Где находится датчик давления масла на двигателе 6g72

6G72 Как маскируется неисправность

Загнал человек автомобиль в ремонтную зону и все — его попросили подождать в другом помещении, чтобы «не мешать творческому процессу ремонта его автомобиля».
Через несколько часов автомобиль выгнали на улицу.
Развели руками: » Странный у вас автомобиль! Ни с того, ни с сего стал он у вас работать как-то совсем уж неправильно. «.
Это называется: «Сразу перевести стрелки».
И действительно: на панели приборов ярко и настойчиво горел транспарант CHECK , двигатель работал с перебоями, вот-вот заглохнет, даже тронуться с места было нельзя: «дерг-подерг» и глохнет.
Клиент знал, какие винты надо «накрутить», чтобы «добавить оборотов», что он и сделал.
Приехал домой и «плотно сел» на сотовый телефон, обзванивая знакомых и магазины с тем, чтобы заказать «мозги» на свой автомобиль, потому что в этом «сервисе» их «приговорили».
Сказали, что «перепробовали все, заменили несколько «Мафов» ( MAF-sensor ), ставили «заведомо исправные с рабочих машин», а неисправность осталась. «.
Легче всего и проще всего сделать вот так — развести руками, сочувственно покивать, взять деньги за «проведенную диагностику и попытки реанимировать мертвый автомобиль» и распрощаться с Клиентом.
Главное здесь — не забыть «взять денежку».
А там «трава не расти».
Сталкивались вы с таким «ремонтом»?
Согласно киваете головой.
Все правильно. Потому что сейчас найти «нормального» Диагноста так же трудно, как и много лет назад.
Нет, они не «вымерли».
Но их мало.
Буквально единицы.
А если говорить точнее, то расклад окажется таким : «Один Диагност на несколько сотен Ремесленников».

Система самодиагностики «говорила» о неисправности MAF-sensor .
Действительно, на первый взгляд этот сенсор был «мертвым»: при работе двигателя на ХХ и сканер, и подключенный впоследствии осциллограф, показывали «ноль герц», хотя должно быть около 30 — 35 Герц при работе на холостом ходу.

фото 1 — предварительно определенный «виновник неисправности».

Да, первоначально все «уперлось» именно в этот сенсор, потому что все указывало на его неисправность.
И кроме того, выявилась интересная и довольно странная закономерность, которой быть не должно — связь MAF-sensor и TPS (датчик положения дроссельной заслонки).
Если TPS был в положении ON , то MAF-sensor не работал.
Но стоило только чуть тронуть педаль газа (сканер показывает: » TPS — OFF «), как — о чудо!,- MAF-sensor начинает работать!
А такой «закономерности» быть не должно.
Ну никак сенсор и этот датчик не могут быть «завязаны» вместе таким образом, чтобы от положения педали газа зависела исправность MAF-sensor .
Здесь была какая-то «непонятность», какая-то другая «зависимая закономерность» этих двух «девайсов», но какая — ?
Такая неисправность уже заинтриговала и отказаться от проведения диагностики Федор Рязанов уже не мог, хотя, сколько это займет времени ,- сказать трудно, а за воротами начинают скапливаться «очередники» на проведение диагностики.

. Это уже третья подряд статья, в которой мы пытаемся немного порассуждать о принципах и методах проведения Диагностики.
В первой статье говорили о Дмитрии Юрьевиче, во второй об Александре Павловиче Чувилине, а сейчас скажем несколько слов о том, как «видит» проведение диагностики Федор Рязанов.
Как и Чувилин, он также не любит торопливость в работе.
Но любит копаться с «головняками», то есть, с такими автомобилями, с такими неисправностями, над которыми надо «поломать» голову.
Здесь можно привести такой забавный случай: по автосервису, где он работает и где еще не привыкли к его стилю работы, однажды прокатилась тихая паника: «Федор «спекся», завалился машинами, не справляется, что делать. «.
Действительно, около ремонтного бокса стояло несколько автомобилей.
Они стояли, но, как это ни абсурдно звучит — «они ремонтировались».
Хотя капоты были закрыты и вокруг не было ни одного человека.
А Федор Рязанов в это время был в боксе и занимался другими автомобилями.
Ремонтировались? Именно так.
Потому что «головняки» так и ремонтируются:
«. ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? А мы остановимся, отойдем и займемся другим вопросом».
А этот, нерешенный, пусть пока что «созревает» в голове.
«Отфутболить» Клиента, заморочить ему голову словами о «глубокой электронике» — нет, так Федор никогда не поступает и не поступал.
Да, в какой-то степени это иногда накладно — разбираться с «головняками», от которых уже отказались все мастерские, потому что Денег это приносит практически столько же, сколько и «плановые» автомобили.
Но без такой работы нельзя.
Потому что в таком случае не будет никакой «работы мыслей», а «извилины постепенно выпрямятся».
Конечно, остается только удивляться тому, почему этот автомобиль «отфутболили» из «полудилерской» автомастерской.
Может быть, по причине «выпрямления извилин»?
Любую неисправность можно «вычислить и вылечить», для этого надо иметь только одно условие — Время.
Как и здесь.
Стоило только снять MAF-sensor и. дунуть на него. А краем глаза смотреть на показания осциллографа и мотортестера.
И что вы думаете?
Сенсор работал. Исправно и стабильно.
Ну а далее уже — «дело техники», как говорится.
Ладонью закрывается впускной коллектор, а двигатель. так и продолжает работать.
Все правильно, причина банальнейшая: «Подсос».

