Замена цепи ГРМ протяжкой или дешман ремонт)))
Итак…всем добрый вечер.
К данному материалу и работе я готовился долго… все изучал, узнавал спрашивал. Букафф будет много, а также небольших отклонений от темы.
Симптомы Типичны для корсаводов
— При запуске холодного двигателя первые 2-4 секунды дребезжит цепь, а потом тишина;
— немного проехал на холостом ходу дребезжит постоянно… дизель одним словом.
— боялся что цепь проскочит и как следствие не зря боялся.
Выкрутил смотровую пробку и увидел что натяжитель цепи полностью вышел и уже нечем ему натягивать цепь. Обидно было то, что поменяв цепь на сервисе со снятием боковой плиты хватило примерно на 15 тыс. км и дизиление проявилось в явь.
Опять отдавать деньги сервису которые только за одну работу берут порядка 8 тыс. рублей (это еще как я понял не так дорого) не охото было, а плюс ко всему запчасти, прокладки.
Поразмыслив решил поменять цепь ГРМ протяжкой, благо наш одноклубник CJIOHEHOK уже решился на данный поступок и написал об этом статью Сюда это меня и вдохновило на самостоятельную замену цепи.
Инструмент:
-Цепь SWAG разомкнутая 99 12 9629;
-прокладка клапанной крышки QML EL1805;
-заказан фиксатор коленчатого вала (у токаря);
-железный транспортир;
-велосипедный расклепыватель цепи;
-пробка для доступа в натяжителю цепи 2060007 (прокрутил внутреннею звездочку Т45)
-ключи, домкрат и прочие подручные материалы.
РАБОТА
— Напишу в один абзац такое как: снял защиту двигателя, правую пластиковую защиту двигателя, воздушный фильтр, правую подушку двигателя, колесо правое и под домкратил перед машины на стойки.
— все что мешало убрано, снимаю клапанную крышку и мои глаза медленно начинают округляться!
P.S. Столько грязи, нагара и отложений я не ожидал… у меня на копейке двигатель чище, на ней я ой как часто в отсечку ложу и масло полусинтетика Mobil 10W40, а тут только масло GM в год наматывал 5-7 тыс. км., автозапусков нет. В общем она 5 лет в семье и только GM лил до последнего раза т.к. решил ZIC попробовать. Клапанную крышку долго чистил, а что делать с двигателем пока не знаю, хотел промывку какую-нибудь попробывать, но решил буду масло чаще менять.
Как вывод теперь мой Опель больше никогда не увидит масло марки GM…ЗЛО одним словом.
-цепь просто лежала на планке между звезд, что весьма пугало и настораживало.
-начал откручивать пробку для доступа к натяжителю и как итог провернул внутреннею звездочку Т45. видимо переусердствовал с затяжкой в прошлый раз. Убил пол дня чтобы ее открутить, как итог вбил биту Т50 или еле как открутил, сразу заказал новую. Вот ради этого и пришлось снимать подушку двигателя.
— зафиксировать коленвал сначала хотел подручными средствами, но решил не мучатся и заказал у токаря фиксатор за 300 руб. Долго не мог сделать метки фиксатор коленвала не совпадал, оказалось от прошлой замены цепи на сервисе шкиф установили неправильно т.е. провернули его на 180*, шкиф снял и поставил как положено.
-после фиксации коленвала, ключом на 22 начал поворавивать впускной распредвал ( ближе в салону) по часовой стрелки и гвоздем 2-2,5 мм зафиксировал в сжатом состоянии натяжитель.
— проволокой зажал цепь к звездам, чтобы не уронить в поддон и при помощи расклепывателя разомкнул цепь, новую цепь соединил с одним концом старой цепи (который ближе к бамперу).
-здесь без помощника не обойтись…ему пришлось трещеткой крутить шкиф коленвала, а я двумя руками очень крепко держал два конца цепи.
P.S. как писал CJIOHEHOK это реально проблематично т.к. распредвалы подпружинены и надо внимательно смотреть чтобы валы в определенном положении ( когда кулачек сходит с клапана) резко не провернулись вперед. А решил скручивать цепь между собой у звезды впускного вала и протягивать до звезды выпускного вала, а правой рукой ключом на 22 держал для страховки впускной вал. Цепь проскакивала и много раз корректировали ее, также как и распредвалы.
-после как протянули, цепь опять проволокой прижал к звездам и корректируя распредвалами соединил цепь. Фоток нет так как реально было не до них.
-дальше как и написано в мурзилке… фиксируем коленвал и распредвалы (планка толщиной 4 мм).
