Вольво 940 реле стартера где стоит

Форум VOLVO Наш Вольво форум самый старый в сети. Вы можете поискать нужную Вам информацию среди многочисленных тем, можете написать свои вопросы в нужные темы, можете позвонить или написать администрации сайта. Будем рады помочь всем любителям Вольво.

В связи переезда на новый форум некоторые сообщение не сохранились! Приносим свои извинение!

Реле стартера, ГДЕ ОНО?

Сообщение Леонид Москв » 17 июл 2007 08:52

Сообщение V440 » 11 авг 2007 16:37

У меня была похожая «фигня», холодный движок стартовал нормально ,а вот прогретый …
(были слышны слабые щелчки «втягивающего соляноида» ,но стартер молчал).

Я чуть стартер уже не поменял , но потом всё же разобрался.
Где конкретно был дефект я не нашёл ,но всё исправил.

сопротивление «втягивающего соляноида» примерно 290милиОм (0,29 Ом) и если где либо в электрической цепи от плюсовой клеммы аккумулятора до стартера (не силовой провод а тонкий, управляющий) будит плохой контакт (как вы правильно заметили) ,то получится делитель напряжения и до стартера дойдёт вольт 5-6 (что конечно мало).

В моём случае (V440 89г.в.) промежуточного реле нет, (думаю что и у вас его нет) а на участки цепи от ключа зажигания до стартера сопротивление подскакивало (в горячем состоянии) до 110милиОм что и было причиной неисправности.

Искать место (потрошить жгуты) я не стал ,а просто пробросил на прямую то ключа зажигания до стартера дополнительной провод сечением

3 мм2 (родные провода не отключал) .

У клеммы ключа я припаял новый провод («скрутка» может подвести), а у стартера я обжал на «U»образную переходную клемму (эта клемма выполняет функцию «тройника» ) и через неё подключил «родной» провод (это делать не обязательно) . В моторный отсек лучше выйти по кратчайшему маршруту (в переборке есть много отверстий ).
Особое внимание надо уделить клемме на стартере (отчистить до блеска , хоть это и сложно)

Если есть где взять милиомметр, от приведу данные моих измерений :
от плюсовой клеммы аккумулятора до замка зажигания = 42 mОм
замок зажигания (стартерная группа ) =28 mОм
то ключа зажигания до стартера –правильных данных НЕТ (при 110 mОм уже не работает)

Почему втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит

Многогранный вопрос «почему мотор не хочет заводиться и что с этим делать» – часто дополняется подробностями (реле щелкает, а стартер не крутит), намекающими, что «виноват» не двигатель, а именно неработающее втягивающее реле мешает нормальному запуску. Давайте разберем вероятные причины проблемы: почему так происходит, характерные неисправности этого втягивающего реле (ВР), и что нужно проверять в первую очередь, чтобы не «гадать», что щелкает в автомобиле.

Виды и конструкция реле электростартера

Существуют три типа реле стартера:

блокировочное (предотвращающее запуск устройства при работающем двигателе);
разгрузочное (преобразовывающее меньшие токи в стабильные 12 V);
втягивающее (тяговое), которое крепится непосредственно на стартер.

Первые два – безусловно важны, но устанавливаются не на каждый автомобиль, в отличие от «тягового», без которого мотор не заведется.

Тяговое электромеханическое реле отвечает за:

Выброс бендикса в зацепление с маховиком.
Замыкание и удержание моста между «плюсом» реле и стартера.
Стабильную подачу питания на щеточный узел электростартера.
Своевременное отключение механизма запуска.

Схема втягивающего реле стартера

Внутри оно устроено просто: под металлическим корпусом расположена двух-обмоточная катушка с сердечником. С одной стороны, корпус имеет выступающий шток (тянущий конец якоря), с другой – эбонитовую крышку с тремя выводами (2 мощных контактных болта и один «пин»). Нижний болт – соединен с плюсом электростартера силовым проводом (косой). Якорь – металлический сердечник – продольно «ходит» внутри двух обмоток (катушек): «втягивающей» (ВО) и «удерживающей» (УО). При втягивании, он давит на подвижный электрод, на конце которого закреплена подпружиненная медная контактная пластина. В конце хода якоря (сердечника) – пластина прижимается к «пятакам» болтов, замыкая короткую цепь — с одного на другой, и дальше — на щетки электростартера.

