Как поменять изношенные резиновые втулки в подвеске автомобиля
Меняем самостоятельно резинометаллический сайлентблок на полиуретановый.
Если вы едите по прямой дороге и почувствовали что автомобиль стал хуже управляться и реакция машины на рулевое управление стала происходить с задержкой (как правило, в этом случае время отклика рулевого управления на ваши действия увеличивается), то вполне возможно пришло время менять резиновые втулки в передней подвеске автомашины. Конечно, эти признаки не исправности не указывают на 100% на причину поломки, но, тем не менее, в случае если вы почувствуете, что машина ведет себя на прямой дороге как не так, то срочно проведите диагностику ходовой части автомобиля. Мы расскажем вам, как поменять самостоятельно сайлентблок, без использования дорогостоящих специфических инструментов. Вам понадобятся только стандартные инструменты, которые должны быть у каждого автолюбителя.
Сайлентблоки в подвеске автомобиля по сути являются резиновыми опорами, которые за счет своей ризинометалической конструкции снижают вибрацию и колебания между деталями подвески. За счет гашения колебания резиновые втулки удерживают машину от хаотичного движения на дороге.
С течением времени резиновые соединения изнашиваются, что приводит к снижению смягчения ударов при проезде неровностей на дороге, а также снижается четкость управления автомобилем. У водителя появляется чувство, что машина реагирует на движение рулевым колесом с опозданием. В зависимости от марки, модели и конструкции сайлентблока, при износе втулки во время проезда неровностей может появиться глухой посторонний звук (скрип, который напоминает звук не смазанной телеги и т.п.).
Для того чтобы точно установить, почему управление автомобилем стало хуже или почему появился посторонний звук в подвеске, нужно провести тщательную диагностику ходовой части на предмет выявления дефектов. Для этого машину нужно загнать на подъемник, эстакаду или в гараж с ямой. Далее возьмите фонарь с яркой лампой и тщательно осмотрите в первую очередь все резинометаллические соединения.
Если сайлентблок имеет износ, вы увидите это сразу. Обычно в сайлентблоке сначала рвется резиновая часть. Позднее лопается уже металлическая основа. Если в результате диагностики выявили износ резиновой втулки, то необходимо поменять деталь на новую. Вы, конечно, можете поставить оригинальную деталь, которая будет иметь примерно тот же срок службы. Но есть лучшее предложение. В настоящий момент на рынке можно приобрести салейнтблоки из пластика.
Пластиковые резиновые втулки по своей конструкции более устойчивы к агрессивной внешней среде, а также более долговечны по своему сроку службы. К примеру, в течение длительного использования автомобиля, все соединения подвески подвергаются не только колоссальной нагрузке, но и агрессивному воздействию различными химическими веществами, которые в первую очередь разъедают все резиновые элементы подвески. Именно поэтому резинометаллические втулки подвески имеют не очень долгий срок службы.
Пластиковые же сайлентблоки по своей конструкции намного проще. Вот как выглядит пластиковая втулка соединения подвески:
Для многих водителей замена сайлентблока представляет сложную задачу и поэтому многие из нас обращаются для этого в автосервис, затрачивая приличные денежные средства. Но на самом деле каждый водитель, который хотя бы немного знаком с ремонтом машины способен самостоятельно провести замену сайлентблоков в своем автомобиле. Конечно, в каждой марке и модели машины снятие и установка различных элементов подвески совершена различная из особенностей конструкции транспортного средства, но тем не менее, как правило, снятие старого сайлентблока и установка нового примерно одинакова.
Вот список инструментов и необходимых материалов для замены резиновой втулки на Jeep Cherokee:
— Динамометрический ключ 3/8″ или 1/2″ с разнообразными насадками
— WD-40 или любой другой смазывающий состав, который разъедает ржавчину и смазывает соединения
— Ножовка по металлу + несколько запасных пилок
— Монтажка (монтировка) или большая плоская крепкая отвертка
Процедура:
- Снимите болт крепления элемента подвески, где вы выявили изношенный сайлентблок.
