Как сделать из огнетушителя для промывки инжектора

ФОТО 1

Всё довольно просто. (ФОТО 1)
Главное сделать либо купить на рынке штуцер 1
Затем потребуется просверлить в огнетушителе дырку, чтобы вставлять сосок * 2
Обязательно нужен стандартный топливный фильтр для карбюраторных двигателей ** 3
И хотя бы 1 метр резинового импортного шланга х8мм с хомутиками 4

Вот с помощью этого набора, можно мыть инжекторы практически всем маркам автомобилей, что я и делаю:

ФОТО 2

ФОТО 3

Правда для разных автомобилей нужны свои переходники, одевающиеся на конец шланга. Различные переходники у меня тоже имеются.

Но в данном случае расскажу как подключиться к топливной системе Максимы QX, так как у неё соединение подачи магистрали к рампе — неразъёмное, а раскручивать фланцы у рампы дело рискованное и не очень удобное. Разъёмное соединение патрубков есть только на обратке.

Снимаем полностью корпус воздушного фильтра, открутив 4 болтика, отсоединив от него штекер ДМРВ, и 3 шлангочки.
Снимаем сидение заднего дивана и открываем лючёк топливного насоса.
Сдёргиваем электрический разъём с топливного насоса (предохранитель вынимать незачем).
Пару секунд прокручиваем стартером двигатель, стравливая давление в топливной магистрали.
Сдергиваем штуцер шланга подачи с топливного насоса. Шланг обратки можно не снимать.

ФОТО 4

От топливной рампы, к которой легко подлезть, благодаря снятому воздушному фильтру, выходит трубка обратки. Ослабляем хомут и сдёргиваем шланг обратки. (ФОТО 5)

ФОТО 5

Вместо шланга одеваем заглушку.(ФОТО 6)

ФОТО 6

Затем устанавливаем на место корпус воздушного фильтра, подключаем штекер к ДМРВ и одеваем на свои места 3 шланга.

На конец шланга аппарата промывки одеваем трубку наружным диаметром 8 мм., так чтобы она была длиной не менее 3,5см.

ФОТО 7

такая трубка плотно зайдёт в шланг подачи (выделено красным кругом ФОТО 4).

Заливаем в огнетушитель (далее аппарат промывки) 2 литра промывочной жидкости. Я всегда на протяжении нескольких лет использую только препарат ЛАВР, так как уже не раз тестами доказано, что это лучшее средство из всех доступных конкурентов *** . Лавр предварительно лучше бы нагреть, дать полежать ему на батарее или в каком-нибудь тёплом месте. Перед заливкой обязательно необходимо его тщательно взболтать. Включаем автомобильный компрессор подключенный к аппарату промывки до показания на манометре 1,5 кг.. Этого вполне достаточно, чтобы двигатель завёлся и работал. Заводим мотор и . процесс промывки начался.

По многолетней практике промывок инжекторов на различных автомобилях я понял, что не обязательно соблюдать все требования, указанные на этикетке препарата ЛАВР.
Промывку осуществляем тремя этапами, как и указанно в инструкции.
Первый этап — 15 минут работы на х.х.. На жидкости ЛАВР мотор работает мягче чем на бензине и тише, выхлоп белый и не вонючий, но это не значит, что можно чадить в закрытом гараже.
Второй этап — глушим двигатель и выжидаем примерно 15 мин.. Так сказать — идёт процесс откисания.
Третий этап — заводим мотор и даём ему немного поработать на различных оборотах. Как я уже говорил, на третьем этапе лучше оставить молотить двигатель на холостом ходу. Отгазовывание — пустая трата Лавра и эффективности промывки не улучшит. Можно пару-тройку раз на пол минутки поднять обороты кол.вала до 2-3 тыс. оборотов, и этого достаточно. Всё остальное время пусть мотор работает на холостом ходу, до полного израсходования жидкости из аппарата промывки. Двух литров ЛАВРА хватит примерно на 1-1,5 часа работы на х.х. + 15 мин. на откисание. Советую и для 2-х литровой Максимы и для 3-х литровой, использовать два литра ЛАВРа.

В процессе промывки необходимо периодически подкачивать компрессором давление. Рекомендую держать давление 1,5 — 1,8 , но не более 2 кг., чтобы шланг аппарата промывки не выскочил из шланга подачи (в красном круге на ФОТО 4). В принципе можно соединение шлангов закрепить по надёжней, например пластиковыми хомутами, но тут у кого как придёт идея в голову. Периодически нужно посматривать за надёжностью соединения шлангов.