Край сердечника – соединен с рычагом-вилкой, двигающей шестерню бендикса вперед. В нерабочем положении – он далеко выступает из корпуса, а, когда на тянущую катушку подается ток – уходит под него, «утягивая» за собой верхний край «вилки». Качаясь на оси, нижний ее край выдвигается вперед – вынося, через поводковую муфту, бендикс (шестерню с муфтой свободного хода) в зацепление с зубьями на венце маховика. Когда это происходит, раздается металлический стук, или щелчок.

Принцип работы ВР

С аккумулятора подается постоянный плюс на верхний силовой болт «тягового». В свободном состоянии контактная пластина – не касается «пятаков» силовых болтов в крышке. Обе обмотки – тянущая (ВО) и удерживающая (УО), одним выводом соединены с малой «управляющей» клеммой, на которую приходит пусковой импульс с ключа зажигания (плюс). Вторым выводом – более мощная ВО – идет на перемычку с нижним силовым болтом (плюсом электромотора стартера), а УО – на «массу» (корпус).

Схема включения стартера

Как только ключ зажигания замкнет цепь подачи питания на ВО, ток в ней создаст магнитное поле, под действием которого сердечник сдвинется внутрь корпуса, вытолкнет бендикс вперед, и прижмет пластину к клеммам. Пластина создаст «короткий путь» для тока большого напряжения – с верхнего болта, на нижний и на щетки стартера. Когда ток пойдет по нему – у тяговой обмотки пропадает «минус». Теперь начинает работать только удерживающая, которая все еще запитана (и будет, пока ключ зажигания остается в положении «Start»).

Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель

Однократное щелканье – «говорит» о том, что втягивающая обмотка работает, бендикс «вышел».Если после этого шестерня не крутит — либо неисправен сам стартер автомобиля, либо – «обошлась» муфта свободного хода. Если втягивающее часто «стреляет» бендиксом – значит, проблема в удерживающей катушке, неспособной «подхватить» сердечник, когда тянущая — уже отключилась.

Усилие – полностью обеспечивает мотор электростартера, но «открывает ему путь» — реле, поэтому стабильная работа приборов — взаимосвязана. Если стартер щелкает — проблема точно не во втягивающей обмотке.

Сел аккумулятор, или не затянуты клеммы.
Нет стабильной «массы» для ВО.
Замыкание якоря стартера.
Потеря проводимости на «пятаках».
Раскрошились щетки.
Оторвалась общая «масса» (АКБ).

Чтобы быстро проверить один проблемный узел – отверткой или ключом – стукните 2–3 раза (коротко, резко, но не сильно) по корпусу втягивающего реле, ближе к крышке. Потеря проводимости часто бывает от перекоса пластины, замыкающей пятаки. Так вы заставите ее вернуться на место.

Неисправность, в которой втягивающее не при чем

Ситуация, когда стартер крутит, но не работает зацепление между зубьями шестерни бендикса и венца маховика – случается часто. Особенно – после ремонта с заменой бендикса, либо – у автомобилей с пробегом «за двести».

Изношенный бендикс Изношенная шестерня бендикса

Несмотря на то, что прозвучал щелчок, сигнализирующий о том, что бендикс вышел – длины его хода не хватило на полный контакт, и мотор будет крутить муфту вхолостую. При этой неисправности слышно характерное жужжание работающего стартера, бодрое, но безрезультатное. Ни со второго, ни с десятого пуска избавиться от проблемы не удастся – нужно снимать электростартер, проверять выталкивающее усилие «тягового», состояние зубьев на бендиксе и стартерном венце маховика.

