Как ставить суппорт

Осмотр и текущий ремонт суппортов передних тормозов

Ваш автомобиль повело влево, но проблема, скорее всего, в правом переднем колесе. Оно не притормозило так же хорошо, как левое, поэтому автомобиль повело в противоположном направлении.

Снимите колесо и взгляните. Не удивляйтесь, если увидите, что обе колодки имеют еще довольно хороший слой фрикционной накладки. Проблема, скорее всего, в неисправном суппорте, том большом гидравлическом зажиме, который прижимает тормозные колодки к поверхности вращающейся части дискового тормоза.

Большинство автомобилей имеют скользящие суппорты с одним гидравлическим поршнем. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, этот поршень выталкивается. Он прижимает внутреннюю тормозную колодку к внутренней стороне диска. Одновременно суппорт скользит внутрь, втягивая тормозную колодку с внешней стороны суппорта против внешней поверхности диска. Некоторые автомобили имеют фиксированные суппорты с одним или двумя поршнями в каждой стороне суппорта (два или четыре поршня, в общем). Когда вы нажимаете на педаль, все поршни прижимают тормозные колодки к вращающейся части диска.

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и, если она была долита до максимальной отметки, откачайте небольшое количество (иначе она может перелиться через край во время испытания). Установите С-образную струбцину таким образом, чтобы верхний край С находился ближе к центру внутренней стороны суппорта (сзади поршня), при этом кончик стяжного винта находился точно напротив. В зависимости от формы суппорта стяжной винт может также нажимать на заднюю сторону установленной снаружи тормозной колодки или даже на поверхность вращающегося диска. Если на автомобиле установлены антиблокировочные тормоза, ослабьте прокачной винт тормоза.

Поворачивайте стяжной винт, и суппорт должен плавно двигаться, когда поршень отталкивается назад.

Если суппорт прошел это испытание, то проведите еще одно (если еще не провели): проверьте спускной клапан, чтобы убедиться, что его можно ослабить.

_{Прежде чем вы зайдете слишком далеко, убедитесь, что спускной болт не застыл. Возможно, придется повторно нарезать резьбу метчиком. 1 – БОЛТ СПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ. 2 – НАКИДНОЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ.}

Если нет, вы можете высверлить его и установить новый. Но это может оказаться нелегким делом, и установка восстановленного суппорта – более простой путь. Если суппорт заедает или двигается с большим усилием, есть две причины: поршень суппорта застрял на месте (наиболее распространенный случай), либо суппорт не может скользить, потому что заржавели болты (вдоль которых скользят большинство суппортов), загнуты или повреждены втулки, через которые проходят болты, или заржавели направляющие скольжения в опоре, которая удерживает суппорт. Вам придется снимать суппорт, чтобы вы могли посмотреть.

Раздвижной суппорт

Снять раздвижной суппорт довольно несложно.

_{Некоторые типы раздвижных суппортов можно оттянуть назад без снятия их с креплений. Убедитесь, что это не скользящие поверхности, которые иногда заедают. 1 – СУППОРТ. 2 – С-ОБРАЗНАЯ СТРУБЦИНА.}

Обычно имеются два болта, которые крепят его к опоре. Или имеется единственный болт у основания и установочный штифт сверху – устройство, называемое защелкой. Пережмите тормозной шланг близко к суппорту с помощью С-образной струбцины или щипцов с зажимом, подложив что-нибудь под них, чтобы минимизировать потерю тормозной жидкости и избежать необходимости прокачивать тормоза после работы. Затем ослабьте болт, который крепит шланг к суппорту. Выверните болт или болты, крепящие суппорт.

Если суппорт такого типа, которые крепятся с помощью обработанных направляющих, есть два основных типа монтажа. Есть нижняя направляющая, которую можно отвинтить и вытянуть из опоры. Сделайте это, а потом поднимите суппорт от основания опоры и снимите с верхней направляющей. Или имеются дополнительные держатели сверху и снизу, чтобы удерживать на направляющих. Выверните оба, затем стяните суппорт с опоры.

Замена

Когда суппорт снят со скобы, отверните барашковый болт тормозного шланга и все капли тормозной жидкости постарайтесь поймать на тряпку. Установите новый суппорт, используя новые уплотнительные шайбы для тормозного шланга.

_{Всегда заменяйте любые медные уплотнительные шайбы на соединениях тормозной магистрали на новые. 1– БАРАШКОВЫЙ БОЛТ. 2 – МЕДНАЯ ШАЙБА.}

Многие болты суппортов не рекомендуется использовать повторно, поэтому если у вас такие, то купите новые.