Подключившись к топливной системе таким способом, получаем дополнительный бонус — промывается топливная магистраль подачи.
Пока двигатель работает на ЛАВРе, можно наблюдать интересную картину: через определённое время от двигателя начинается доноситься лёгкое ЦИКОТЕНИЕ, напоминающее своим звуком, будто бы увеличенный зазор в клапанах. Незнающий человек может подумать, что ему пора готовиться к регулировке клапанов. На самом же деле, это очищаются от парафинов сёдла игл форсунок, от чего и появляется характерное цикотение исходящее от форсунок — признак хорошего результата очистки.

Так что если у кого есть условия и есть желание, можно вполне самостоятельно соорудить аппарат для профессиональной промывки инжекторов и использовать его по назначению, через каждые 20-30 тыс. км. пробега. Что и рекомендуется делать.

__________________________________________________ __________________________________________________ _______________

* Дырку под сосок в корпусе огнетушителя нужно просверлить так, чтобы палец через центральное отверстие без труда дотягивался до неё изнутри. ЛАВР — достаточно едкое средство, и через пару-тройку промывок, либо за пару месяцев, резиновый сосок разбухает и приходит в негодность. Так что сосок необходимо периодически заменять на новый.

** Если в качестве аппарата промывки используется стальной огнетушитель, а не резервуар из нержавеющей стали, то нужно обязательно установить топливный фильтр. Прекрасно подойдёт пластиковый, прозрачный фильтр для карбюраторных систем. Такой фильтрик свободно выдерживает давление 6 кг., но такого давления создавать вовсе не придётся.
Промывочная жидкость очень агрессивна, и стальной баллон огнетушителя корродирует изнутри. Чтобы продукты коррозии не попали в топливную систему, как раз и нужен фильтр.
После каждой промывки, баллон огнетушителя желательно (но не обязательно) сполоснуть бензином.

Установка для промывки форсунок из огнетушителя.

После разборки клапана и удаления ненужных) деталей было сделано следующее:

В вертикальное отверстие клапана огнетушителя впаяна медная трубка д 6 мм ( от кондиционера). Длинна подобрана таким образом, чтобы зазор между трубкой и дном составлял несколько миллиметров.
Сверху клапана на трубку припаян штуцер с кольцевым выступом для присоединения быстросъема. Штуцер отпилил от старого топливного фильтра.

Из второго штуцера сделал заглушку для проверки герметичности.

Для подключения компрессора используется золотник от бескамерной шины впаянный во втулку с резьбой от трубопровода бытового кондиционера.

Контроль давления осуществляется по манометру компрессора. Манометр огнетушителя для этих целей не подходит так как рассчитан на большое давление. Используется в качестве заглушки)

Для присоединения к рампе используется вазовский полиамидный топливный шланг с быстросъемами (211011104243).

Опрессовку установки провел при давлении 6 атмосфер и заглушенном топливном шланге.

Работоспособность проверил на своем авто, заправив емкость бензином.

Метки: установка для промывки форсунок из огнетушителя.

Комментарии 57

вот с такими приблудами тачки и угоняют у тех, кто считает достаточной блокировкой реле бензонасоса.

Ну вы заморачиваетесь… я бутылку из под фанты использовал. Для пробы качал 4 атм — держит.

Чем все паялось?

Никакого перекрывающего клапана, задвижки не увидел. Те качаете давление и оно сразу идёт на форс. Сдерживаете его отключением форсунки получается.

Первую версию тоже хотел сделать из огнетуха, но не ясно как остаток жижи контролировать.
В итоге сделал из фильтра для воды 🙂

Гамнитушитель не ржавеют внутри?

Чтобы не ржавел после использования заливаю немного масла.

Можно масло отсасывать ещё из ДВС.

Прикольно. Быстросьемы это удобно.

Не повторять с огнетушителем

Потому что не надо железный использовать. Ржавчина, а она есть или будет. Находишь кусок трубы нержи 100мм диаметром и варишь баллон. Вот моя штука www.drive2.ru/b/492546025945301141/

спасибо, за ржавчину не подумал.

сложно, баллон промывки пены и скоба

У меня в аналогичном устройстве есть кран на разбор на всякий случай и фильтр тонкой очистки.

Чтобы промывать не снимая рампы достаточно сделать переходник с баллона винса на рампу и усё. Пару отрезков шлангов и хомуты. У меня жена давила на пшикалку, подключенную к рампе, а я газовал пока баллон не закончился. Вот и вся промывка.
Тут то же самое, только трудозатраты больше на порядок.

А зачем рампу снимать? Отсоединяется топливный шланг, в баллон льется винс или лавр и на этой штуке заводится мотор безо всяких разборов рампы

А я что написал?
А рампа снимается чтобы вытащить форсунки и промывать их на стенде, контролируя распыл.