Типичные неисправности втягивающего реле и их признаки

Обрыв или замыкание в управляющей цепи. Могут случиться на любом отрезке — от замка зажигания, до клеммы на корпусе ВР. Эта категория включает: износ контактной группы самого замка, перегоревший предохранитель, замкнувшее реле блокировки, КЗ в жгутах проводки, окисление клемм в колодках. Поломка проявляется по‐разному. Чаще — полным отсутствием реакции устройства на попытки запуска. Иногда — стартер щелкает только вначале, пока не сядет батарея.

Подгорание контактной группы внутри устройства, из-за которого большой ток – не поступает на щетки электромотора, и он не крутится. Потеря проводимости из-за нагара, окисления «пятаков», сломанной, или съехавшей со своего места пластины — вторая по распространенности проблема реле стартера. При подобных неисправностях пусковое иногда щелкает, но не крутит шестерню.

Подгоревшие контакты втягивающего реле Подгоревшие провода и окисленные контакты втягивающего реле

Обрыв удерживающей обмотки в месте ее крепления к корпусу – из-за которого, вместо одного срабатывания, слышен целый «каскад» бесполезных щелчков. Бендикс не успевает входить в зацепление с зубьями маховика – его тут же отбрасывает назад. Автомобиль при этом выдает четкую картину коротких «холостых» срабатываний муфты со стуком, воем, треском или жужжанием. Случай не совсем подходит под определение: «щелкает реле, а стартер не крутит», но относится чисто к поломке втягивающего реле.

Замыкание ВО – при этой поломке стартер щелкает, но не может полностью вытолкнуть бендикс и подать питание на нижний силовой болт (к щеткам). Неисправность выявляется только при снятии с авто и поочередной «прозвонке» катушек.

Как проверить втягивающее реле

Проверить ВР можно двумя способами — не снимая с автомобиля и после снятия вместе со стартером. Если вы предполагаете, что сигнал с замка — теряется где‐то в цепи — проведите сначала обычный тест на автомобиле, затем — по результатам, узел можно будет снять и проверить более точно — мультиметром.

Проверка не снимая с автомобиля:

Поставьте машину на ручник, убедитесь, что она стоит на нейтральной передаче.
Включите зажигание, оставьте ключ в замке.
Снимите с управляющей клеммы ВР разъем (тонкий провод).
Отверткой замкните клемму с верхним силовым болтом (плюс от АКБ).

Если после этого машина завелась – проблема в управляющей цепи (импульс с замка не приходит на клемму). Если стартер и дальше щелкает, но не крутит – проверяйте приборы по отдельности. Для этого «тяговое» нужно отсоединить от корпуса стартера (снимать с машины их проще вместе, а затем – разъединить).

Проверка после снятия:

Включить мультиметр в режим звуковой «прозвонки».
Соединить один щуп прибора с управляющей клеммой.
Второй – с нижним силовым болтом (клемма на щетки).
Если идет сигнал — втягивающая обмотка цела.
Оставив первый щуп на клемме, второй приложить к корпусу.
Если идет сигнал — удерживающая катушка — тоже цела.
Установить устройство вертикально, на якорь, выводами вверх.
Накинуть щупы на болты — один на верхний, другой — на нижний.
Нажать на реле, вдавив якорь до упора.
Если есть звук — силовые клеммы корректно замыкаются, пластина работает.
Если звука нет, но табло выдает цифры — не работает. Причина — постороннее сопротивление.

Проверка втягивающего реле мультиметром

При выявлении хотя бы одной поломки, деталь идет под замену на новую, или заведомо исправную. Если обе катушки целы, а пластина нормально замыкает «пятаки», остается провести испытание усилия, с которым запчасть двигает плунжер якоря. Для этого – сначала измерьте свободный ход плунжера, вставив реле на место в корпус, до плотного касания петлей рычажка вилки, и замеряйте линейкой расстояние между корпусом электростартера и самого втягивающего. Вытащите деталь, утопите плунжер до касания пружины, теперь отложите на плунжере полученное расстояние, от края корпуса. Отметьте (маркером или шилом).