Заставьте его двигаться

Если поршень суппорта возвращается плавно, то, скорее всего, вы обнаружите, что суппорт не раздвигается так, как положено, потому что движение болтов суппорта затруднено из-за ржавчины или залипания во втулках в проушинах суппорта. Или обработанные на станке направляющие заржавели. Вы можете воспользоваться проволочной щеткой, чтобы счистить ржавчину с направляющих (и краев суппорта), затем смажьте все подходящей водоотталкивающей смазкой. Сильную ржавчину можно слегка зачистить напильником. Однако, если болты залипают во втулках, замените их и смажьте смазкой такого же типа.

_{Некоторые производители говорят, что монтажные болты нельзя снова использовать. Проверьте, прежде чем вынимать их.}

Если уплотняющие кольца износились, замените их. Из-за изношенных уплотняющих колец втулки могут погнуться. В любом случае почистите проушины суппорта, затем заново смажьте уплотняющие кольца.

Детали

Обязательно установите обратно пылезащитные или влагозащитные чехлы в проушины суппорта. А если старые износились, замените их (они могут стать причиной залипания раздвижных болтов суппорта во втулках из-за коррозии). Если раздвижной задний суппорт годен для повторного использования и в него встроен механизм стояночного тормоза сзади поршня, обязательно вкрутите обратно поршень (поверните обратно внутренний винтовой механизм).

Неподвижный суппорт

При наличии неподвижного суппорта вы не сможете узнать (пока не снимите его), залипают ли поршни. Поэтому не нужно откручивать тормозной шланг (хотя нужно определить, не застыл ли спускной клапан). Выкрутите монтажные болты – обычно только два, но может быть и четыре. Подвесьте суппорт с помощью проволоки, чтобы ослабить нагрузку на тормозной шланг.

_{Проверьте, не застыл ли суппорт, – попытайтесь оттянуть поршень назад. Не подвешивайте суппорт на шланге – воспользуйтесь проволокой.}

Теперь воспользуйтесь С-образной струбциной, чтобы проверить поршни. Поместите тормозную колодку напротив поршня (или пары поршней), чтобы ровно распределить давление, и поставьте С-образную струбцину, прижимая винт к колодке. Затем поворачивайте нажимной винт, чтобы определить, плавно ли двигается поршень. Если он заедает, замените суппорт.

Неподвижный суппорт будет дороже, чем раздвижной, и, возможно, вы захотите сохранить тот, который есть, высверлив застывший спускной клапан. Не рискуйте. Пусть это сделают за вас в автомастерской. Также запомните, что болты неподвижного суппорта нельзя повторно использовать.

Узкий тормозной шланг

Редко, но иногда вы можете обнаружить, что утечки нет и проблема не в суппорте. Возможно, виной тому низкое давление в системе. Пусть ваш помощник нажмет на тормоза, а вы проверьте, можете ли повернуть колесо с помощью ключа на зажимной гайке, – необходимо использовать гаечный ключ с длинной ручкой. Если колесо в принципе можно повернуть, независимо, сколько силы вы прикладываете, суппорт не получает полное гидравлическое давление. Чтобы проверить это, откройте спускной клапан полностью (надев на него шланг, другой конец которого опустите в стеклянную банку) и попросите помощника нажать на тормоз. Посмотрите, из шланга должна вытекать сильная ровная струя жидкости. Нет? Либо где-то перегнулась тормозная магистраль, либо шланг дефектный.

Суппорт заднего диска со стояночным тормозом

Если стояночный тормоз использует задние тормозные колодки на дисковых тормозах вместо отдельного комплекта колодок барабанного тормоза, в цилиндре поршня суппорта имеется механизм, чтобы толкать поршень и подключать тормоза, когда водитель приводит в движение тягу. Этот механизм соединен с приводом стояночного тормоза, имеет винтовую установку, чтобы компенсировать тот факт, что при обычном приведении тормозов в действие с помощью педали поршень автоматически выдвигается, чтобы корректировать износ накладки тормозной колодки.

