Гайка ступицы паджеро 4 какой размер
Сообщение uniq » 20 мар 2017, 18:39
Решил сделать отчет о замене задней ступицы на Паджере 3 (4 тоже самое)
Делал я эту операцию впервые, надеюсь кому-нибудь поможет—вроде получилось красиво и несложно
Машина ММС Паждеро 3, 2005гв, 3.2 дизель, 290т км пробег (я один владелец, брал новым, пробег честный)
Обычно я сам не ковыряюсь с машиной глубже фильтров-колодок, хотя руки на месте и образование позволяет, однако, почитав в инете технологии замены, понял, что или надо стоять рядом или наломают дров—решил никого не мучить своим присутствием и сделать все самому.
Задача ставилась —заменить ступицу с минимально возможными последствиями для сопрягаемых деталей (машине 12 лет, никто там ничего никогда не откручивал и не менял в этом районе, поэтому закисшие болты рычагов, трос ручника, датчик АБС прогнозировались и менять их в план не входило) попутно поменять тормозные диски, колодки, самазать направляющие суппортов, поршни и заменить колеса на летние —гулять так гулять:)
И так, какой инструмент нам необходим—в принципе ничего особенного, но есть один важный ключ -накидной, размер 17мм, г-образный «сделано в СССР и два болтика М12*1,25 длинна резьбовой части 25мм, общая длинна болта 30мм—купил заранее в обычном автомагазине (толи кардан крепят на каком-то грузовике, толи бампер на ЗиЛ130) и головка на 38мм с хорошим воротком и трубой на него.
Набор инструмента выглядит так (еще нужен обычный лом):
Ступицу купил китайскую (передние менял на 180т км, ставил вроде фебест (тоже китайчатина), 110т км прошли —все ок) 
Машину крепим получше 
Снимаем колпачек ступицы (ставим зубило вертикально в стык колпачка и ступицы и легко бьем молотком) 
Расшплинтовываем гайку и головкой на 38мм с приличной трубой откручиваем гайку шруса (машину на паркинг+ручник—усилия будет достаточно) 
Бронзовой выколоткой и приличной кувалдой (дабы удары были увесистые—2 удара хватит) выбивает шрус назад (на сколько идет, около 5 см, дальше нам и не надо)—немного приржавел (видно красный налет) 
Откручиваем тормозной суппорт и кладем его на верхний рычаг 
Откручиваем защиту гребенки АБС и датчика АБС (трещетка 3/8″ +карданчик+головка 12мм) 
Откручиваем болт крепления троса ручника к сходразвальной тяге—чтобы вы не делали, болт отломится , но переживать не стоит, в этой же пластине есть два отверстия которые как раз подходят под болт М6, длинной 10..15мм и гайка с внутренней стороны—так и закрепим трос обратно. Ничего высверливать не надо. 
Откручиваем и выбиваем из кулака сходразвальную тягу (напоминаю, чтобы выбить ее из кулака надо аккуратно, но сильно бить по самому кулаку в месте входа пальца в кулак—достаточно 5..6 ударов) для того чтобы вывести тягу из кулака нужно или усилие 2-х человек (пружинит сайлентблок на обратной стороне тяги) или , как в моем случае, обычный лом, как рычаг. 
Снимаем тормозной диск и колодки ручника (как стоят колодки и пружины, лучше сразу сфотографировать, чтобы потом голову не ломать—нижняя стяжная пружина колодок стоит не совсем обычно). Трос ручника не трогаем, пусть болтается вместе с колодкой—не помешает. 
Накидным ключем на 17 откручиваем болты крепления ступицы изнутри кулака—не бойтесь, все открутится очень легко (срываем ударом молотка по ключу или напрягаем сильно руки или небольшая труба—буквально 0,5 оборота и дальше болт крутится двумя пальцами рукой—это после 12 лет службы в грязи!. Помучится придется с передним нижним болтом—там ключ получается надеть только на 2/3 головки болта в глубину—поэтому тут ничем по ключу не бьем, залезаем в проем колесной ниши целиком и на силу , двумя руками тянем ключ—болт пойдет—сходразвальную тягу откручивали как раз из-за этого болта—мешается крутить. 
Полностью болты ступицы вытащить не получится (мешает шрус), да нам и не надо, главное вывести их внутрь тела кулака и вытащить из ступицы 
По надставленному молотку (знаю что так можно получить осколок молотка в руку, но через бронзу не пошло, другого под рукой не было) бьем кувалдой, прокручивая ступицу в теле кулака , выводя отверстия ступицы и кулака из соосности. 
Закручиваем в ступицу с обратной стороны заготовленные болты М12*1,25, два болта крест накрест достаточно чтобы выдавить ступицу из кулака, кому мало можно вкрутить 4 
Видим что на старой ступице смазка вытекала наружу—думаю это последствия подклинившего суппорта два года назад и перегрева колеса (на другой стороне такого на ступице не было и ступица ходит и дальше)—смазка пальцев суппорта каждую замену шин и поршней суппортов касторкой—вот что поможет владельцу паджеры избежать таких проблем после 180т км 
Устанавливаем новую ступицу в сборе , предварительно смазав посадочное место в кулаке любой консистентной смазкой (лучше от шруса)и затягиваем ее на посадочное место штатными болтами крепления 
Дальше устанавливаем тормозной диск, крепим сходразвальную тягу (если палец тяги будет прокручиваться, а он будет прокручиваться , то достаточно одной рукой прижать тягу к кулаку и выворачивать на излом, а второй рукой крутить гайку—для этого надо будет собрать на трещотку 3/8″ головку 19мм+кардан+удлинитель и вывести трещотку с другой стороны кулака.
