировке покачивать руль и когда стук пропадет-прекратить подтяжку

Спасибо. еще такой вопрос, у моего отца 99, недавно зашелестела коробка, шелест становился все больше и больше,а теперь у нее скоростя с хрустом включаются и заведенный автомобиль на нейтрали дергается вперед, что с ней.

вскрывать нужно и смотреть,дистанционно диагноз глупо ставить

подобный дефект-хруст при включении и дерганье на нейтрали характерны для коробок,которые работают без масло то есть шестерни на вторичном валу приклинивают на нём ,отсюда и попытка вала провернуться

вскрывать нужно и смотреть,дистанционно диагноз глупо ставить

подобный дефект-хруст при включении и дерганье на нейтрали характерны для коробок,которые работают без масло то есть шестерни на вторичном валу приклинивают на нём ,отсюда и попытка вала провернуться

масло проверили в первую очередь как только зашелестела, коробка с щупом, уровень норм. может подшипники рассыпались?

если бы подш рассыпались,то она бы в движении громыхала невыносимо не тяните-разбирайте

Спасибо! завтра начнем трести.

Это только экспериментально. Тянешь — катаешься. Если закусывает и руль после поворота обратно не возвращается — отпускаешь немного. Снова катаешься. Если выработка большая, подтяжка уже не поможет. Либо будет стучать — либо закусывать, особенно в крайних положениях.

Кстати рулевые наконечникик менял? Могут и они стучать, а вовсе не рейка. Раз говоришь что новая рейка также стучит — то очень вероятно что они.

подвеска новая тоже стучит))))достаточно болт в сайлент вставить и посмотреть какой там люфт.или тягу реактивную в ромашки,всё новое,а люфтит и стучит соответственно.я раз всю подвеску поменял,шаровые ,наконечники тяг.потом дошло только что гремело крыло левое,т.к. болт нижний открутился)))з.ы. они годами стучат и нихрена им не делается.ибо рашнмашина

да рулевые нак. менял, все полностью новое, все все. по колесу пинаешь, слышно что стук идет от рейки,да и до ремонта подвески стучало точно так-же

Подергай за рулевую тягу вверх-вниз — люфт и стук есть?

я недавно рейку хотел перебрать у себя(стучала).вобщем там надо очень заковыристый специальный ключ иметь,что бы её разобрать.в итоге посмотрел я как она устроена и понял,что стучать она будет всегда,ибо конструкция такая.насувал шруса везде где только можно в неё.стук ушёл.

Привет. Я недавно сталкнулся с такой же проблемой. Стук в рулевой. Замена рейки, тяг, шаровых и осмотр боовще всей передней подвески ничего не дал. Проблема не давала покоя, продолжил выяснять методом тыка — оказался неисправен подшипник в опорной чашке куда крепится передняя стойка. На СТО уверяли рейка, но ни как ни опора. мол долго ходят и покачав авто не услышали никаких звуков в подшипнике опорной чашки. Понятно ведь она под нагрузкой и только при езде в момент вибрации появляется слабина и тут то подшипник и болтается. Поэтому только разобрав стойку и сняв опорную чашку можешь почувствовать люфт в подшипнике. Короче меняй опорные чашки.

нормальная не должна стучать.

Откуда такая уверенность в рейке. Была такая проблема, ужасная вибрация в руль, грешил на рейку, но проблема заключалась в ступичном подшипнике, я конечно знаю как гудяд подшипники поэтому я на него даже не грешил, а зря.

Подтяжка и регулировка

Как показывает практика и опыт владельцев ВАЗ 2114, при возникновении проблем с рейками их чаще всего можно отремонтировать. Единственным условием является наличие в вашем распоряжении смотровой ямы.

Полный разбор

Первым делом следует подтянуть рейку. Но как это делается? Для этого достаточно просто закрутить регулировочный болт. Регулировка выполняется ключом на 17 миллиметров.

Затянув болт, выезжайте на своем автомобиле, проедьтесь несколько километров с целью проверить, остался ли стук или люфт. Если эти симптомы неполадки исчезли после того, как вы подтянули и отрегулировали рулевую рейку, на этом ремонт можно считать завершенным.