- Вставьте в ножовку по металлу пилку, закрепив ее только с одной стороны.
- Проденьте не закреплённый конец пилки через старую резинометаллическую втулку (через внутренние сквозное отверстие сайлентблока).
- Закрепите другой конец пилки в ножовке по металлу.
- Теперь вам необходимо вырезать две канавки с внутренней стороны на старом сайлентблоке. Внимание два надреза должны быть и на резиновом слое и на металлическом. Будьте внимательны, не надрежьте элемент подвески.
- Когда две канавки вырезаны, возьмите монтировку или монтажку и удалите вырезанный участок втулки. Это ослабить давление и позволит вам выбить сайлентблок из элемента подвески. Если втулка прикипела от ржавчины, то прежде чем выбивать старый сайлентблок необходимо обработать поверхность старой втулки WD-40 или любым смазочным средством, которое удаляет ржавчину. Далее вам необходимо взять молоток и деревянный брусок или круглую монтажку, чтобы выбить старый сайлентблок из посадочного места.
- Очистите посадочное место для установки нового пластикового сайлентблока.
- Вставьте первую часть, новой пластиковой втулки соединения подвески. Далее смажьте его средством, которое облегчит трение пластика между металлическим посадочным гнездом. Далее необходимо использовать специальный зажим, который и поставит новый сайлентблок на место.
- Сделайте тоже самое для второй половины пластиковой втулки.
- Поместите металлическую втулку в пластиковую основу сайлентблока.
- Вставьте крепежный болт сайлентблока и закрутите его, зафиксировав новую втулку к элементу подвески.
/\ Имейте в виду, что при смене сайлентблока могут измениться углы установки колес (сход-развал). Поэтому после замены втулок подвески, необходимо на специальном стенде проверить углы установки колес. Конечно, в некоторых автомобилях замена сайлентблока может не повлиять явно на схождение колес, но, тем не менее, помните, что новая втулка в любом случае хотя бы на немного изменит углы колес. Так что лучше перестраховаться и сделать сход-развал, чем потом покупать новую резину.
Также обращаем ваше внимание, что на некоторых автомобилях (из-за специфики конструкции подвески) необходимо сохранить в целостности металлическую основу в старом сайлентблоке. Поэтому надпилы нужно делать только резиновой части. Правда удалить резиновый слой втулки будет не очень легко, но возможно. К примеру, для удаления резинового слоя сайлентблока используют горелку. Обратите внимание, что для ее использования вам необходимо надеть респиратор, поскольку при горении резиновых материалов сайлентблока могут выделяться токсичные вещества.
Замена втулок верхних рычагов ГАЗ-3110
Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.
- 6. Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.
7. Отвернуть гайку 1 крепления, вынуть палец 2 и отсоединить верхние рычаги 3 от стойки. Отвернуть по болту 4 с обеих сторон и снять опору 5 с буфером.
8. Отвернуть гайку 1 крепления рычага на оси, снять пружинную шайбу 2 и шайбу 3 с оси.
Снять рычаг 5 с оси 4.
Для облегчения снятия рычага с оси надо обильно смочить ось и втулку тормозной жидкостью, покачивая при этом рычаг в вертикальной плоскости, чтобы жидкость прошла между осью и втулкой.
Если и тогда не удается снять рычаг с оси, необходимо снять ось с рычагами в сборе, отвернув два болта 6 и две гайки 7 крепления оси к балке передней подвески и вынув регулировочные пластины 8, находящиеся между балкой и осью рычага.
- 9. Выпрессовать резиновую втулку 2 из рычага 1. Если рычаги снимали с осью в сборе, то предварительно, зажав рычаг в тисках, выпрессовать ось из втулки.
При выпрессовке оси не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на оси. В этом случае распорную втулку необходимо удалить с оси, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.
