Fiat Albea. Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Причина неисправности
Способ устранения
Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем
Слабое натяжение ремня привода генератора
Отрегулируйте натяжение ремня
Повреждение регулятора напряжения
3амените регулятор напряжения
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
замените поврежденные провода
Износ или зависание щеток генератора
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
или восстановите подвижность щеток в держателе
Повреждение обмотки возбуждения
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
или замените обмотку возбуждения
Пробит один из дисков выпрямительного блока.
Неисправна аккумуляторная батарея
Замените выпрямительный блок.
Замените аккумуляторную батарею
Повышенный износ щеток и контактных колец
Повышенное биение контактных колец
Протрите и прошлифуйте контактные кольца
Замасливание контактных колец
Устраните причину замасливания
и протрите бензином контактные кольца
Изменение упругости пружин щеток
Перезарядка аккумуляторной батареи
Неисправен регулятор напряжения
Замените регулятор напряжения
Неисправна аккумуляторная батарея
Замените аккумуляторную батарею
Повышенный шум при работе генератора
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора
3амените дефектные подшипники
Замените крышку генератора
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Сколько дает генератор на аккумулятор фиат альбеа
не путайте силу тока (Амперы) и напряжение (Вольты),
на машину можно поставить любой по мощности, исправный, 12-вольтовый генератор, АКБ не пострадает так как его грубо говоря заряжает напряжение, главное что-бы его мощности хватало удовлетворить аппетит всех электрических потребителей,
в твоем случае генератор будет работать «на раслабоне», если хватало на 55А, а будет 90А то получается еще 35А в запасе, можно смело подключать еще несколько потребителей,
ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДКА, что вряд-ли, ведь она была рассчитана на ОПРЕДЕЛЕННОЕ количество потребителей, для большего количества — нужен провод посильнее
Генератор Fiat Albea
Ремень генератора с кондиционером натягивается обводным роликом и роликом-автонатяжителем. Обводной ролик и ролик автонатяжителя абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. Для замены ремня и роликов перво наперво необходимо ослабить натяжение ремня для этого:
а) На авто с компрессором кондиционера:
1. Находим кусок гвоздя (не толстого) — будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов
2. Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя.
3. Теперь можно спокойно снимать ремень с агрегатов (генератор, компрессор)
б) На авто без кондиционера. Для владельце в автомобиля в комплектации «база», чтоб снять приводной ремень ремень навесного оборудования необходимо проделать следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабляем нижний и натяжной болты (на фото указан стрелкой), ключом на 17 ослабляем верхний задний болт крепления генератора и снимаем ремень.
Затем откручиваем промежуточный ролик. Встречаются два вида винтов для крепления промежуточного ролика: Первый как на фото, второй — винтом с головкой под шестигранник.
Достаём из упаковки новый ролик и устанавливаем на место в обратном порядке. Ролик на автонатяжителе заменяется аналогично.
Пытливые умы автовладельцев нашли замену довольно таки не дешёвому родному ролику — это ролик двигателя ЗМЗ 405 ЕВРО-3 . Подходит идеально по размерам подшипника и наружному диаметру самого ролика, отличается лишь шириной.
Низкое напряжение бортовой сети, неполадки и метод устранения.
Встречается следующая неисправность на Альбеа. После запуска авто напряжение бортовой сети 14,2 В, по мере прогрева оно постепенно падает до 13,8-13,7 В. А при включении потребителей совсем падает до критических 13,3-13,2 В. После тщательного изучения проблемы было выявлено слабое место в силовой цепи электропитания. Как видно из фотографий ниже этим местом является соединение двух силовых проводов, расположенное на питающем выводе стартера. Контакт двух мощных силовых клемм осуществляется за счёт момента затяжки металлической гайки на силовом болте стартера. Как известно силовой болт на стартерах изготавливают из меди, в связи с чем достаточно большего момента реализовать не льзя, не выдержит резьба на болту. Со временем клеммы окисляются, возрастает сопротивление между клеммами как следствие соединение начинает греться тем самым усугубляя ситуацию.
Ниже на фотографии приведён один из способов решения данной проблемы. Дополнительное болтовое соединение, тем более что место позволяет.
Ремонт, замена подшипников генератора.
Подшипники генератора на 105А (установлен на комплектациях «классик» и «комфорт») — обычные шариковые радиальные:
- передний — № 6203 (размер d17хD40хB12);
- задний — BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.
Подшипники генератора 90А (установлен на комплектации «база»):
- -передний 6203 (KOYO, SKF), (размер d17хD40хB12);
- -задний BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.
Накидным ключом на 13*17 за болт крепления ролика оттягиваем по часовой стрелке натяжной механизм и снимаем приводной ремень, отводим его в сторону чтоб не мешал. Сверху в корпусе натяжного механизма имеется отверстие для установки стопора, можно в отведённом состоянии вставить туда подходящего диаметра гвоздь или болт, тогда механизм будет зафиксирован в отведённом состоянии что облегчит работу по снятию и последующему одеванию приводного ремня.
Для владельце в автомобиля в комплектации «база», чтоб снять приводной ремень ремень навесного оборудования необходимо проделать следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабляем нижний и натяжной болты (на фото указан стрелкой), ключом на 17 ослабляем верхний задний болт крепления генератора и снимаем ремень.
