Когда трогаешься на 1 скорости машина дергается почему

Машина дергается на ходу

Рывки автомобиля при езде в большинстве случаев являются признаком неполадок в системе питания двигателя, зажигания или трансмиссии. Перед продолжением эксплуатации в такой ситуации лучше выяснить, почему начинает дергаться машина на ходу. Некоторые неисправности, приводящие к таким симптомам, могут угрожать безопасности или спровоцировать более серьезные поломки.

В этой статье расскажем о том, что делать, если машина дергается на ходу, как найти виновника проблемы и устранить неисправность.

Причины, по которым может дергаться на ходу машина

В этом разделе перечислены все наиболее распространенные причины, по которым машина троит и дергается на ходу. Для удобства потенциальные неисправности разделены в зависимости от используемого топлива и системы смесеобразования. Это позволит быстро определить, почему во время движения дергается авто с карбюратором, инжектором, дизельным двигателем, оснащенная ГБО или по крайней мере исключить возможные неполадки.

Почему машина дергается на ходу: причины для разных типов ДВС

Причины	Инжектор	Карбюратор	На газе	Дизель
Причины	Почему дергается на ходу
Неисправность или засор карбюратора	✘	✔	✘	✘
Засор воздушного или топливного фильтра	✔	✔	✔	✔
Засор газового фильтра	✘	✘	✔	✘
Засор или износ форсунок	✔	✘	✔	✔
Проблемы со свечами зажигания, катушками или ВВ проводами	✔	✔	✔	✘
Подсос воздуха во впускной коллектор	✔	✔	✔	✔
Неисправность ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) или привода дросселя***	✔	✘	✔	✘
Неисправность датчиков: акселератора, РХХ (регулятора холостого хода), ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости), ДАД (датчика абсолютного давления)	✔	✘	✔	✔*
Неисправность или плохой контакт ДПКВ (датчика коленчатого вала)	✔	✘/✔****	✔	✔*
Неисправность бензонасоса	✔	✔	✘	✘
Неисправность ТНВД (топливного насоса высокого давления)	✘/✔**	✘	✘/✔**	✔
Неисправен газовый редуктор	✘	✘	✔/✘**	✘
Обмерзание редуктора или магистралей	✘	✘	✔	✘
Износ или неверная настройка сцепления	✔	✔	✔	✔
Некорректная работа КПП	✔	✔	✔	✔
Износ ЦПГ, неисправности клапанов и гидрокомпенсаторов	✔	✔	✔	✔
Низкокачественное или неподходящее топливо	✔	✔	✔	✔

* актуально только для дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail и аналогичными
** актуально только для авто с прямым впрыском и для систем ГБО 6 поколения под них, впрыскивающих жидкий газ
*** актуально для инжекторных авто с электронной педалью (e-газ)
**** актуально для карбюраторных авто с электронной (бесконтактной, микропроцессорной) системой зажигания

Выяснить, почему дергается на ходу автомобиль с карбюратором, можно только путем осмотра и проверки потенциальных мест локализации неполадки.

Основные причины почему машина дергается при движении: видео

В авто, работающих на газовом или дизельном топливе, многое зависит от поколения и особенностей системы подачи.

Помимо типа топлива и системы питания, проблематика неисправности зависит от условий, при которых автомобиль начинает дергаться:

при движении на малых оборотах вперед;
при движении назад;
при наборе скорости;
при езде с постоянной скоростью.

Почему автомобиль дергается при езде в разных режимах

Некоторые неисправности, приводящие к появлению рывков, проявляются только на определенных режимах езды, к ним относятся:

Засор или износ форсунок. Форсунки (на инжекторе, ГБО 4+ поколения и на дизеле) некорректно распыляют топливо, что приводит к ухудшению воспламенения ТВС, из-за чего двигатель работает нестабильно и теряет тягу. Для устранения неисправности нужно промыть форсунки или заменить их.
Засор карбюратора. Из-за забитых жиклеров нарушается смесеобразование. Для устранения проблемы нужно промыть карбюратор и промыть топливную магистраль.
Забитые топливные фильтры. Засорение бензиновых, дизельных или газовых фильтров приводит к снижению пропускной способности топливной магистрали. Устранение проблемы – замена топливного фильтра.