Олег! Вот где такой разъём взять.

Топливная магистраль "мама" — есть в теме номерок 211011104243. "Папа" отрезается от фильтра топливного б/у. Если нет такого — вот номер для заказа — 316300110459200

Исполнение не плохое, но дальше-то что? Промывать не снимая топливную рампу и без визуального контроля? Жидкостями g-zox, vynn`s, лавр и т. п? Годно только как средство профилактики. При проблемах без снятия и установки на стенд никак вы не поймёте какая форсунка переливает/недоливает/не держит. Только по косвенным признакам как то: нагар на поршнях и свечах, и как машина заводится после простоя.
Если бюджет ограничен, то самый простой вариант для правильной промывки и теста — это б/у топливная рейка + насос + БП + шприцы Жанэ. Собрать это в подобие стенда и пользоваться время от времени.

800р чистка снятых форсунок в уз ванне и с контролем процесса на стенде, либо за 2000 оставил машину и забрал по гтовности

И? Чистка форсунок в ванне не может быть с контролем процесса на стенде. Может быть только контроль результата на стенде. Только в ванну форсунки грузятся как последнее средство. Нормальный сервис заливает в стенд щелочную жидкость от того-же Лавра и процесс очистки и контроля проходят одновременно. В чём был посыл ваших цифр я не понял от сова "совсем".

Ну собственно этот контроль я и имелл ввиду) а по цифрам всë просто, не так уж дорого стоит нормальная чистка форсунок чтобы заморачиваться со всякими винсами в топливную систему. В прошлом работая в автосервисе перемыл немало форсунок и могу с уверенностью сказать что никакая химия не отмоет форсунки так, как это сделает УЗ

Вы в прошлом "работая в автосервисе". А я нонче сервис держу на плаву. И теперяча я выписываю химию для стенда и переплачиваю за доставку почти в 2 раза из-за класса токсичности. Если раньше, когда я купил стенд и заливали "доступное", то и парится не надо было. Если на руки попадет, то и не жжет даже. Закончил — потом пошел помыл руки. И да, тогда УЗ-ванна + Винс, как правило, помогали в запущенном случае. А сейчас даже вытяжку пришлось отдельно соорудить. Капает на лакированный стол — и лак поднимает и ДСП под ним в стружку превращается. Ванной сейчас чаще пользуемся для отмывки рабочего инструмента. Современная химия — такая, что Димесид отдыхает. Название даже не просите — не скажу.

Название даже спрашивать не буду, но дрянь ядрëная видимо, я Лавром пользовался и в ванну и в стенд. Таких горемычных отмывал

Практически не работали 3 цилиндра из 6

Все в комплексе и делается за эту цену. Стенд, ванна(если все плохо) и снова стенд

Это если к форсункам доступ удобный.
Для рядного мотора…
На в-образных полмотора надо раскидать, чтобы добраться до рампы. А обратная сборка требует еще и замены прокладок.
В итоге ценник до 10к вырастает легко.

Вариантов несколько.
Чистить ничего не снимая присоединив устройство к рампе. Как Вы написали — для профилактики.
Можно снять рампу с форсунками. Присоединить их к генератору импульсов, подставить мерные стаканчики. Оценить производительность и форму распыла. Подняв давление проверить герметичность.
Если заправить бензином и положить в багажник — может помочь при отказе бензонасоса))

Самоделка для промывки инжектора.

Доброго времени суток.
Надумал самостоятельно промыть инжектор на своём авто.
Ничего подобного никогда не делал.

На сколько я понимаю надо отключить штатный бензонасос (вынуть предохранитель) и снять шланг с рампы (на фокусе вроде как обратки с рампы нет)

В общем кто что посоветует?

Если можно использовать прозрачную ёмкость — то что лучше приспособить под требуемое давление.
Спасибо за любой комментарий

Просмотр профиля
Личное сообщение

Vladislav.ru написал :
В общем кто что посоветует?

..не занимайся ерундой..

..либо ультразвуковая ванна в условиях сервиса, либо агрегатная замена (что быстрее, дешевле и гарантирует результат)..