Кулачки 1-го цилиндра должны смотреть в противоположные стороны. Откручиваем болты крепления звезд к распредвалам и убираем стопор натяжителя цепи, тем самым мы натягиваем цепь.
-затягиваем звезду на выпускном распредвалу 50 кг и потом доворачиваем на 60*. может глядя на эту запись в мануале многие и начали выставлять 60* угол фазы газораспределения
Как и писал CJIOHEHOK: УГОЛ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ 55 ГРАДУСОВ.
-Убираем все фиксаторы валов, ставим с новой прокладкой клапанную крышку и собираем все снятые детали обратно.
Сразу не стал заводить, вот что-то просто не хотел, хотя все выставил и сделал как положено, видимо дрейфил. Закрыл гараж и поехал домой. Приехал на следующий день и завел…как камень с души…тишина… двигатель так тихо завелся и очень ровно шептал. Счастью небыло предела, прогрел двигатель и проехал во всех режимах, провалов, тупников или еще чего не было. В общем я рад.
Я понимаю что работа не из легких, но по мне лучше так экономично поменять как итог 3400 рублей. Теперь посмотрим насколько хватит цепи после такой замены.
Как заменить цепь ГРМ своими руками
Цепь ГРМ является одним из вариантов привода механизма газораспределения. Данное решение позволяет намного дольше эксплуатировать ДВС без серьезных вмешательств в устройство привода и является более надежным по сравнению с ремнем ГРМ. При этом замена цепи также является необходимой операцией в том случае, когда наступает момент ее значительного износа. Другими словами, цепь ГРМ имеет определенный ресурс, по окончании которого элемент нужно менять. В процессе эксплуатации двигателя с цепью ГРМ автовладельцы и мастера осуществляют подтягивание изношенной цепи различными способами. Достаточно распространенными решениями считается увеличение длины на рабочей части натяжителя цепи, что достигается при помощи стальной трубки подходящего диаметра. Некоторые наваривают на так называемый «башмак» скобы и т.п.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому выставить ремень ГРМ при его замене. Из этой статьи вы узнаете, почему нужно выставлять ремень механизма газораспределения, а также как сделать это правильно.
При этом следует помнить, что если цепь ГРМ растянулась, тогда высока вероятность неполного совпадения фаз газораспределения. Подобный дефект существенно влияет на работу всего ДВС, двигатель может работать шумно, с перебоями, не выдавать полную мощность, перерасходовать топливо, плохо заводиться и т.д. Изношенная цепь также значительно сокращает срок службы «башмака», быстро выводит из строя успокоитель цепи. В ряде случае также возможен обрыв цепи ГРМ, что приводит к серьезным последствиям для двигателя. Далее мы рассмотрим, как поменять самому цепь ГРМ, что нужно для того, чтобы поменять цепь ГРМ и сколько это стоит.
Как производится замена цепи ГРМ
Начнем с того, что замена цепи ГРМ является стандартной процедурой. При этом особенности замены цепи на той или иной модели автомобиля могут отличаться. В качестве простого примера мы рассмотрим, как поменять цепь на отечественном ВАЗ 2106 для лучшего понимания особенностей данного процесса. Прежде всего, хотелось бы отметить, что правильная замена цепи предполагает снятие передней крышки двигателя. Однако многие мастера с учетом определенной трудоемкости данной операции предпочитают расклепывать звенья цепи ГРМ на весу.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое цепь ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации данного типа привода, а также о преимуществах и недостатках подобного решения по сравнению с ремнем.
Обращаем ваше внимание на то, что такой способ замены применять без крайней необходимости не рекомендуется. В общих чертах, звенья старой цепи расклепываются, затем производится временное соединение с новой цепью, после чего производится поворот таким образом, чтобы новая цепь стала по всем звездочкам. Далее цепь вытягивают до того момента, пока не произойдет «стыковка» с расклепанным ранее звеном старой цепи, после чего также расклепывается звено новой цепи. К минусам такого способа следует отнести то, что общая надежность подобного соединения ставится под сомнение, происходит сокращение ресурса новой цепи и т.п.
- Для того чтобы выполнить замену правильно, понадобиться снять переднюю крышку ДВС, а также шкив коленвала. Перед началом работ также рекомендуется снятие клеммы с АКБ, параллельно снимается корпус воздушного фильтра, клапанная крышка.