Но так случается не всегда. Стук может остаться, а люфт уйти, либо наоборот. В любом случае, если хотя бы один признак все еще остался, вам придется приступать к полноценному ремонту своими руками. Сейчас можно отыскать ряд полезных видео, в которых подробно описана процедура ремонта этого узла. Посмотрите, вам будет полезно.

ВАЗ 2114 (Lada 2114) является рейстайлингом ВАЗ 21 99, выпускавшегося в 1994-2 4 года и являлся родоначальником Lada (Самара) второго поколения.

Производительность автомобиля, как и у любого механизма, зависит от исправного функционирования каждой детали. Вышедшая из строя одна, тянет за собой другие – принцип «цепной реакции». Одним из таких механизмов является рулевая рейка. Неисправность ее не допускается, так как дефектное рулевое управление смертельно опасно. Эксплуатировать машину с подобной неисправностью не допускается. Когда при поворотах руля слышен стук и хруст, следует заменить рулевую рейку, иногда можно обойтись подтяжкой болтов или заменой сальников. Но если после этого проблема остается, то нужно все-таки рулевую рейку заменить. Иногда после подтяжки болтов вращение руля немного ухудшается, а часто руль полностью клинит.

Заменить рулевую рейку на ВАЗ 2114 не так уж и сложно, но если совсем нет навыков ремонта, то лучше обратиться в сервис. Самостоятельно провести замену можно, но удобнее взять в подмогу помощника.

Необходимые инструменты для замены рулевой рейки на ВАЗ 2114

1. шестигранник на «17»;

2. съемник рулевых тяг;

3. трубка – длина 6 , диаметр отверстия 3 ;

6. набор ключей (рожковые и накидные);

7. зубило (ширина зуба 5-7 миллиметров);

8. и сама рулевая рейка.

Процесс снятия и установки рулевой рейки на ваз 2114

фото отчет по процессу проделанной работы

1. Затягиваем ручной тормоз, блокируем руль, под задние колеса ставим упоры, отсоединяем клемму АБ.

2. Срываем болты креплений колес стоящего на земле автомобиля.

3. Домкратим машину и снимаем колеса.

4. Снимаем сами колеса и смазываем открученные гайки WD-4

5. Откручиваем в салоне стопорный болт кардана.

6. Далее, чтобы облегчить работу и открыть доступ к рейке, под капотом откручиваем абсорбер.

7. Расшплинтовываем гайку наконечника и аккуратно выбиваем его от стойки. Помните, что по резьбе бить нельзя.

8. Если нет специального съемника тяг, то пользуемся монтажкой или молотком.

9. Далее аккуратно откручиваем крепежные гайки рулевой рейки.

10 . С правой стороны достаем рейку.

11. Затем выбиваем ее со шпицов, обычно она выходит без особых трудностей.

12. Теперь рейка снята – откручиваем ее наконечники и подсчитываем количество витков.

13. Открываем в новой рулевой рейке боковые заглушки и заполняем литолом отверстия.

14. Аккуратно прикручиваем наконечники. Обязательно обращаем внимание на то, чтобы их не перепутать местами, так как левый отличается от правого.

15. Дабы поставить новую рейку на место будет нужна помощь напарника. Устанавливаем рулевую рейку на место и наживляем крепления. Подсобник нужен для того, чтобы помочь попасть точно в шпицы рулевого кардана. Для разжатия хомута можно воспользоваться зубилом. Шпицы так войдут гораздо легче.

16. Рулевая рейка имеет специальную проточку для стопорного болта, который туда аккуратно устанавливается.

Интересная статья на тему как отрегулировать свет фар на ВАЗ 2114 своими руками не прибегая к помощи авто сервисов.

Сборка рулевой рейки производится в обратном порядке относительно разборки. Закручиваем гайки на рулевой рейке, не сминая резиновые заглушки, расположив их под хомутами правильно. Разумнее использовать гайки самоконтрящиеся – не будут сами откручиваться. Шпильки опрыскиваем литолом. Соединяем рычаги стоек и рулевые наконечники, затягиваем гайки. Все готово, теперь «обуваем» колеса, походу процесса оценивая состояние тормозных механизмов. Далее надеваем клемму АБ и на развал-схождение. Обязательно нужно не забыть о том, что после замены рейки следует провести тщательную регулировку развал/схождения. Время, которое будет потрачено на работу – ориентировочно 4 часа.