_{Задние суппорты со стояночными тормозами требуют специальных технических приемов, чтобы отводить поршни, когда придет время заменять колодки.}

Тип, который показан здесь, – самый распространенный. Сзади поршня есть воронка, которая двигается вместе с поршнем, когда ножной тормоз приводится в действие. Когда включают стояночный тормоз, рычаг тормоза поворачивает винт, на котором он закреплен (он также является регулировочным винтом, вкрученным в регулировочную гайку). Гайка не может поворачиваться, потому что она закреплена на шлицах в воронке. Если внутренняя тормозная колодка на месте, поршень (и колодка) также не могут поворачиваться. Таким образом, действие рычага приводит к выталкиванию поршня, который в свою очередь приводит в действие тормозные колодки. Когда накладки изнашиваются, появляется небольшой зазор между поршнем/воронкой и гайкой. Когда ножной тормоз отпущен, гидравлическое давление в цилиндре суппорта также ослаблено. Регулировочная пружина заставляет гайку выкручиваться на регулировочном винте, чтобы удалить зазор.

Замена тормозных суппортов задних колес.

Недавно появился катализатор для давно запланированного ремонта задних тормозов, левый задний суппорт потек.

Данный отчет будет интересен тем, кто первый раз будет менять задние суппорта самостоятельно (как я например), для опытных автолюбителей он не откроет ничего нового.

Часть 1 — Диагностика и варианты ремонтов.

Осмотр и диагностика выявили следующие проблемы задних тормозов:

1. левый задний суппорт потек по штоку ручника

2. правый задний суппорт имеет закисшие направляющие и подклинивает, шток ручника закис

3. состояние дисков плохое,

40% площади не используется, остаточная толщина дисков 8 мм.

4. до ремонта тормозной путь на сухом асфальте со скорости 80 км/ч. (по GPS) составил – 37 м., торможение ровное без увода в сторону, кивок передней части авто при торможении достаточно сильный. После торможения к передним дискам нельзя прикоснуться, задние диски теплые.

5. диагностика VAG COMом системы ABS не выявила ошибок, значит датчики ABS живы и работают исправно.

Итог: суппорта, диски, колодки, шланги под замену, редукционный дроссель убираем (ССЫЛКА).

Как правило, грязезащитные экраны тоже доживают свои дни, но хоть у меня и были купленные б.у. в очень хорошем состоянии (почти как новые), менять их в этот раз не планировал (про грязезащитные экраны есть хороший отчет у albsk — ССЫЛКА)

Варианты решения по поводу замены суппортов:

1. купить новые без скоб (Китай – 3500 руб./шт. или восстановленные на заводе TRW 5500руб./шт.)

2. купить б.у. в хорошем состоянии от С4 (в комплекте со скобой 2500 руб./шт.)

3. купить б.у. от С5 (в комплекте со скобой 2500 руб./шт., установка с нюансами — www.drive2.ru/l/4744245/)

4. перебрать родные суппорта

5. установка суппортов повышенной производительности (например, от S6 с вентилируемыми задними дисками, на Драйве есть информация и о таких энтузиастах)

Я выбрал второй вариант как оптимальный для меня по стоимости и трудозатратам (устанавливать более мощные тормоза не вижу смысла т.к. нарушится баланс тормозной системы, если передние сток).

Часть 2 — О задних тормозах – информационная часть.

Плохо работающие задние тормоза можно сравнить с настройкой колдуна с большей нагрузкой на переднюю ось — ССЫЛКА

Без эффективных задних тормозов тормозной путь увеличивается.

Почитав различную информацию в интернете стали понятны основные минусы неисправных задних тормозов (плохая эффективность торможения):

1. потеря от 20% тормозной эффективности на не загруженном авто и до 40% на груженом.
На авто с системой электронного распределения усилия по осям (А6 С4 с мая 1995г.), электроника очень эффективно использует возможности торможения задней оси для остановки авто, потеря эффективности торможения на таких авто еще выше.
2. повышенный износ передних тормозов
3. быстрый перегрев передних тормозных дисков и др. элементов
4. увеличение проблемы недостаточной поворачиваемости автомобиля и склонность к сносу передней оси. Особенно это опасно при торможении в поворотах.

Часть 3 — Закупка и подготовка всего необходимого.

Мой анализ самостоятельного ремонта авто показывает, что чем лучше проведена подготовка к ремонту (информационная проработка «всех подводных камней») тем выше скорость и эффективность самостоятельного ремонта.