Просмотр профиля
Личное сообщение

Емкость д.б. металлической т.к. давление топлива в рампе 3-3,5 Атм. Фиг какая пластмасса выдержит. Обратка должна быть. Её просто затыкаешь. Давление в емкости с промывкой создаешь простым электронасосом используя как дополнительный ресивер запаску. Подключаешь компрессор, запаску и емкость с промывочным раствором(продается, хотя дешевле изготовить самому) через металлический тройник Ф 6 мм(от системы охлаждения Газели) . Обычно хватает пары литров промывки. Но без последующего снятия и промывки бензобака и замены топл. фильтра ,промывка форсунок не имеет смысла.
На "ультразвук" не подписывайся поскольку это мера промежуточная. Если форсунка чистится только ультразвуком, значит её надо просто менять. И не слушай никого. Всё нормально вымоется если руки не из жопы. Емкость для промывочного топлива делается из огнетушителя или смазочного бачка.
И после промывки замена масла с маслофильтром обязательна.

Просмотр профиля
Личное сообщение

и не пытался рассматривать этот вариант — т.к. заведомо на выброс.
просьба в этой теме к этому вопросу больше не возвращаться. 11

Просмотр профиля
Личное сообщение

Kiria ,
на счёт огнетушителя спасибо — дали идею , жалко недавно просроченный выкинул знал бы то приспособил. теперь буду искать.

а можно создать давление обычным компрессором 220в и ресивером 25 литров. настрою редуктор на нужноедавление и в путь.
так можно.

Просмотр профиля
Личное сообщение

При наличии сетевого компрессора выкручиваете ручку реле давления на 3-3,5 Атм и пущай молотит. А если нет огнетушителя используйте нагнетательный бачок(применяется для заливки трансмиссионного масла, цена 300-500 руб) или химическую 3х литровую бутылку(стоит около 200 руб и держит 4 Атм плюс пробка — 43 руб). Причём с бутылкой удобнее — видно уровень.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Да запросто. Только для качественной промывки желательно чтобы форсунка работала — т.е. клапан закрывался и открывался бы часто, как при работе на моторе. Обычно для этого паяют простой мультивибратор с ключем, или делают на релюхе зуммер — форсунку подключают параллельно. В этом случае промывка намного эффективнее.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Ну как-же мы, сирые и убогие, без Владимир свет-Василича? Только с предметом разговора он знаком поверхностно(наверное из "умных" книжек).
Использовать компрессор для создания давления в расходном бачке при промывке форсунок без снятия их с мотора("на горячую") можно. Тут ,вообще, пофиг чем создавать давление.
А при промывке форсунок со снятием (т.е. "на холодную") и растворитель д.б. совсем другой и давление промывочной жидкости выше и ультразвук используется не просто так. Проще говоря, плохо они промываются "на холодную".
Если уж Вы их сняли, так проще перебрать и затем настроить и подъём и факел.
И никакой мультивибратор не нужен. Берется обычный кулачковый траммлёр и шуруповёрт. Плюс 12 Вольт через кулачки(шунтированные конденсатором чтоб не искрили) подаётся на обмотки форсунок. Крутим вал траммлёра , соответственно, шуруповёртом. Аналог частоте вращения мотора 1000об/мин будет скорость вращения шурика 125 об/мин(поэтому и не дрель а шуруповёрт).
А мультивибратор да ещё его и паять — это в книжках и в постах теоретиков от интернета. Ну и транзисторы мультивибратора способные работать на индуктивность обмотки форсунки и стоят немало и будут ненадёжны в условиях гаражной эксплуатации. Таким образом, мультивибратор д.б. спаян отдельно а силовые каскады отдельно. Только в книжках об этом не пишут ,поскольку ничто электронное тут не нужно. Вместо мультивибратора можно использовать аварийный вибратор от УАЗ 469(стоимость в лабазах аж 200 рублей, частота вибраций около килоГерца и регулируется отвёрткой). Но контакты слабоваты, хотя на "промыть пяток форсунок" вполне хватит.
Удачи Вам в рукоделии.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Vladislav.ru , видео или фоток достаточно? Только видео вечером.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Kiria написал :
Ну как-же мы, сирые и убогие, без Владимир свет-Василича?

Хамство придает посту шарма? Или оно просто в крови? Так избавляйтесь — а то так и будете сирыми да убогими — не любят хамло нигде!

Просмотр профиля
Личное сообщение

я мыл очистителем карбюратора нужен помощник крутить стартером форсунки подключаешь к разьёмам и брызгаешь очистителем карбюратора а напарник крутит стартером

Просмотр профиля
Личное сообщение

Kiria написал :
Ну как-же мы, сирые и убогие, без Владимир свет-Василича?

Kiria написал :
При наличии сетевого компрессора выкручиваете ручку реле давления на 3-3,5 Атм и пущай молотит. А если нет огнетушителя используйте нагнетательный бачок(применяется для заливки трансмиссионного масла, цена 300-500 руб) или химическую 3х литровую бутылку(стоит около 200 руб и держит 4 Атм плюс пробка — 43 руб). Причём с бутылкой удобнее — видно уровень.