Новый и поломанный датчик положения коленвала

Датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя когда стираются контакты

Проверка датчика охлаждающей жидкости мультиметром

Неисправность топливного насоса. Уменьшение производительности топливного насоса приводит к перебоям в подаче топлива. Проблема обычно прогрессирует по мере нагрузки: на холостых выражена слабо, а при ускорении мотор откровенно дергается и глохнет. Для проверки насоса на инжекторном авто нужно манометром измерить давление в топливной рампе, на карбюраторе – после насоса, на дизеле – на выходе из ТНВД.
Неисправность ДПКВ. Датчик коленвала определяет момент, в который нужно подавать топливо (и искру – на бензине/газе). Сам он выходит из строя редко, а вот при проблемах с проводкой – сигнал теряется, движок глохнет, но по инерции заводится, что и вызывает рывки, тряску.
Неисправность ДТОЖ. Современные ДВС с системой впрыска (и бензин/газ, и дизель Common Rail) корректируют подачу топлива и его поджиг, ориентируясь на температуру мотора. Если ДТОЖ неисправен, то доза впрыска, углы зажигания (бензин, газ) или момент впрыска (дизель) не будут соответствовать реальным условиям, из-за чего мотор начинает работать нестабильно, теряет мощность. Проверяется ДТОЖ путем компьютерной диагностики или мультиметром (нужно найти таблицу соответствия сопротивления температуре).

Диагностика датчика ДПДЗ: видео

Неисправность ДПДЗ или датчика акселератора. Если датчик положения дроссельной заслонки или педали газа изношен (обычно стираются дорожки потенциометра), сигнал начинает «плавать», что становится причиной неправильного управления ДЗ. Для проверки датчика нужно измерить изменение его напряжения по мере плавного нажатия педали газа (через диагностику или мультиметром). Если возникают резкие скачки или провалы вольтажа, нужно менять датчик дросселя или педали.
Проблемы с зажиганием. Если свечи, их катушки или провода изношены, возникают пропуски зажигания. На ранних стадиях проблема может проявляться только на ХХ, так как на высоких оборотах эти пропуски частично компенсируются силами инерции и маскируются. Для диагностики нужно осмотреть свечи, катушки, провода на предмет пробоев (искры в темноте). Нужно проверить свечи, провода, катушки, а после нахождения виновника – заменить неисправные элементы.
Подсос воздуха. При наличии нежелательного подсоса воздуха мотор не может нормально дозировать ТВС, смесь становится бедной, теряется тяга и возникают рывки. На карбюраторных моторах с вакуумной регулировкой зажигания (и управлением карбюратором, как, например, на старых Mercedes) также нарушается УОЗ и подача бензина. Для поиска места утечки нужно проверить впуск дымогенератором. Основные участки, где может травить воздух – патрубки и их хомуты, фланцы карбюратора, дросселя, коллектора, ресивера, уплотнители форсунок.
Несезонное топливо. Проблема характерна для дизелей и для газа. Летняя солярка зимой парафинизируется, забивает магистрали, поэтому мотор или вообще не заводится, или стартует с трудом и работает плохо. Аналогично ведет себя зимой летняя пропан-бутановая смесь (с преобладанием бутанов), которая в мороз плохо испаряется. Для устранения проблемы нужно разморозить солярку и заправиться топливом по сезону. С газом сложнее, так как для перезаправки нужно предварительно слить часть газа, соблюдая меры предосторожности (лучше посетить газовую СТО).
Плохое топливо. Если бензин, газ или дизель контрафактный, низкого качества или октановое/цетановое число не соответствует необходимому, топливо воспламеняется и горит хуже. Езда на таком горючем чревата неполадками в ДВС, системе выхлопа, поэтому нужно его слить, промыть топливную систему и заправиться качественным топливом.