Необходимые детали и инструмент:
1) шланги для установки без редукционного дросселя (VAG 8D0611775D, куплены K&K FT4669 по 250 руб./шт.)
2) суппорта от А6 С4 (куплены б.у. в идеале, по 2 500 руб./шт.)
3) тормозные диски (ATE 24.0110-0201.1, по 1 671 руб./шт.)
4) колодки (ATE 13.0460-3602.2, 1 593 руб./комплект)
5) набор рожковых ключей, набор накидных ключей
6) динамометрический ключ
7) газовая горелка
8) смазки (средство для откручивания закисших болтов, медная смазка)
9) устройство для вдавливания поршня (с возможностью вкручивания)
10) шланг прозрачный для замены тормозной жидкости (1 м., 30 руб.)
11) тормозная жидкость (Motul DOT3/4, 2,0 л., 2000 руб.)
12) приспособление для прокачки давлением (крышка + ниппель, 150 руб.)
13) шприц, для откачки тормозной жидкости из бачка (20 руб.)
14) болты VAG N0199123 (крепление скобы) – 4 шт. (448 руб.)

Итого: 13 083 руб.

Часть 4 – Разборка.

Заблаговременно (дня за два до ремонта) обрабатываем болты под номером 6 средством для раскручивания закисших соединений.

Для того чтобы открутить болты под номером 6 без приключений, я, перед откручиванием, аккуратно грел их газовой горелкой, потом откручивал. И как потом оказалось — не зря, один болт внутри отверстия под шестигранник очень сильно покушала коррозия, вполне могла получиться ситуация слизывания внутренних граней.

Так как я менял суппорт в сборе, то более откручивать мне ничего не требовалось, только снять трос ручника и отрезать старый тормозной шланг и старый суппорт вместе с зажатым в нем диском отправляется в мусорную корзину.

Пару слов о снятии троса ручника.

Со скобой которая его фиксирует пришлось немного повозиться – закисла она намертво, обильно обрабатывая ее средством для раскручивания закисших соединений и аккуратно поддевая тонким острым лезвием я ее в итоге расшевелил и снял. Снимается, если не закисшая, очень просто – вытягиванием вверх.

Далее зачищаем все интересующие нас поверхности, чистим датчик системы АБС.

При проведении всех работ необходимо использовать респиратор и защитные очки.

Распаковываем новые тормозные диски и колодки.

Прикручиваем тормозной диск для установки суппорта в сборе.

Для этого потребуются «шайбы» на болты высотой 2-2,5 см. которые я изготовил из полиэтиленовой водопроводной трубы.

Приобретенные б.у. суппорта в хорошем состоянии, все резинки целые.

Все что сделал – обновил смазку в направляющих и смазал все резинки восстановителем резины Doctor Wax (для долгого сохранения её эластичности).

Далее поставил колодки, смазал все элементы в местах трения пастой Вюрт для тормозной системы.

Следующий шаг перед прикручиванием суппорта – накручиваем суппорт на шланг, и только после этого прикручиваем суппорт в сборе.

Часть 5 – замена тормозной жидкости.

По регламенту необходимо менять тормозную жидкость один раз в 2 года.

Причины этого просты – по мере того как тормозная жидкость набирает влагу, температура ее закипания постоянно снижается, кроме этого старая жидкость зимой немного густеет, а также приводит к коррозии элементов тормозной системы.

Порядок замены тормозной жидкости согласно данных Elsa (авто 1997 г.в., передний привод, без EDL и ASR):

1) Вытягиваем жидкость шприцем из бачка до минимальной отметки (место входа в бачок шланга который идет на сцепление)

2) Заводим авто и прокачиваем тормоза на каждое колесо по порядку (заднее правое – заднее левое – переднее правое – переднее левое).

Прокачиваем педалью тормоза на заведенном авто, для прокачки магистралей на каждое колесо требуется от 250 до 500 см3 тормозной жидкости.

3) Сцепление прокачивается с помощью подачи в расширительный бачок давления 2,5 атмосферы и откручивании выпускного клапана на цилиндре на КПП. Для прокачки необходимо 100 – 200 см3 тормозной жидкости.

4) На машинах с ASR (блоки 4D0 907 379 с кодировками заканчивающиеся на H, M, N) можно прокачать насос этой системы через VAG COM, АБС – Базовые установки – группа 2, запускает насос на 10 секунд, можно прокачать через любой клапан прокачки на суппортах.

Важно – тормозная жидкость ядовита, избегать контакта с кожей, а также она хорошо разъедает лакокрасочные покрытия при попадании на них.

Т.к. моя тормозная жидкость была очень старая (темно зеленая), я прокачал всю систему 2 раза, один после замены суппортов, второй раз – через месяц.

Часть 6 – проверка тормозной системы.