- Затем двигатель необходимо выставить по меткам. Верхняя метка расположена на звездочке распредвала изнутри, также имеется прилив к центру корпуса распредвала. Нижняя метка представляет собой полоску на шкиве коленвала, продублирована с конца шкива риской-приливом. Указанная метка должна быть совмещена с меткой, которая выполнена на передней крышке ДВС. Чтобы было удобнее, смотреть на совмещение меток лучше с той стороны, где находится трамблер.
- Далее понадобиться снять храповик, удерживающий шкив коленчатого вала. Для решения задачи на брызговик с левой стороны кладется деревянная рейка или маленький брусок, что позволит избежать ударов по лонжерону. Затем на храповик коленвала накидывается ключ, которым прокручивается ДВС. Указанный ключ представляет собой ключ с плоским шестигранником, имеет длинную ручку. Данный ключ ставится в такое положение, чтобы он мог иметь пространство для перемещения и последующего удара по деревянному бруску.
- Теперь можно снять высоковольтный провод с катушки зажигания и перевести КПП в «нейтраль». Затем двигатель прокручивается стартером, накинутый ключ в этот момент бьется по деревянному бруску на лонжероне. Обычно храповик удается отпустить после 2-3 прокручиваний. Добавим, что если специального ключа нет, тогда подойдет вороток с головкой и коротким плечом. При этом нужно учесть, что головку с торца нужно придерживать при помощи дополнительного инструмента, так как плотности посадки может быть недостаточно. Иногда для решения задачи подходит и накидной ключ, который имеет небольшой переходной угол.
- Далее шкив коленвала можно снять, отпустить болты передней крышки силового агрегата и затем снять саму крышку. Далее отпускаются болты крепления натяжителя цепи, после чего натяжитель снимается. После снятия необходимо оценить состояние «башмака» натяжителя, осмотреть элемент, поверить его выработку.
- Еще понадобится произвести отгибание стопорной шайбы болта верхней звездочки, после чего откручивается сам болт, далее шкив снимается. Аналогичную процедуру проводят и со шкивом вспомогательного вала, который также снимается. Для работы подойдет ключ на 10, которым снимается ограничитель цепи. Завершающим этапом становится снятие самой цепи ГРМ.
Также подобным способом можно сравнить степень люфтов при накидывании новой и старой цепи. В том случае, если люфт одинаковый, тогда следует задуматься о замене шкивов на новые. Добавим, что замена звездочек является рекомендуемой процедурой при замене цепи ГРМ независимо от их состояния. Если автолюбитель задумывается о том, сколько стоит поменять цепь ГРМ, тогда этот нюанс также стоит учитывать в списке дополнительных расходов.
Установка новой цепи механизма газораспределения
- В процессе обратной сборки новую цепь пропускают через звездочку коленвала, внутрь цепи вставляется шкив, после чего происходит наживление крепежного болта. Также устанавливается звезда распредвала, натяжитель и ограничитель. Завершением считается затяжка болта крепления шкива, отгиб края фиксирующей шайбы на болте звездочки. Затем новая цепь ГРМ натягивается. Отметим, что все описанные выше действия проводятся с учетом того, что двигатель не прокручивался, то есть метки выставлены.
- Теперь можно ставить на посадочное место шкив коленвала, установить переднюю крышку, после чего производится затяжка храповика. Шкив коленчатого вала точно ставится при помощи ориентации на шпонку. Чтобы затянуть храповик можно ударять по ключу. Еще одним способом является снятие защитного кожуха маховика, затем производится фиксация маховика при помощи отвертки или металлического стержня. Затем храповик можно затянуть.
- Далее шкив снова устанавливается на распредвал для повторного контроля меток. Когда метки совпали, болт крепления звезды распредвала затягивается окончательно, после чего фиксируется при помощи того, что стопорная шайба отгибается. По окончании всех работ следует еще раз проверить все метки, после чего клапанная крышка устанавливается на свое место.
Подведем итоги
С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что замена цепи ГРМ является ответственной процедурой. При этом ответом на вопрос, где поменять цепь ГРМ, может быть как поездка в специализированный автосервис, так и выполнение всех действий у себя в гараже.
Напоследок отметим, что цена замены ремня ГРМ по сравнению с заменой цепи ГРМ несколько отличается. Поменять цепь ГРМ в сервисе по стоимости получается дороже на 40-60% и более сравнительно с аналогичной заменой ременного привода на различных моделях. Если же производить замену своими руками, тогда нужно быть готовым к тому, что может потребоваться необходимость установить новую цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель.
Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.
Использование цепи в устройстве привода ГРМ. Роликовая и зубчатая цепь. Натяжитель и успокоитель цепи, особенности эксплуатации цепного привода.
Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.
