Замена жидкости в тормозной системе и сцеплении
Подошло время для замены тормозной жидкости в сцеплении и тормозной системе. Сама тормозная жидкость является очень гигроскопичной (вбирает в себя влагу), что снижает температуру её кипения и, как следствие, эффективность торможения. Плюс со временем в тормозной жижке накапливается масса грязи и цвет "узвара" меняется в лучшем случае на грязно-жёлтый. Соответственно заменять надо тормозную жидкость либо при приобретении ею неблаговидной внешности, либо раз в два года, не реже. Ну это по теории, которая кстати, частенько подкрепляется практикой.
В очередной раз заглянув в расширительные бачки сцепления и тормозов было принято безотлагательное решение о замене эксплуатационной жидкости на свежую и ещё не прокисшую )
Попутно выяснилось, что уплотнительная резинка под крышкой бачка сцепления опузырилась, разложилась и пришла в негодность. Середина была вырезана и выброшена. В каталоге не нашёл отдельного номера для заказа этой самой уплотнительной резиновой прокладки.
Для прокачки использовал силиконовую трубку, которуая надевается поочерёдно на штуцеры каждого тормозного цилиндра. Сама процедура прокачки стандартная: с помошником прокачиваются контуры тормозной системы. Для ускорения в порядке эксперимента был опробирован метод прокачки с открытым штуцером и прокачкой 7-8 раз напрямую в вертикально поднятую трубку. Однако в этом случае выходящая жижка газировалась мелкими пузырьками воздуха, что могло свидетельствовать о сильно открученном тормозном штуцере (учитывая, что в системе такого количества воздуха не было). Но в целом тормозуха прокачивается довольно шустро. Под занавес — пару-тройку раз прокачал классически — после нескольких качков открыл штуцер и слил свежую порцию светлой тормозной жидкости, заодно убедился что она без воздушных пузырьков. На замену жидкости во всей тормозной системе ушло порядка 900 мл.
На D2 много раз уже рассказывали о нехитрых доработках и способах для прокачки тормозов в одиночку 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 ну достаточно…
Есть желание сделать дополнительную крышку на расширительный бачок, но пока с энтузиазмом ищу крышку на тормозной бачок подходящего диаметра. Думаю, что скорей приобрету клапан обратки топливной магистрали 2108 (ВАЗ/УАЗ) и вакуумный шланг как рассказано здесь, здесь и здесь.
Процедуру полной замены тормозной жидкости можно проводить и раз в полгода, и раз в год, к примеру осенью, перед началом зимней эксплуатации — это дело каждого — как замена масла — кто-то чаще, кто-то пореже. Но в любом случае, при регулярной замене не происходит закисания штуцеров прокачивания и цилиндрикам благо — из них выгоняется вся накопившаяся грязь со старой жижкой. Ну а про свежий "бальзам" в тормозной системе уже и не говорю.
Полная замена тормозной жидкости
Всем привет. В общем решение было запланировано достаточно давно, но, как обычно, ждало теплой весны и свободного времени, наступили майские праздники и началось)). Процесс прокачки тормозов много раз уже обсуждался всеми и всюду, давно избитая тема, так что вдаваться в подробности и разные техники выполнения, и советы от Гуру не стану. Кучу постов пилить не вижу смысла, опишу все, что делал, в одном. Может кому тоже пригодится где-нибудь )))
Саму жидкость купил ATE dot 4 typ 200 1литр. Говорят, что хорошая, время покажет. Уж лучше того, что было залито и, бог знает, когда, учитывая то, что педаль была "ватная", полностью прожималась на заглушенной машине.
Меня интересовали самые простые способы прокачки в одиночку без обращения к чьей-либо помощи и тем более к сервисменам со всеми вытекающими последствиями от их действий. Самотек не катит, ибо это слишком долго и муторно, с одним обратным клапаном плясать вокруг по 200 раз нет желания. На просторах Драйва нашел вот этот пост, после прочтения которого решил сделать все также.
Меня заинтересовало то самое устройство для прокачки тормозов, гениально простая конструкция, экономит время, качество прокачки высокое и я решил, что купить ее всегда успею, где-то видел как подобные штуки люди собирают сами, дай-ка попробую повторить своими руками. Чем безотлагательно и занялся.
Собственно что понадобилось мне для сборки:
— бутылка, найти можно везде;
— шайбы, уплотнительные кольца под размер концевика и диаметр горлышка бутылки;
— ниппель автомобильный;
— концевик дверной;
— 2 клапана от насосов, продаются также везде;
— шланг армированный, можно подлиньше взять, я взял, что было в хозяйстве;
— сама крышка бачка тормозной жидкости;
— обратный клапан от системы омывателя заднего стекла и шланг прозрачный сечением в 4мм;
— огромный шприц и система для инфузий из аптеки. Точнее от нее нужна только резиновая хренюшка с пластиковой втулкой для соединения с прозрачным шлангом, которую очень удобно напялить на штуцер, размер штуцера 5мм.
Самое проблемное было — найти подходящую крышку тормозного бачка, которую не жалко было бы раздраконить. Родная от Нексии GM-овская (номер 03495500) по цене кусачая, китайских заменителей не нашлось, пришлось так искать в полях автобазара со своим образцом. Нашел крышку от бачка ВАЗа. Свою на вазовский бачок навинтил и она хорошо подошла по резьбе, отлично, купил за сотку её и побежал в гараж проверять. Крышка ВАЗа туговато садилась на бачок Нексии, резьба сама у нее на 0,5мм оказалась толще, ну да ладно, это мелочь, главное, что она садится полностью.