После проведения всех работ по ремонту проверяем:
1) свободных ход педали (не более1/3)
2) отсутствие подтеков после тестового заезда с торможениями
3) исправность работы АБС (срабатывание АБС на задние тормоза можно проверить следующим образом: на мокром асфальте разгоняемся до 40 км./ч., ручником блокируем задние колеса намертво и сразу немного нажимаем педаль тормоза, нога почувствует срабатывание АБС, но вибрация будет не такой сильной как при срабатывании на передние колеса).
4) после тестовой поездки проверяем VAGом отсутствие ошибок по блоку АБС

Итоги ремонта задних тормозов:

1) Тормозной путь с 80 км/ч. на не загруженном авто до ремонта составлял 37 м., после ремонта – 32 м. Разница в 5 метров ощутима (тормозной путь на 13,5% короче), если загрузить авто результаты будут отличаться еще больше в лучшую сторону.

2) Машина перестала сильно клевать носом при торможении.

3) ABS стала работать лучше (срабатывает теперь немного позже чем раньше и при торможении рулится гораздо стабильнее). Эффект от EBD стал более выражен, если раньше на неровной дороге ловил преждевременное срабатывание ABS передних колес и машина почти не тормозила, то теперь ситуация иная – и замедление есть и ABS как будто умнее стала (быстрее работает).

4) Ручник схватывает на 3 «щелчке», на 5-ом задние колеса блокируются полностью (работает идеально).

5) В целом тормоза стали более чувствительными, а замедление более быстрым (все что лежит на сидениях теперь любит улетать на коврик).

6) Недостатков от удаления редукционного дросселя на авто с исправной АБС не зафиксировано.

После ремонта авто прошло уже 1 000 км., все работает отлично, результатом очень доволен.

Спасибо за внимание!

Если материал оказался полезен или интересен, и нетрудно сделать клик – жмем «Нравится».

Ремкомплект тормозного суппорта. Состав набора, применение, производители

Замена тормозного суппорта на большинстве моделей автомобилей довольно проста в ремонте. Вы можете сделать этот проект дома, используя некоторые общие инструменты. Тем не менее, особенно если ваш автомобиль оснащен системой ABS, вы должны принять определенные меры предосторожности. Но не волнуйся. В этом руководстве рассказывается, как подойти к этому проекту дома и, если у вашего автомобиля обычная система или система ABS, необходимо выполнить шаги, важные для качественного ремонта автомобиля.

Диагностика

Чтобы осуществить проверку тормозного переднего суппорта ВАЗ-2110, вам потребуется выполнить следующие действия:

• Оценить состояние металлического поршня, легкость его хода внутри цилиндра.
• Проверить, нет ли окисления металла, оксидных образований или наростов, влаги на элементах.
• Оценить состояние всех резиновых пыльников.
• Проверить состояние направляющих суппорта ВАЗ-2110. Обязательно нужно убедиться в том, что на их поверхности нет стирания, деформации или задиров.

Любые повреждения корпуса суппорта и его и других элементов должны насторожить водителя. Обязательно в этом случае нужно менять механизм.

Шаги по замене тормозного суппорта

1. Найдите тормозной суппорт.
2. Минимизируйте потери тормозной жидкости.
3. Снять старый суппорт.
4. Установите новый суппорт.
5. Как прокачать тормозную магистраль.
6. Стратегии и советы для успешной замены суппорта тормоза.

Каждый из этих шагов подробно описан ниже.

Инструменты, которые вам понадобятся

1. Ключи гаечные
2. Отвертки
3. Молоток
4. Тормозная жидкость
5. Тряпки
6. Проволока .

Продолжаем выполнение работ

Устанавливать пыльник тормозного суппорта необходимо только чистыми руками. Можно немного смазать манжету тормозной жидкостью, после чего установить в канавки. Если цилиндр имеет явные задиры или другие дефекты, которые невозможно устранить, то необходимо установить новый. Если же на поверхности имеется ржавчина, то удаляем её. Перед установкой поршня его поверхность также нужно смазать тормозной жидкостью. Вставляем цилиндр тормозного суппорта в корпус вертикально. Слегка раскачивая и надавливая пальцами, утапливаем его в суппорт.

Желательно несколько раз проверить, как села манжета. Если её где-то подмяло, или она села неравномерно, то необходимо установить её ровно. После того как все сделано, можно переходить к следующему этапу.

Как найти и заменить тормозной суппорт

Суппорт это механическое устройство автомобиля, расположенное на ступице колеса и осуществляющее прижатие тормозных колодок машины к тормозному диску при нажатии водителем на педаль тормоза. В автомобиле их часто называют тормозные суппорта. Суппорта могут быть как передние так и задние.