Когда нужно менять приводной ремень механизма газораспределения. Замена ремня ГРМ, выставление по меткам и как это сделать правильно. Советы и рекомендации.
Особенности и нюансы правильного подбора приводного ремня ГРМ. Когда ремень нужно менять, лучшие производители ремней, как не купить подделку. Рекомендации.
Назначение ремня ГРМ в устройстве ременного привода газораспределительного механизма. Особенности эксплуатации, как часто нужно менять приводной ремень.
ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ MERCEDES W203 M111.955 EVO
И снова о вечном, или не так страшен чёрт как его малютка)))). Замечу что я рядовой пользователь, кандидат наук, но экономических, который ни разу этого не делал, интернет в помощь.
Приехала цепь, о которой в предыдущем блоге рассказал и дошли руки до её замены. Решил произвести дешман замену методом протягивания новой цепи. Для начала пришлось снимать компрессор, чтобы выкрутить гидронатяжитель цепи. Затем снял клапанную крышку. Установил коленвал в высшую мёртвую точку. У меня она обозначается на шкиву как ОТ. Кулачки распредвалов первого цилиндра стали смотреть вверх, ну не совсем вверх, а где то под углом градусов в 75 друг на друга.
Поставил зубилом для себя зазубрины на валах и корпусе. Как же мне это в дальнейшем помогло.
И болгаркой сверху на выпускном валу сточил две клепки и вынул звено цепи. К правому краю старой цепи прикрутил болтиками длинной 25мм новую цепь.
На всякий случай привязал к концам объединённой цепи верёвочки и накинул их на что – нибудь. И тут всё встало. Побоялся я сам прокручивать цепь, поскольку мне один умник сказал, что делать это надо в четыре руки. Один крутит за коленвал, как положено по часовой стрелке и вытягивает старую цепь, а другой руками прижимает цепь к распредвалам, что бы и они крутились. Иначе, как мне было сказано, ударишь поршнями по клапанам и попадёшь на разбор двигателя. Прождал два месяца! когда появиться свободное время у соседа по гаражу занимающегося ремонтом мерсов, но двадцати минут у него так и не нашлось. Значит надоело мне всё это, хорошо хоть машина не нужна была, решил в одно утро когда зашёл в гараж крутануть самому. Будь что будет. Естественно при прокручивании коленвала удержать цепь на звездах другой рукой, что бы и они крутились оказалось невозможно. Тем более впускной распредвал где фазораспределение подпрыгивает на гидрокомпенсаторах. Далеко прокрутить не удалось вернул коленвал в мертвую точку, а распредвалы совместил по ранее нанесенным зазубринам на них и корпусе. И тут меня озарила мысль, что не может быть всё так сложно и что при определенном положении распредвалов, поршня не должны достать клапанов. Тем более на компрессорном 111.955 двигателе EVO. А может я когда то, от кого то это слышал? И принял это воспоминание за собственное озарение?))))) Короче беру я и скидываю цепь со звезд распредвалов. Начинаю потихоньку крутить колевал – ну упрётся какой-либо поршень в какой-либо клапан так упрётся, ничего страшного, не погну же я его при такой скорости вращения))). И О ЧУДО (су…а, бл…ть – ДВА МЕСЯЦА КАРЛ) (именно это и сподвигло меня написать данный пост для мирового знания)))) ничто ничего не зацепило. Прокрутив несколько раз коленвал и вытягивая старую цепь, я наконец увидел и выход новой цепи. Как же это оказалось элементарно Ватсон. Получается если рассоединить цепь когда коленвал находиться в высшей мертвой точке, распредвалы занимают такое положение при котором движущиеся поршня не достают клапанов. Не знаю правда, только ли это в компрессорном 111.955 двигателе EVO или во всех 111 моторах. Подозреваю что во всех, конструктивно же они одинаковы тем более если на поршнях есть выемки для клапанов.
ПРОДОЛЖАЮ. Значит распредвалы по зазубринам остались на месте. Вышла новая цепь и остановил я вращение коленвала в высшей мертвой точке. Стыковка новой цепи оказалась примерно в том же месте где расстыковывал я старую цепь, а именно вверху на звезде выпускного распредвала. Поставил я два ключа на 27, у меня правда разводные, на шестигранники распредвалов (около первого цилиндра) свёл их немного друг на друга, что бы стянуть цепь (её попробуй ещё стяни даже без гидронатяжителя) и вставил замок.