Зафиксируйте два провода одним концом на «массе» (корпусе) детали.
Один из этих проводов соедините с минусовой клеммой АКБ.
Наденьте на плюс АКБ третий провод с о штекером.
Одной рукой прижмите деталь к поверхности, «сжав» плунжер до отметки.
Наденьте штекер на разъем 50.
Коснитесь концом свободного провода (с корпуса) нижнего силового болта.
Если сердечник преодолеет сопротивление и втянется — проблемы нет, втягивающее реле — рабочее.

Для оценки усилия, нужно надежно зафиксировать устройство (за петлю на якоре) на ровном твердом основании. Поверхность не должна проводить ток — например, деревянный, или покрытый картонкой стол.

Способы устранения неисправности

Если проверка выявила замыкание – деталь проще сразу заменить на новую. Чтобы восстановить нормальную проводимость на «пятаках» и исправить обрыв удерживающей обмотки в месте крепления — разберите запчасть, выпаяв клеммы, очистите медь от окисла, соберите, и протяните крепеж.

В зависимости от производителя и года выпуска, втягивающее реле бывает с разъемным корпусом (крышка силовых контактов крепится винтами) и с неразъемным (завальцована в металл корпуса). Диагностику деталей обоих типов можно провести без вскрытия, а вот с ремонтом – проблема: у «неразъемных» корпус очень трудно собрать аккуратно и легко повредить при сборке. Треснувшая крышка — непригодна для дальнейшей эксплуатации. Если у вас мало опыта тонкой работы с электромеханическими приборами — проще приобрести новое, заведомо рабочее реле.

VOLVO-CLUB.BY

Не приходит + от замка зажигания к стартеру Вольво 740 2.3 к

Гораздо ПРОЩЕ провести своим проводом!
— Я так делал на ВАЗ-2105 и также было заколхожено на т.насос в баке на моей 740-й до меня.

з.ы. — «Отважные Герои всегда идут в обход» (С)

Отправлено спустя 13 минут 31 секунду:

У меня на 740 бенз и 940 бенз — тупо защита от дурака, что будет маслать еще 1-2 мин посел заводки стартером, не более!
— на 7хх-9хх- защита похоже тока от повторного включения, а если тормозной Швед с утреца не чслышит завод ждвижка и продолит маслать стартер после заводки — ИМХО, это не поможет. Но дело в том чо стартер не отключсется на 7-9 авоматически похоже, он просто вторую попытку завода движка при заведенном движке предотвращает. — Завтра проверю!

На вольво 7-9- это не то о чём надо париться!

А Система попроще была на АЗЛК 2140-2141,ВАЗ 01-06, Газ-24-10 — 31010 — и не было там этих проблем (и дураков, гненрирующих эти проблемы).

Проблемы были — На опелях года так примерно 2008 такое было у соседей и знакомых — бендикс не выходит из зацепления — и стартер начинает работать как генератор с 300-500ампер зарядного тока. Акб живая, но сдыхал стартер от перегрева за 1мин. Причина была — в замке зажигания — там что то не отходило — контакты. Продали.

Отправлено спустя 15 секунд:

У меня на 740 бенз и 940 бенз — ИМХО — тупо защита от дурака, что будет маслать еще 1-2 мин посел заводки стартером, не более!
— на 7хх-9хх- защита похоже тока от повторного включения защита, а если тормозной Швед с утреца не услышит завод движка и продолжит маслать стартер после заводки — ИМХО, это не поможет. И дело в том что стартер не отключается на 7-9 авоматически похоже, он просто вторую попытку завода движка при заведенном движке предотвращает. — Завтра проверю!

На вольво 7-9- это не то о чём надо париться!

А Система попроще была на АЗЛК 2140-2141,ВАЗ 01-06, Газ-24-10 — 31010 — и не было там этих проблем (и дураков, генерирующих эти типа проблемы).

Вольво 940 реле стартера где стоит