Поддомкрачиваем машину и снимаем правое переднее колесо. Иначе к генератору не подобраться.
Чтоб снять генератор необходимо открутить три болта крепления. Стелим картоночку, ложимся под авто со стороны правого переднего колеса и откручиваем два нижних болта на 13.
Затем путём пальпации нащупываем третий верхний болт на 13 крепления и откручиваем.
Затем ставим генератор на попа (т.е. шкивом смотрит в низ) и откручиваем силовой провод головкой на 12 и провод управления головкой на 8. Всё генератор свободен. Далее ложимся на подстеленную ранее картоночку и прокручивая генератор в трёх плоскостях, пропуская его между шлангов ГУРа и кондиционера выводим его в нижнюю точку. У кого имеется защита нужно будет открутить правый болт её крепления иначе генератор не выйдет.
Ну вот он в наших руках.
Разбираем заднюю часть генератора.
Спрессовываем задний подшипник при помощи съёмника.
Откручиваем шкив генератора для этого понадобятся накидной ключ на 24 как на фото (другой не подойдёт) и шестигранник на 8. Затем при помощи съёмника стягиваем переднюю крышку генератора. Далее головкой на 7 откручиваем 4 болта пластины крепления переднего подшипника и выпрессовываем передний подшипник.
Генератор разобран на части.
приобретаем в магазине вот такие подшипники
Устанавливаем подшипники на место, собираем генератор в обратной последовательности. После сборки необходимо припаять выводы обмоток статора к выпрямительному мосту (блок диодов).
Одеваем защитную пластиковую крышку закрывающую контакные кольца и щётки. Последний штрих — одеваем пластиковый кожух. Всё аппарат готов к инсталяции на автомобиль.
Копилка опыта.
Недавно сломался генератор (пробег 60 тыс, 3 года, комплектация «комфорт») 105 А. В начале думал, что пробило диод выпрямительного моста, но позже установил методом «прозвонки», что вышел из строя реле-регулятор напряжения. Выход из строя данного узла генератора ничем не провоцировал, как обычно вечером поставил, а утром АКБ оказался разряженным полностью. После его зарядки и установки на место выявил ток утечки около 5 А. Самое неприятное в данной ситуации, что признаков отказа по внешним приборам никаких не было.
Хотелось бы сделать ряд замечаний по снятию генератора и ремонту реле-регулятора. Снятие генератора производил на стоянке при снятом правом колесе. В книге «Ремонт без проблем» написано, что потребуются ключи на «8» «12» и «13», но практически установлено, что без головок генератор не снять. В комплектациях с ГУР этот агрегат как раз находится над генератором и закрывает обзор и доступ к нему. Поэтому сверху через капот все работы по откручиванию проводил на ощупь. В частности: верхний болт крепления генератора и гайки крепления силового провода и контроля, так как на последних бортики защитного кожуха очень высокие и обычным ключом не открутить. Следует отметить, что в первый раз, когда снимал генератор вначале открутил три болта крепления, после чего его повернул вниз шкивом и только после этого удалось открутить гайки крепления силового провода и контроля. Предположительно реле-регулятор отказал из-за водно-солевого раствора, которого на дорогах СПБ очень много, а также в связи с тем что контакты микросборки были не защищены (не залиты эпоксидкой). Также не понравилось, что выводы обмотки генератора соединены с диодным мостом способом обжима, при таком креплении рано или поздно сюрпризы просто обязаны, появится в наших условиях эксплуатации все это недоработки «макаронников».
Как оказалось сразу купить реле в СПБ очень даже не просто, обзвонил кучу магазинов. Удалось найти, где есть в наличии только в сервисах по ремонту генераторов, но ценник зашкаливал от 1500 до 2000 р. Поэтому решил заказать за 750 р. и несколько дней подождать. Новую деталь купил на коробке написано «AMPO0121 940016012100» скорее всего аналог, так как сама сборка внешне другая и внизу контакты залиты клем.
Пока ждал, озадачился проблемой ремонта или поиска аналогов. Для начала спилил металлическую крышку на которой написано «DENSO …» к сожалению, данный узел не ремонтопригоден (см. фото), так как схема выполнена на одном кристалле. При изучении отечественных реле-регуляторов существенных противопоказаний к их использованию не выявил, единственное незначительное функциональное отличие, то что у магнети-марелли вывод контроля идет непосредственно с реле-регулятора, а на отечественных с генератора а также есть конденсатор который располагается в корпусе реле. Для нашего генератора подойдет сборка с параметрами 14В 5А от отечественного реле с подходящими размерами (цена вопроса от 80 до 400 р.) и дополнительно понадобится диод для подключения вывода контроля плюсом к обмотке генератора и эпоксидного клея для крепления и заклейки выводов (см фото). С помощью тестера не составит труда, прозвонить какой вывод, куда подсоединять взамен сгоревшей сборки после ее удаления.
Простой способ проверки реле регулятора: взять лампу на 12 В на 20 Вт подсоединить к щеткам подать питание 12 В (лучше использовать зарядное устройство для АКБ с регулировкой тока) как подключается на генераторе при этом лампа должна гореть ярко, в случае увеличения тока на зарядном устройстве увеличивается напряжение и лампа должна гаснуть. Напряжение, подаваемое на реле дополнительно можно контролировать с помощью вольтметра и практически определить диапазон выдаваемого напряжения конкретного реле.