Трос крепим к тяге в существующее отверстие при помощи болта М6 и шайбы.
Затягиваем ручник и закручиваем гайку шруса как только можем туго (труба обязательна в этот процессе)—напоминаю, что многие «удары» при трогании в заднем мосту паджеры это как раз недотянутая до дури эта гайка.
Протяжка ступичных гаек и ревизия задних суппортов
Продолжаю проходить "путь паджеровода" по устранению болячек ))
Когда купил машину обратил внимание на удар сзади при переключении с D на R и наоборот, читая информацию в инете все писали о каких-то щелчках при переключении, но я никаких щелчков не слышал, только удар и уже было начал думать, что это не ступичные гайки, а что-то другое, пока не настало лето и я не открыл окно, тогда-то и услышал звук похожий на щелчки ))
Делать решил сам, т.к. заставить сервисмена сделать то, что тебе надо, а не то, что он считает правильным не всегда удается и на это уходит много сил.
Близился отпуск, а времени протянуть гайки всё не было, в предпоследний день перед отъездом нашёл время, спохватился, что нет головки на 36, сунулся в пару магазинов, но такой нигде не было, везде максимум 32 (( Короче плюнул решил сделать по приезду.
В поездке естественно об этом пожалел, на подъезде к Шира заметил, что появился небольшой стук сзади если на скорости сбросить газ, а потом нажать, похожий на те, что при переключении с D на R, но не такой сильный и возникал только при езде на заднем приводе, на полном всё было нормально. В общем весь отпуск напрягался по этому звуку…
По возвращению сразу же заказал на автодоке головку на 36 1/2 за 274 р. номер 660036 (может пригодится кому).
В ближайшие выходные занялся ремонтом. Начал с левой стороны. Самое сложное оказалось добраться до гайки, колпачок закрывающий её прикипел, пришлось долго его выковыривать. Когда добрался решил, как советуют умные люди сначала ослабить гайку, а потом затянуть, взял трубу побольше… а оказалось, что гайка крутиться руками! Затянул сначала динамометрическим ключем на 210 Нм, больше он не умеет, потом воротком и трубой еще немного, по отметкам видно насколько докрутилась гайка:
Потом взялся за правую сторону, но там оказалось всё в порядке, гайку не смог сдвинуть с места.
В итоге все посторонние звуки ушли, как при переключении так и при нажатии на газ, я доволен.
Попутно раз уж снял колеса, решил посмотреть, что там в задних суппортах, а то тут в комментариях писали, что задние колеса на трассе греются из-за подклинивания. Открутил левый суппорт, там все хорошо, но на направляющих смазки уже почти не осталось, под пыльником поршня ржавчины не обнаружил, смазал направляющие смазкой Slipkote R-220 и собрал все в зад.
С правой стороны ситуация оказалась хуже, верхняя направляющая открутилась без проблем и была чистой, а нижняя с трудом и крутилась вместе с пыльником, выбил ее с помощью отвертки, оказалась ржавой т.к. порвался пыльник ((
Зачистил как смог, смазал и воткнул пока обратно…
Цилиндр в норме. Заказал ремкомплект и новую направляющую, буду перебирать…
Гайка ступицы паджеро 4 какой размер
Для модели Pajero колесо к ступице крепиться с помощью колесных гаек. Количество крепежных элементов зависит от года выпуска модели и представлено в таблице ниже.
- Количество крепежных элементов: 6;
- Размер крепежа: M12x1.5;
- Диаметр расположения крепёжных отверстий (PCD): 139.7;
- Диаметр центрального отверстия (DIA): от 67.10 до 108.00.
Важно: представленные выше данные являются пределами значений для всех модификаций автомобиля, конкретные цифры зависят от года выпуска.
Для литых и штампованных дисков зачастую используется различный колесный крепёж — это касается длины болтов, так как толщина разных видов дисков может значительно различаться между собой.
При подборе любого крепежа особое внимание следует обратить на шаг резьбы. Данный параметр в маркировке всегда указывается после знака «x».
Большая часть колесного крепежа имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), что должно соответствовать резьбе шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса.
Важно: маркировка крепежного болта М12х1.5 расшифровывается так: резьба с номинальным диаметром 12 (мм), шаг резьбы 1.5 (мм).
В Испании, Индии и Америке (кроме Бразилии) применяется другое коммерческое название для модели — Mitsubishi Montero, а в Великобритании — Mitsubishi Shogun.
Важно: выпускается в нaстоящее время.
Следующий или следущий , иметь в виду или иметь ввиду .
Русский язык просто — важный проект в телеграм. Учимся писать грамотно и красиво. Только практика.
Открыть в   