Проверка датчика массового расхода воздуха с помощью мультиметра

Датчик абсолютного давления нуждается в периодической чистке

Неисправность ДАД. При некорректной работе датчика абсолютного давления, используемого в бензиновых моторах без ДМРВ и на ГБО 4 поколения, нарушается состав топливовоздушной смеси. Нужно проверить ДАД, и если он неисправен – заменить.
Неисправность ДМРВ. Неисправный датчик массового расхода воздуха подает некорректные данные о количестве поступающего во впускной коллектор воздуха, из-за чего ЭБУ неверно дозирует топливо. Проверить ДМРВ можно, измерив его напряжение (мультиметром или через диагностику) в простое. Например, для инжекторных ВАЗ вольтаж менее 1 В говорит об идеальном состоянии расходомера, от 1 до 1,02 – о нормальном, от 1,03 до 1,05 – о следах износа, а более 1,05 В – о критическом износе.
Износ ЦПГ, неисправности клапанов и гидрокомпенсаторов. Если мотор сильно изношен, прогорели или неровно выставлены клапаны, падает компрессия. В итоге причиной, почему дергается машина на холостом ходу, становится слабое и неравномерное давление в разных цилиндрах. Моменты силы, создаваемые поршнями, отличаются друг от друга, и от этого возникает тряска. Для проверки нужно измерить давление в цилиндрах, оно должно отличаться между «котлами» не более чем на 1 атм. Неверно выставленные зазоры нужно отрегулировать, неисправные гидрокомпенсаторы – заменить. Прогоревшие клапаны и поршни придётся менять, снимая головку, а при износе цилиндров – делать капремонт всего ДВС.

Ниже детально рассмотрим причины, почему дергается машина на ходу, отчего возникает тряска на холостых оборотах, а что может быть причиной рывков при медленном движении.

Почему дергается машина на холостом ходу

Если машина дергается при движении на холостом ходу, но нормально ведет себя при нажатии педали, проблемы с системой подачи топлива можно исключить. Они обычно проявляются как раз когда горючего нужно больше. Наиболее распространенными неисправностями, вызывающими рывки на ХХ, являются:

Машина дергается на холостом ходу, поиск и решение проблемы: видео

Неисправность РХХ. На инжекторных авто впуск воздуха при закрытом дросселе осуществляется через обводной канал (байпас), пропускная способность которого регулируется регулятором холостого хода. Если он неисправен или засорен канал, воздух будет подаваться некорректно, мотор начнет дергаться и троить. Если машина дергается на холостом ходу из-за РХХ, для устранения проблемы надо заменить его.
Неправильная настройка ХХ на карбюраторе. На карбюраторе холостой ход регулируется винтами количества и качества смеси, при некорректном положении которых мотор может подтраивать. Устранить проблему можно путем корректировки положения винтов.
Засорение жиклера ХХ. Помимо винтовой регулировки, подачу ТВС на холостых оборотах регулирует отдельный жиклер, при засорении которого топливо поступает в недостаточном количестве. Для устранения неполадки нужно прочистить жиклер, а желательно – и весь карбюратор.
Неправильная настройка редуктора. В системах ГБО до 3 поколения холостой ход настраивается отдельным винтом, регулирующим подачу газа в обход мембраны. При его неверном положении дозировка газа будет нарушена. Для устранения проблемы нужно отрегулировать топлива до стабилизации работы мотора.
Раннее включение газа. На моторах с ГБО, имеющих автопереключение топлива (по оборотам мотора или термодатчику) тряска и троение на ХХ могут быть следствием перехода на газ до прогрева редуктора. В таких случаях магистрали или сам редуктор обмерзают, подача газа замедляется, мотор «голодает». Во избежание троения переключаться на ГБО нужно при достижении температуры мотора +40-50 градусов и более. На ГБО 2 и 3 поколения во избежание раннего перехода и обмерзания не стоит сильно газовать до прогрева ДВС, а на 4 и 5 – нужно проверить и при необходимости отрегулировать температуру в контроллере ГБО.

Если проблем на холостых нет, но машина дергается на ходу, понять в чем причина, помогут следующие разделы.

Дергается машина при движении на малых оборотах

Если автомобиль трогается рывками или машина на ходу начала дергаться на невысоких оборотах, причины могут быть следующими:

В чем причина когда автомобиль дергается в движении на малых оборотах: видео

Износ шарниров приводов. Если машина дергается при начале движения, причиной может быть износ ШРУСов, если сопровождается характерным хрустом, или неисправность крестовин кардана. Чрезмерный люфт шарниров порождает ударные нагрузки в трансмиссии, из-за чего и происходит рывок. Проверить детали на люфт можно, загнав машину на яму или подъемник и покрутив приводные валы или кардан вручную.
Засорение дросселя. Загрязненный дроссель при малом открытии пропускает недостаточно воздуха, из-за чего смесь дозируется некорректно, мотор работает хуже и дергается машина при движении на малых оборотах. Проверяется заслонка визуально, а при наличии отложений ее нужно промыть очистителем карбюраторов и дроссельных заслонок.
Некорректная настройка ГБО. Неправильно отрегулированное газобаллонное оборудование (например, перетянутая мембрана на ГБО-2) может не доливать или переливать топливо при малом ходу. Правильная диагностика ГБО 4 поколения и новее – компьютерная, более старых систем – газоанализ с помощью ШДК.
Проблемы с АКПП. Если гидротрансформаторная коробка пинается и машина дергается на малом ходу, нужно диагностировать КПП и ее гидротрансформатор («бублик»). Чаще всего причина кроется в нехватке давления масла, вызванном низким уровнем смазки или износом насоса. Для начала нужно замерить уровень масла, оценить его состояние. Если смазка в порядке, потребуется разборка и дефектовка коробки.
Пробуксовки сцепления. При движении «в натяг» на авто с МКПП и РКПП изношенное или перетянутое сцепление перегружается. Если мотору в какой-то момент становится легче провернуть диск, чем колеса – возникает рывок. Проверить сцепление можно резким ускорением. Кроме того, его пробуксовки обычно сопровождаются характерным запахом горелого сцепления.
Неисправен привод дросселя. На авто с системой E-газ дроссельная заслонка управляется ЭБУ с помощью электропривода, неисправность которого приводит к недостаточному ее открытию. Проверить дроссельный узел можно визуально, оценивая его открытие в зависимости от положения педали газа.
Подклинивание тормозов. Если тормозные колодки прихватывают диски (происходит из-за засоров контура, пережатия трубок, перекоса направляющих суппортов и других неполадок), мотору приходится преодолевать дополнительное сопротивление. Именно оно – причина рывков. Обычно проблема сопровождается ухудшением тормозных свойств авто (увеличен тормозной путь) и перегревом дисков/барабанов с колодками. Так как на скорости диски и колодки прогреваются, набирается инерция – рывки уходят, но авто хуже тормозит.

При движении задним ходом машина дергается

Если машину дергает при включении задней передачи, в основном это связано с неполадками коробки передач, и из них можно выделить четыре основных причины :

Характерный износ шестерни заднего хода в МКПП

Перегрев АКПП. В перегретой КПП масло теряет вязкость, становится жиже, из-за чего нарушается работа коробки передач. Задняя скорость страдает от этого одна из первых.
Нехватка масла АКПП. При недостаточном уровне масла в коробке также возможны рывки при включении задней.
Неисправность АКПП. Неисправности и засоры гидроблока, соленоидов, масляного насоса или фрикционов вызывают рывки при движении задним ходом. Выявить поломки можно при дефектовке, так как без разборки «на глаз» причину найти практически нереально.
Износ шестерни задней передачи МКПП. Задняя передача большинства механических коробок – несинхронизированная, поэтому при частом включении изнашивается намного быстрее передних. В прямозубых парах зубы стираются (так же, как на венце стартера), из-за чего шестерни могут проскакивать и при движении задним ходом машина дергается.

Дергается машина при движении при наборе скорости

При разгоне машина дергается преимущественно по нижеследующим причинам:

Проблемы с проводкой. При резком ускорении мотор отклоняется (особенно при наличии износа подушек), из-за чего могут отходить контакты от датчиков и других электрических компонентов. На инжекторе нужно проводить диагностику и чистить контакты, устранять обрывы или КЗ, менять поврежденные разъемы.
Забитый воздушный или топливный фильтр. Если фильтры забиты незначительно, недостаток воздуха или топлива проявляет себя только под нагрузкой и на высоких оборотах.

Подключение манометра к топливной рампе для измерения давления в топливной системе

Проблемы с топливным насосом. Нехватка давления топлива – частая причина, почему дергается машина при нажатии на газ. При небольшом износе бензонасоса или ТНВД он еще способен развить нужное давление подачи топлива на малом газу, но не справляется под нагрузкой, мотор «голодает» и не может развить проектную мощность. Проверяются насосы путем измерения давления.
Засор или неисправность второй камеры карбюратора. Вторая камера карбюратора обычно отвечает за питание мотора под нагрузками. Если она засорена, неправильно отрегулирована или неисправна (например, клин или обрыв тяги заслонки), он не может подавать пары бензина в нужном количестве.
“Задушенное” или неверно подобранное ГБО. Неверно настроенное ГБО (часто неопытные водители и настройщики делают так для экономии газа) или недостаточно производительный редуктор (например, редуктор на 140 л. с. на моторе 120–130 л. с.) ведет себя так же, как и некорректно работающий карбюратор или инжектор. В пиковых нагрузках газа становится маловато, из-за чего дергается машина при движении при наборе скорости. Системы 4 поколения и новее диагностируются компьютерным методом, более старые – путем регулировки на слух или (что лучше) газоанализа с ШДК.