- 10. Тщательно очистить проушину рычага от грязи и возможных остатков старой втулки.
- 11. Смочить новую резиновую втулку в неэтилированном бензине и вставить в нее распорную втулку.
Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.
- 12. Осмотреть посадочное место рычага на оси, при необходимости зачистить поверхность мелкой шкуркой.
- 13. Установить подсобранный рычаг на ось.
- 14. Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке. При этом головка пальца должна быть направлена вперед по ходу автомобиля.
Рассмотрим более подробно:
Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее колесо.
Устанавливаем под чашку пружины опору и опускаем автомобиль, сжимая пружину. Верхний резиновый буфер должен отойти от упора.
Головкой на 22 отворачиваем гайку
медным молотком выбиваем верхний палец стойки.
Ключом на 12 отворачиваем болт крепления верхнего буфера к рычагу и снимаем буфер.
Вынимаем резиновые уплотнительные кольца резьбовых шарниров.
Головкой на 24 отворачиваем гайку,
снимаем шайбу и снимаем с оси передний верхний рычаг.
Снимаем с оси вторую шайбу.
Демонтажу второго верхнего рычага с левой стороны автомобиля мешает рулевой механизм, поэтому его снимаем вместе с осью верхних рычагов.
Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.
Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.
Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага.
Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.
Так же запрессовываем распорную втулку.
Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.
Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычагов проводить только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.
Моменты затяжки: гайка пальца — 120— 200 Нм (12,0—20,0 кгм), гайки оси — 70—100 Нм (7,0—10,0 кгм), болты и гайки крепления оси верхних рычагов — 44—56 Нм (4,4—5,6 кгм).
Передняя подвеска. Замена резиновых втулок.
Привет!
Пришло время и резиновым втулкам. С нашими шикарными дорогами даже нечто надежное не уживается.
Правая сторона вообще перестала работать, спереди доносился жуткий скрип — то и дело вот-вот все развалится! Пример изношенной втулки ниже.
Покупаем комплект втулок (резинки с пальцами) — 200 р. и в гараж.
Передок вывесил полностью на пеньках. С каждой стороной работал по очереди.
Сначала поджал домкратом пружину, чтобы освободить верхний буфер, и снял верхние рычаги. Трудностей здесь не было.
Для выпрессовки — запрессовки резинок использовал тиски, набор самодельных приспособлений и мыльный раствор.
Приспособления включают в себя следующее: втулки с внутренним диаметром резинок (используются как направляющие, иначе резиновую втулку раздает в стороны и можно все испортить), втулки с наружным диаметром резинок (для запрессовки резинки), вал для запрессовки пальца, "пули" (для облегчения вхождения пальца в резинку, иначе палец может порвать резинку). Можно изготовить и иное приспособление — видел в книжках — но было в лом).
Выпрессовать старые втулки не сложно: выдавливаем палец, а затем саму втулку. К тому же края резинки можно обрезать, будет еще проще. Перед запрессовкой новых втулок мажем все мыльным раствором и вставляем резинку в ушко рычага где-то на половину. На верхних рычагах используются приспособления и тиски, в нижних вставляется от руки. Дальше идет палец. Тут без приспособлений тоже не обойтись. Под давлением резинка вместе с пальцем проходит до конца и выравниваются. Не стоит спешить, втулка может пойти криво.
Ставим верхние рычаги не место. Они должны затягиваться под углом 90 градусов к вертикальной плоскости (для уменьшения постоянных нагрузок).
Нижние рычаги снимаются сложнее: тут еще и от "тарелки" откручивать. Да еще и болты, что крепят к балке, не поддаются, очень тяжело откручиваются — резьба круглая. Меняем втулки и ставим на место.
Все болты предварительно смазал графитовой смазкой, чтобы ничего не "прикисло".
При установке нижних рычагов сначала прикручиваем за ушки, а потом домкратом и найденными в гараже длинными болтами подтягиваем "тарелку".
Вот и все.