В звено что посередине цепи штырьки замка входят легко, а вот в крайнее звено их вставить нереально. Поэтому я сначала в тисках пару раз прогнал, немного расширив отверстия, это правда слабо помогло но всё же вставляться с трудом начали. Вернулся я к цепи стянул её значит вставил замок вставил среднее звено просунул замок до конца и кое как надел крайнее звено. И прижал его с помощью раздвижных плоскогубцев, так называемых Геббельсов – я их так зову Геббельсы (орудие пытки мать его)))))
Думаю сразу завальцевать или прокрутить цепь, проверить метки. Стали терзать сомнения, а если пока кручу крайнее звено слетит? Сомневался не долго, вроде очень туго сидит это звено, а вот если метки не совпадут то что опять болгарка и покупка нового замка? Короче стал крутить с незавальцованным звено. Зря сомневался никуда оно не слетело сидит на месте мёртво. Пока оно снова появилось коленвал сделал четыре оборота, так что метки четыре раза проверил))))). Значит проверил метки, всё совпало ну и завальцевал его. Один знакомый как раз подъехал, прижимал с одной стороны молоток, а я с другой стороны вторым молотком с пяток раз ударил по краю каждого из двух штырьков. Завальцевалось отменно))).
Перезарядил гидронатяжитель (постов об этом миллион) вкрутил его корпус в блок цилиндров и вставив в корпус пружину с пальцем внутри, придавил её второй частью гидронатяжителя надетого на шестигранник, вкрутил и его. Тяжеловато конечно задавливать пружину и одновременно крутить, но если здоровье позволяет всё получается с первого раза. Думал тяжелее будет после прочтения некоторых описаний, что чуть ли не с матами.
Кстати, что бы расставить все точки над i, зная что в комментах будут советы по поводу замены гидронатяжитель сразу замечу — ремонт изначально я назвал дешманремонт и выкладывать 8 000 рублей за новый оригинальный гидронатяжитель никакого желания не имею. Да, ему 19 лет, но он оригинальный и ещё с той войны (того качества). Говорят может заклинить. Вот как раз насчёт этого большие сомнения с данным натяжителем. Скорее заклинит новый Китай или SWAG за 2500 рубля, что даже продается без пальца внутри пружины. Жесть. Может и в оригинале его уже нет?))) Я уже рассуждал об этом в комментариях моего предыдущего блога. Единственное, что может кого то не устроит, это наверно на пару миллиметров просевшая пружина. Но ведь новая цепь задавит её сильнее чем вытянутая старая. Да и натяжитель можно не весь покупать, а по запчастям (как и двигатель в целом, вы ж не покупаете новый двигатель, а отдельные запчасти в случае чего)))). Вот и пружину можно отдельно купить: пружина оригинал стоит 220 рублей. Её код кому нужно А 104 993 06 01.
Теперь по успокоителю. Спрашивается зачем покупать всю железяку в целом и зачем её в целом продают, если предусмотрено снятие с успокоителя куска пластмасски, что непосредственно контактирует с цепью и по которой цепь скользит. Я её даже стянул с успокоителя, осмотрел насчёт износа, пластик добрый, износа нет. А какой сейчас идет с китая пластик, вот большие сомнения качества.
Но что интересно отдельно данный пластик в оригинальном каталоге не продаётся. А я когда снимал забыл посмотреть выбит ли на нём номер какой-нибудь. Думаю 100% на али он есть. Кстати здесь есть фото, но номер рассмотреть не могу www.drive2.ru/l/548911664909516978/ Вроде как номер планки А 1110520216.
Башмаки думаю такие же, всё. же пробег в 200 000 это не 400 000. Короче ремонт дешман.
ПРОДОЛЖАЕМ. Ну и после этого контрольная проверка меток, как по учебнику. Подвожу коленвал в мертвую точку, кулаки распредвалов первого цилиндра смотрят вверх под 75 градусов и друг на друга, уже обнадёживает, зазубрины практически совпали, не на 100% конечно, но всё же, цепь то старая потянута была, наверно)))). Продолжаем, значит левой рукой (кому как) вставляю болт в отверстие держателя (как его там) впускного распредвала и после мертвой точки правой рукой очень медленно кручу по ходу часовой стрелки коленвал, как только болт зашел в отверстие звезды, естественно останавливаемся и смотрим градусы на шкиву, у меня 21 градус.
По книге здесь градусы должны находиться в пределах от 20 до 30 градусов. Чем дальше от 20 градусов тем печальней.
ПОСЛЕ ЭТОГО вынимаем болт и вставляем его в отверстие держателя выпускного распредвала. Крутим коленвал дальше, как только болт юркнул в отверстие звезды останавливаемся и смотрим градусы на шкиву, у меня 26 градусов.