Как найти причину и что делать

Автосканер Rokodil ScanX Pro

На авто с инжектором выяснять, почему начинает дергаться машина на ходу, нужно путем диагностики и чтения ошибок. Если имеется БК, отображающий их коды – дополнительное оборудование не нужно, в противном случае необходим OBD II сканер и ПО для него. Обойтись без дополнительных гаджетов и программ, которые к тому же зачастую платные, можно если купить портативный автосканер, например, Rokodil ScanX Pro. Такое устройство дает возможность считывать ошибки и расшифровывать их, смотреть показания различных датчиков, фиксировать данные в реальном времени. Распространенные коды ошибок говорят о проблемах таких узлов:

Диагностика почему машина дергается: видео

P0200-0215, P0251-0296 – форсунки;
P0218 – перегрев КПП;
P0230-0233 – топливный насос; , P0336-0339 – ДПКВ; – катушки зажигания, проводка, либо блок управления.

Без компьютерной диагностики проверять, почему машина начала дергаться на ходу, придется путем поочередного осмотра узлов. Общая последовательность действий указана ниже.

Поиск причины рывков автомобиля при движении

Чтобы в полевых условиях выяснить причину, от чего машина дергается на ходу, действовать нужно в таком порядке:

Причины когда автомобиль дергается в движении, диагностика зажигания: видео

Проверка впуска. Снять воздушный фильтр с карбюратора или отсоединить патрубок от дросселя и осмотреть заслонку. При наличии отложений ее можно протереть влажной салфеткой, после чего собрать все и проверить, не ушла ли проблема.
Диагностика зажигания. Проверить, нет ли пробоя искры через провода или наконечники, сопровождаемого характерными щелчками. В сумерках и ночью «северное сияние» заметно невооруженным глазом. Для точной диагностики следует проверить катушки, убедиться в наличии искры. Для этого надо выкрутить и осмотреть свечи. При обнаружении нагара его нужно попытаться удалить, не повредив при этом свечи. На карбюраторных моторах необходимо также осмотреть трамблер, проверить, не стерлись/подгорели ли его ли контакты.
Замер уровня масла. На авто с АКПП нужно проверить уровень масла в коробке, так как его недостаток часто вызывает некорректную работу КПП и машина начинает дергаться.
Поиск подсоса. Для поиска подсоса в полевых условиях понадобится сигарета. Еще лучше, если есть под рукой пластиковая бутылка и компрессор для подкачки шин. Из них можно на скорую руку собрать дымогенератор и подуть им во впуск, чтобы найти место подсоса.
Проверка электроники. Если все предыдущие пункты не выявили проблем, но машина дергается на ходу, понадобится мультиметр. С его помощью нужно проверить проводку датчиков на предмет обрывов, КЗ. Замыкания выявляются в режиме прозвонки, обрывы и плохой контакт – замерами сопротивления провода с разных концов (например, у датчика и у монтажного блока или ЭБУ). Следует также замерить данные сигналов датчиков и сверить с нормальными для вашей модели авто.

Сложнее всего проверять систему подачи топлива. При наличии прозрачных фильтров (как на карбюраторных моделях) можно визуально оценить подачу бензина, но без оборудования сделать замеры давления не выйдет. То же самое касается и форсунок.

Осторожно двигаться своим ходом к месту ремонта, соблюдая меры предосторожности, можно при следующих неполадках:

Чтобы не навредить мотору сильнее, лучше воспользоваться автоэвакуатором

небольшой дефицит давления топлива (ехать без резких ускорений);
проблемы с датчиками, кроме ДПКВ (ЭБУ включает аварийный режим и работает по специальному алгоритму);
проблемы с ГБО (переключаемся на бензин и едем на нем);
легкое проскальзывание сцепления (ехать без резких ускорений и торможений двигателем).