На довольно новых моделях транспортных средств, прежде чем приступить к ремонту, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.

При использовании систем ABS соблюдайте меры предосторожности, чтобы предотвратить попадание воздуха в тормозную систему. Для очистки некоторых из этих систем требуется специальное оборудование, и ваш дилер или магазин может быть единственным вариантом для этой процедуры.

Основные поломки

Передний суппорт ВАЗ-2110 — это элемент конструкции, который удерживает тормозные колодки и отвечает за уровень давления этих элементов на металлические диски. С его помощью также происходит равномерный износ колодок, что гарантирует эффективное торможение в любой ситуации. Корпус изготавливается из алюминиевого сплава, а поршень из стали.

Между этими элементами имеется сальник, который предотвращает вытекание тормозной жидкости из системы. Основные поломки суппорта следующие:

• Появление окисления на поверхности направляющих элементов.
• Окисление на основном поршне, что приводит к ухудшению работы механизма.

Поломку можно выявить по неравномерному износу колодок, а также по увеличенному тормозному пути. При обнаружении таких неисправностей обязательно меняйте колодки.

Как минимизировать потерю тормозной жидкости

1. Откройте капот и используйте тряпку, чтобы тщательно очистить главный тормозной цилиндр. Главный цилиндр крепится к усилителю — барабаноподобному компоненту, установленному со стороны водителя и называется он вакуумный усилитель тормоза.
2. Открутите крышку бачка главного цилиндра и положите кусок чистого пластикового эластичного листа поверх отверстия, я обычно ложу просто плотный пакет и хорошо притягиваю его крышкой, для того чтоб в бачке был вакуум и при снятии тормозного шланга жидкость не текла на пол.
3. Затем установите крышку на верхнюю часть пластикового листа и затяните крышку. Это создаст вакуум и поможет предотвратить значительную потерю жидкости при отсоединении тормозной магистрали.

Как снять тормозной суппорт

1. Включите ручник (если вы не заменяете задний суппорт) и используйте два куска дерева, чтобы положить их под передние или задние колеса (сторона, с которой вы не будете работать). Это предотвращает движение машины, пока вы на ней работаете.
2. Ослабьте крепежные болты на одном или обоих передних или задних колесах. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не знакомы с узлом суппорта, рекомендуется снять оба колеса, чтобы при установке нового можно было использовать другой узел в качестве ориентира.
3. Поднимите оба колеса, используя домкрат.
4. Разместите автомобиль на стойках домкрата и закончите снятие колес.
5. Поместите небольшой поддон под суппорт для сбора тормозной жидкости, которая может вытечь из шланга.
6. Отсоедините трос ручникаа, если вы работаете на заднем. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, если вам нужна помощь.
7. На некоторых автомобилях вам необходимо снять датчик износа колодок, обычно расположенный на одной из тормозных колодок. Осторожно снимите датчик (ВНИМАНИЕ, этот датчик хрупкий) с помощью плоскогубцев. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту для вашего автомобиля марки и модели.
8. Найдите шланг, соединенный с суппортом (обычно на верхней, задней стороне).
9. Тщательно очистите конец шланга, болт и фитинг на суппорте, используйте тряпку и очиститель деталей, чтобы предотвратить загрязнение тормозной системы.
10. Используя гаечный ключ или храповик, удлинитель и шестигранную головку, ослабьте и плотно затяните шланг, чтобы предотвратить потерю жидкости. Избегайте использования обычного гаечного ключа для предотвращения закругления головки болта, крепящего шланг.
11. Затем ослабьте и снимите крепежные болты суппорта. Некоторые имеют крепежный болт на каждом нижнем конце, что позволяет полностью снять суппорт с монтажного кронштейна; другие модели используют болт на одном конце, который можно снять, чтобы повернуть суппорт вверх. В зависимости от модели вашего автомобиля вам понадобится набор бит, шестигранный ключ, или обычный ключ или гнездо и храповик, чтобы открутить болты или штифты крепления суппорта.
12. После того, как вы удалите крепежные болты, осторожно снимите суппорт с ротора или поверните его вверх. ПРИМЕЧАНИЕ.Некоторые крепежные болты имеют на конце ряд выступов. Для этого вам нужно сжать эти выступы с помощью пары плоскогубцев, одновременно поддев головку болта на другом конце, чтобы сдвинуть болт с суппорта.
13. Обратите внимание на положение любого крепежа суппорта, который может потребоваться удалить, чтобы установить его на сменный (зажимы, опора колодок, пружины, прокладки).
14. Некоторые колодки крепятся на самом суппорте; другие крепятся на кронштейн крепления. Если колодки установлены на самом суппорте, вам, возможно, придется отодвинуть наружную колодку с помощью отвертки. Внутренняя колодка может крепиться к поршню с помощью зажима, который крепится к задней пластине колодки, поэтому вам нужно осторожно снять прокладку с поршня суппорта.
15. Используйте проволочную подвеску, чтобы прикрепить суппорт к подходящему компоненту подвески, чтобы он не висел на шланге; в противном случае вы повредите шланг.