зачем трогать настроенное на заводе реле. почему нельзя использовать штатный редуктор компрессора.

а что это за химическая бутылка где её купить. вы же говорили что с прозрачной тарой не получиться.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Vladislav.ru написал :
почему нельзя использовать штатный редуктор компрессора.

Нужно. Просто он не знает о редукторе.

Не советую использовать пластики — промывочная штука — смесь весьма агрессивных растворителей — не стоит искушать судьбу. Если Вы ездите по ПДД, то старый, просроченный огнетушитель в машине у Вас вероятно уже есть — его вполне хватает. Или у соседей по гаражу.

Просмотр профиля
Личное сообщение

увы только недавно заменил свой просроченный огнетушитель а балон выкинул — не сообразил 🙂
кстати не по теме огнетушителю было 6 лет срок годности 5 лет. прежде чем его выкидывать я жену заставил его испробовать . он тработал НА УРА. не хуже нового!

1.а какое давлене надо создавать на рампе.
2.может такое бычть что обратки нет.

правильно я понимаю на огнетушитель надо вваривать два штуцера.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Vladislav.ru написал :
2.может такое бычть что обратки нет.

..ага.. ..на Евро3 и выше — обратки нет..

Просмотр профиля
Личное сообщение

Если давление в бачке с промывочной жидкостью Вы создаёте внешним компрессором и держите постоянное давление 3-3,5 атмосферы то обратка Вам и не нужна — стравливать нечего т.к. топливо под нужным давлением.
Относительно знаний о редукторах, малоуважаемый мной Влад. Вас-ч. опять попал пальцем(как-бы это помягче)ну, допустим, в небо. Сообщаю, что редуктор с обратной связью через электрические контакты называется(Влад Вас-ч, запишите) Реле Давления. Служит для включения- выключения компрессора с целью поддержания давления в ресивере в заданных пределах(определяется гистерезисом реле и чем меньше тем лучше). Сейчас ставится даже на самых дешевых "китайцах" и имеет ручку установки давления выключения электромотора.
Теперь об огнетушителях. Как ни странно, но(специально и по секрету лично Влад.Вас-чу сообщаю) бывают и металлические корпуса с навинчивающейся стальной крышкой(что наиболее удобно).
Наиболее удобные корпуса из-под углекислотных(меньше всего грязи внутри). Как правило, трубка там уже есть. Но она неудобного диаметра и чаще аллюминиевая. Вырезаем середину из стальной крышки и привариваем металлический кружок. Далее сверлим пару отверстий и на латунь впаиваем пару медных трубок. Одну до дна, другую чуть ниже крышки(на давление). Если попадется старая конструкция с центральной стальной трубкой, то варить-паять ,вообще, ничего не надо. На трубку одеваем кусок БМС шланга чтобы немного не доставал до дна, крепим на трубке хомутом а свободный конец обрезаем слегка наискосок.
Для подачи воздуха сверлим в крышке отверстие и устанавливаем "безкамерный" вентиль(диаметр отверстия под вентиль специально не указываю т.к. бывают трех посадочных диаметров). Однако, резинка вентиля не бензостойкая. Поэтому, емкость лучше взять поболее(например от 5 литрового)и обязательно приварить некую ручку для подвески к потолку(наиболее удобное положение при использовании).И при большом объёме банки под промывку и внешнем ресивере(колесо автомобиля)достаточно маленького 12-Вольтового шинного компрессора(который редуктора не имеет, поэтому не надо обращаться к Влад.Вас-чу за разъяснениями что это за устройство). Зато на нём есть манометр по которому нужное давление и контролируется. Обычно это 3 — 3,5 Атмосферы. Дрейф давления в этих пределах не страшен, т.к. большинство марок "автомозгов" допускает работу при давлении в рампе от 2,75 до 4 Атмосфер и Корректирует изменение давления изменением длительности впрыска.
Теперь о наиважнейшем. Химическая бутылка — это бутылка из толстого тёмного стекла под резиновую пробку. Продаётся в Химпосуде, стоит(3х литровая) около 200 рублей. Предназначена под пробку 43 мм(обе трубки ставятся запросто) и выдерживает до 4-5 атмосфер точно(роняли-били а чтобы взорвалась — такого не было).Единственно, что неудобно привязывать подвеску за горлышко(огнетушитель за верхнюю ручку удобнее).Ну и проблемы с гравитацией никто не отменял, уронил — вытирай химию с пола и покупай новую бутьль.
Удачи умелым! А верхоглядам и флудерам — позор!!

Как сделать из огнетушителя для промывки инжектора