Большинство других проблем или просто не позволяет нормально передвигаться, даже тихим ходом, или опасны для мотора. Например, АКПП при дефиците масла быстро выходит из строя, ощутимый подсос воздуха чреват перегревом клапанов, пропуски зажигания на инжекторных моторах ускоряют износ катализатора, могут вызывать хлопки во впуске и другие проблемы. Поэтому, чтобы не усугубить проблему, лучше добраться до сервиса на эвакуаторе или на буксире (для авто с АКПП не далее чем на 50 км).

Проблема дикой тряски двигателя при трогании и при работе сцепления.

И так, с самого момента приобретения, у машины была одна неприятная проблемка. Если начать трогаться со сцепления — машину дичайше трясло, аж панель скакала.
Адекватный человек сразу подумает на кривое сцепление. Но, когда машина приобреталась, был озвучен момент что сцепление НОВОЕ. Ок, когда я снимал коробку и глянул на корзину и диск, да, реально, корзина нулевая, выработки от выжимного нет, диск вполне себе толстый. Тем самым претензии к сцеплению были отброшены.

Вообще неудивительно что её так колотило, т.к. были вхлам разбиты опоры кпп, как нижняя так и верхняя.

Ок, меняем. Попутно проваривая и приваривая шпильки в место крепления задней опоры кпп. Заводим. Стало лучше, но всёравно не то пальто. Панель хоть и не скачет, но вибрации адовые. Причём если чуть подгазовать — то сцепляется и едет хорошо. На ходу претензий также небыло.

Ладно, думаем дальше. Что может давать тряску при трогании? Убитые полукольца коленвала? Возможно. Проверяем осевой люфт колена. Нет люфта. Полукольца живы.

Ну чтож, вариантов кроме сцепления — не остается. Ок. Снова откидываем кпп, отворачиваем корзину… Ииии, что мы видим…

Странный износ какой-то, не правда ли?) Явно видно что корзина стояла с перекосом.
Далее…

Чётко видно что корзина работала 1\3 своей площади и дико перегревалась. В остальном она в заводском состоянии, даже риски круговые на месте.
Кривая корзина?
Да хрен там! Адски кривущий маховик…

Даже на глаз было видно биение. Я такое видел впервые. Видимо у предыдущих владельцев также был косяк с тряской, они поменяли сцепление — но толку это не дало.

Вобщем был куплен новый комплект сцепления ASP (тот же крафт, только в профиль), и на разборе приобретён маховик с почти нулевым износом. (Не, ну 2.5 куска за новый кусок железа я чёт не был морально готов отдавать:)
Всё это хозяйство было воодружено на свои места. Собрано. И… Да, победа. Ни единой вибрации, ничего, только тихий шелест кпп и мы уже катимся… 🙂

Ps: если честно, я просто в шоке как можно доводить автомобили до такого состояния. Ну он ездит да, понятно. НО ТАК ВЕДЬ НЕВОЗМОЖНО ЕХАТЬ.
Я куда ни залезу в ней, везде разруха по тех части. Я уж не пишу бж о всяких мелочах типа замены всех патрубков на охлаждении ибо они все деревянные и в трещинах были. Об устранении кучи течей тосола. О том что кулиса и её привод были ушатаны до нельзя. Что половина электрики не работала как положено…
Вобщем работ была проведена масса. Ну и таки они дали результат. Теперь на машине можно спокойно передвигаться безо всяческих опасений что что-нибудь отвалится или выльется.

В ближайшей перспективе — замена всех РТИ в передней подвеске, так как им похоже тоже 18 лет как и автомобилю… 🙂

Причина рывков при трогании с места

Появились рывки и вибрация при трогании с места? В большинстве случаев, причина поломки — неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика — экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Неисправность КПП

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

В заключение

Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот "симптом" довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.

Вот такой неприятный момент присутствует на авто
Машина Ауди 100 92г.в 2.3 аар механика передний привод.
При трогании с места на первой передаче начинает дёргаться как лягуха прыгает, при переключение на вторую и третью 4 и 5 ничего такого не происходит, едет ровно!
Если ехать задним ходом, так же всё ок!никаких проблем!
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Грешу на 1)коробка(первичный вал)
2)сцепление что скорее всего!
Или есть ещё какие либо факторы указывающие на поломку?
Всем ровных дорог!
Проблема была решена!
Всё банально просто, виной всему так называемая в простонародье черепаха.
Гофра которая идёт от распределителя топлива к мотору. На изгибе она попросту лопнула, хотя визуально этого не видно.
Б/у живых почти нет. Отремонтировал старую.