Как установить новый тормозной суппорт

1. Очистите тормозной узел с помощью очистителя деталей и удалите ржавчину с узла, особенно тех частей на монтажном кронштейне, которые соприкасаются с суппортом. Это очень важно для скользящих суппортов, которые обеспечивают углубления для скольжение. Ржавчина может привести к зависанию и заклиниванию нового во время работы. Используйте проволочную щетку или вращающуюся щетку и дрель, чтобы удалить ржавчину с поверхности колеса в сборе и кронштейна.
2. Перед установкой нового внимательно прочитайте прилагаемые к нему инструкции. Ваш может поставляться с уже нанесенной специальной смазкой или в небольшой упаковке, которую необходимо нанести. Обязательно используйте эту смазку, следуя инструкциям производителя.
3. Перенесите тормозные колодки на новый тормозной суппорт или подготовьте их к монтажному кронштейну, в зависимости от конкретной модели. Если возможно, замените крепежные детали, такие как пружины, зажимы и зажимы против хрипов.
4. В новом суппорте поршень должен быть полностью втянут и готов к установке. Если нет, вы можете использовать С-образный зажим для медленного втягивания поршня в его отверстие при работе на переднем суппорте. Поместите зажим на суппорт и поместите внутреннюю прокладку на поршень. Поверните большой винт зажима, чтобы задвинуть внутреннюю прокладку, чтобы втянуть поршень. На задних суппортах вам, вероятно, понадобится специальный втягивающий инструмент, который вы можете взять в своем местном магазине автозапчастей. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
5. На некоторых моделях необходимо нанести слой высокотемпературной смазки на поворотный кулак, где он соприкасается с суппортом.
6. Когда все будет готово, установите его на место. Добавьте слой силиконовой смазки к крепежным болтам (штифтам) и к изоляторам (где необходимо вставить болты), если у вас один поршневой суппорт, а монтажные болты допускают движение суппорта. Затем вручную установите болты крепления суппорта и затяните болты до рекомендованного производителем крутящего момента, используя динамометрический ключ. Вы можете найти рекомендуемый крутящий момент в руководстве по ремонту (или послепродажном руководстве) для конкретной марки и модели автомобиля.
7. Удалите винт прокачки с помощью гаечного ключа. Нанесите тефлоновую ленту на резьбу винта (примерно на три оборота) и снова установите винт. Сначала закрутите винт рукой, а затем плотно затяните винт с помощью линейного ключа. Не затягивайте винт полностью до тех пор, пока вы не прокачаете суппорт позже.
8. Когда все будет готово, отсоедините тормозной шланг от старого и подсоедините шланг к новому. Затяните болт настолько, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости.
9. Используйте тряпку, чтобы вытереть любую жидкость, которую вы могли пролить во время переноса тормозного шланга.
10. Снимите пластиковый лист с главного тормозного цилиндра.
11. Удалить воздух из тормозной магистрали. Если у вас нет помощника, чтобы помочь вам прокачать тормоза, вы можете сделать это самостоятельно, используя ручной вакуумный насос, примерно за одну минуту. В противном случае выполните действия, описанные в следующем разделе.

Как прокачать тормозную систему

После замены тормозного суппорта эта следующая процедура поможет вам удалить воздух из тормозной магистрали, даже если вы работаете с системой ABS.