Когда все компоненты были в наличии, приступил к самой сборке агрегата для прокачки. Сначала сверлим отверстие на 12мм в крышке, вставляем в него ниппель, все должно сесть плотно и туго, чтоб потом не травил воздух.
Сверлим в дне бутылки отверстие на 8мм, вставляем в него концевик. Сам концевик был выпотрошен и оставлен от него только болт с отверстием. Болт должен вкручиваться плотно по резьбе, не болтаться. На болт одел шайбу и кольца уплотнения, чтобы они оказались внутри
Дальше весь секрет: как же вставить болт в отверстие в дне бутылки изнутри? Для этого взял иглу с ниткой, к нитке привязал гайку, все это продел через болт и горлышко в отверстие в дне бутылки, чтобы оно оказалось на одной оси, а после протянул сам болт через отверстие плоскогубцами с длинными тонкими концами. После с внешней стороны также проложил уплотнитель с шайбой и затягивал головкой на 11 с удлинителем снаружи держа ключом гайку. Затянуть все надо плотно, чтоб была герметичность и не протекало.
У самой крышки тормозного бачка вытащил поплавок и сверху отпилил кусок с контактами, чтобы она была плоская сверху, там открылись технические отверстия и саму крышку пришлось разобрать, чтобы замазать все это пустотелое дело герметиком. После того, как засохло, собрал центральную часть и ободок крышки вместе и просверлил в ней отверстие на 8мм так, чтобы крышка навинчивалась плотно на резьбу болта. Резиновую прокладку крышки разрезал и проложил под шайбу с гайкой, которая закручивается последней, чтобы держать всю конструкцию вместе. На практике резина лишняя мешала, укоротил до высоты в 5мм, чтоб норм влезало, по сути надо оставить только само большое колечко, остальное отрезать.
Как все было собрано, пошел протестил методом подачи воздуха из колеса в приблуду через шланг, чтоб понять сифонит там что или нет, после теста косяков сборки не нашлось, все герметично держится, пробку с бутылки не срывает, бутылка держит 1,5 бара с компрессора.
Вторым этапом после всего приступил уже к самой прокачке всей системы. По паспорту надо вкачать 0,5л для ее полной замены. Все, как обычно, откачиваем старую жидкость из бачка полностью, кстати объем бачка 120 мл где-то.
Наливаем новую жидкость до метки. Дальше прикручиваем нашу бутылку с крышкой на бачок, и наливаем в нее еще где-то на половину, этого достаточно для продувки двух контуров. После закручиваем туго пробку, цепляем на ниппель шланг и к запаске, в которой должно быть давление строго не более 1 кгс/см2. Выше не проверял и никому не советую, т.к. бутылку может легко порвать и все будет в тормозухе вокруг и, возможно, даже сам хозяин попадет под этот душ )))
Когда создано давление, удостоверился, что нигде тормозуха не сочится, дальше все, как обычно, идем от заднего правого колеса и оттуда крест-накрест, как по книжке. 6-гранным охватом рожкового ключа приоткрутил штуцер, одел прозрачный шланг (как раз та резиновая хреновина и нужна, чтоб легче было напяливать) и сливал отработку в баклажку. Приоткрывается штуцер, воздух в бутылке работает, как вытеснитель, струя сама льется и видно, идут пузырьки там или нет. У меня воздуха в процессе не было нигде, только чутка в самом начале у заднего правого колеса, когда старая жижа сливалась. Кстати на цвет старая жидкость была вся мутная и темная, как моторное масло. А новая, как масло подсолнечное )))
По итогу весь процесс занял у меня не более 30 минут, педаль тормоза стала на заведенной заметно тверже в сравнении с тем, какой была. Сам бачок не треснул по шву и его с резинок ГТЦ не срывало. Думаю, что куплю все-таки нормальную такую приблуду, какая у того парня в БЖ, т.к. моя версия хоть и рабочая, но одевается на бачок туго, чтобы четко по резьбе была и герметично села.
Проверка уровня и замена тормозной жидкости Daewoo Nexia N150
1. Сначала нужно визуально проверить уровень тормозной жидкости в бачке, несмотря на наличие датчика, так как в процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть неисправность как самого датчика уровня жидкости, так и сигнализатора уровня жидкости в бачке, расположенного в комбинации приборов или их электроцепей. На бачке выполнены метки MIN и MAX, между которыми должен находиться уровень рабочей жидкости.
Примечание:
Не допускайте понижения уровня жидкости ниже метки MIN.
2. Для пополнения уровня жидкости в бачке отверните крышку и выньте поплавок датчика уровня.
3. Долейте в бачок рекомендованную для использования на автомобиле тормозную жидкость до метки МАХ. Установите на место крышку, плотно завернув ее.
Примечание:
Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой ветошью.
Замена тормозной жидкости Нексия
1. При замене тормозной жидкости шприцом откачайте ее из бачка.
2. Затем нужно залить жидкость в бачок тормозной системы.
3. После замены тормозной жидкости прокачайте колесные цилиндры всех колес до тех пор, пока из штуцеров прокачки не будет выходить новая (более светлая) тормозная жидкость.