Однако, если вы считаете, что воздух попал в главный тормозной цилиндр или гидравлический блок управления (HCU), а в вашем автомобиле установлена ​​система ABS, вам может потребоваться доставить ваш автомобиль дилеру или на СТО и попросить их прокачать систему. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

1. Не запуская двигатель, нажмите педаль тормоза примерно пять раз при нормальном давлении остановки, чтобы удалить остаточный вакуум из усилителя тормозов.
2. Проверьте бачок главного тормозного цилиндра. Добавьте новую жидкость, чтобы при необходимости довести уровень до отметки MAX, и закрутите крышку бачка.
3. Наденьте один конец отрезка прозрачного резинового шланга на сливной винт нового суппорта. Шланг должен плотно прилегать к выпускному винту. Вы можете найти прозрачный шланг в магазине товаров для автомобилей.
4. Вставьте другой конец прозрачного шланга в пластиковый контейнер и добавьте немного тормозной жидкости в контейнер, достаточный для того, чтобы погрузить конец шланга в него.
5. Попросите помощника пять раз нажать педаль тормоза, а затем крепко удерживать педаль нажатой.
6. Затем ослабьте винт прокачки примерно на 1/4 или 1/2 оборота, ровно настолько, чтобы позволить тормозной жидкости протекать через прозрачный шланг в течение примерно 2 секунд, а затем снова затяните винт прокачки. Следите за пузырьками воздуха, попадающими в тормозную жидкость в емкости.
7. Попросите вашего помощника отпустить педаль тормоза.
8. Повторяйте шаги с 5 по 7, пока не увидите, что пузырьки воздуха не стекают в тормозную жидкость в емкости. Во время прокачки обязательно поддерживайте уровень выше отметки MIN на бачке главного тормозного цилиндра.
9. Правильно затяните винт прокачки после окончания прокачки суппорта или тормозной магистрали.
10. При необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра.
11. Убедитесь, что педаль чувствует себя жесткой, и работает исправно. Двигайтесь на медленной скорости, чтобы убедиться, что тормоза замедляются и остановите машину, как следует.
12. Вернувшись в гараж, проверьте тормозной шланг и прокачной винт на новом суппорте на утечки. И в течение следующей недели продолжайте проверять на утечки.

Вы можете удалить воздух из вашей системы ABS при продувке воздуха из тормозного суппорта и соединительной линии. Чтобы удалить воздух из главного цилиндра, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

О направляющих суппорта

Демонтируем скобу тормозного суппорта и выкручиваем направляющие. Если они сильно прикипели, что случается достаточно часто, то необходимо сначала облить соединение ВД-40 и немного подождать. Также помочь в данном случае может использование длинного рычага.

Теперь нужно осмотреть направляющие и посадочные места на наличие дефектов. Удаляем ржавчину и остатки смазки с пальцев, а также с их посадочного места. В некоторых случаях понадобятся новые направляющие. Перед установкой желательно заменить резиновые втулки, так как они очень часто разбиваются. Направляющие смазываем подходящей смазкой, что должно устранить возможный стук. На этом ремонт суппорта можно считать оконченным. Теперь рассмотрим еще несколько важных деталей.

Советы и стратегии для успешной замены

Если вы впервые работаете над тормозной системой вашего автомобиля или уже знакомы с ней, ознакомьтесь с этими советами. Они помогут вам сделать более плавную работу по ремонту.

1. При очистке тормозного узла, используйте очиститель деталей.
2. Разбирая колесный тормоз в сборе, соблюдайте упорядоченность деталей и используйте противоположную сборку в качестве справочной информации, если вы забудете, как собрать все вместе, а лучше ещё параллельно все фиксируйте на камеру.
3. Замените колодки и суппорт, если самая тонкая сторона накладки такая же толстая или тонкая, как опорная пластина.
4. Если вы не заменяли шланги в течение последних 10 лет, рассмотрите возможность замены их сейчас. Старые шланги начинают отслаиваться изнутри, блокируют надлежащий поток тормозной жидкости и могут вызвать заклинивание суппорта.
5. Замените тормозные суппорты попарно (передние или задние), если они имеют пробег более 200 000 километров. Это поможет сохранить качество работы тормозной системы.
6. Если возможно, установите новое крепежное оборудование — тепло ослабляет крепежный материал после многих миль работы и может привести к тому, что новый суппорт и колодки будут греметь или скрипеть.
7. Если конфигурация вашей тормозной системы несколько отличается от конфигурации, описанной здесь, обратитесь к руководству по ремонту для конкретной марки и модели вашего автомобиля.

Замена тормозного суппорта не является обычным ремонтом, за исключением случаев чрезмерного износа, повреждения отверстия или корпуса поршня, не прилегания тормозов (в некоторых случаях) или утечки тормозной жидкости. Тем не менее, этот проект не является сложным и часто является лучшей альтернативой для восстановления суппорта. Это вам это все кажется очень сложным то лучше обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей в вашем городе, где специалисты по ремонту авто произведут вам качественную и быструю замену суппортов.