Когда сняли головку блока цилиндров, то увиделось вот что, посмотрите:

фото 2
— остатки прокладки буквально «прикипели», пришлось их «отдирать». А сама «прокладка» ( все правильно, писать это слово надо только в кавычках), была вот такого вида:

А на нижнем фото — увеличение, чтобы вы увидели «состав» этой «прокладки»:

Скорее всего, это «что-то типа паронита». И скорее всего — «паронита общего назначения» марки ПОН, который буквально «рассыпался» от «вредных» воздействий, поэтому на него и нанесли «толстый-толстый» слой герметика:

С двух сторон.
А для «надежности», густо-густо измазали герметиком поверхности ГБЦ и блока цилиндров.
И теперь уже трудно сказать, в какой «автомобильной мастерской» вот так «поранили» ГБЦ:

Шлифовать? Есть ли смысл.
Новая прокладка для «головы» как раз была на складе автосервиса «АНКАР»:

,- ее и поставили взамен старой.

Так что, Уважаемые наши Клиенты, сами смотрите и выбирайте автосервисы не по вывескам, а по содержанию.
А точнее — по Диагносту.

Примечание: «Описание паронита»
Паронит общего назначения применяется в виде прокладок различных размеров и конфигураций для уплотнения плоских разъемов неподвижных соединений типа: «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа; «шип-паз»; «выступ-впадина» сосудов и аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов, ‘работающих в различных средах.
Допустимые параметры при работе в различных средах следующие:

Где находится датчик давления масла на двигателе 6g72

Один из самых неприятных моментов — мигания индикатора низкого давления масла. Бывает конечно что просто сломался датчик, и самое простое решение его замена. Но вот что делать если поставили новый датчик, а лампочка не перестает моргать ?

Для начала немного теории.
Момент срабатывания датчика — 0.3 кГс/см²
Допустимое давление на холостых оборотах 0.8 — 1.2 кГс/см²
Как видим с вышеописанного, при давлении ниже 0.8, начинается масляное голодание. Оно сначала небольшое, но очень влияет на ресурс масляного насоса. Вся беда в том, что лампочка давления масла не предупредит вас о том, что давление масла уже ниже допустимого значения.
В этот момент начинается усиленный износ масляного насоса. Чем больше пробег, тем быстрее начинает падать давление масла, и вот уже на давлении 0.35 — 0.3 кГс/см² индикатор начинает мигать, предупреждая владельца автомобиля о том, что это критическое «голодание» шатунно поршневой группы и распределительных валов.
Если продолжить движение, неизвестно на сколько вам хватит вашего двигателя. Лично мне хватило на 1000км. В следствии чего провернутый вкладыш и искривление коленвала…
Стучать гидрокомпенсаторы начинают на давлении примерно в 0.5 кГс/см²
Так что если лампочка только начала моргать делаем следующее:
1. Для начала берем манометр (желательно большой советский, который показывает давление с интервалом в 0.1 кГс/см². Если давление масла выше 0.8 кГс/см² вам не о чем беспокоится. Если ниже, идем дальше.
2. Нужно проверить работу масляного радиатора, по этой ссылке все подробно описано тыц Если же и тут все в порядке, тогда остается только одно. Вскрытие двигателя и замена масляного насоса. Почему именно его ? Выработка на вкладышах и постелях распредвалов не дадут такую сильную потерю давления. Хороший работоспособный масляный насос будет компенсировать эти потери, так что первым делом меняем насос.
3. Если вы все таки дошли до этого пункта, то насос следует менять следующим образом. Нужно снять защиту двигателя, для удобства снять передний редуктор. Дальше открутить гур и патрубки идущие к масляному фильтру от радиатора. Снимаем навесное, снимаем ремень ГРМ, шкив и звездочку КВ. Дальше поддон, и маслозаборник. Все, теперь можно снимать насос.
Как по мне, при наличии гаража, проще скинуть весь двигатель целиком, ибо сразу можно сделать полную профилактику. Да, это накладно по запчастям, но будьте уверенны, оно того стоит. Новые вкладыши, прокладки, сальники, кольца. Двигатель вам скажет огромное спасибо и пройдет еще не одну сотню тыс км.

Для примера :
Двигатель 6G72 12v, прошел около 40 тыс км после кап ремонта. Менялось все, масляный насос (новый), коленвал (новый) и тд. Давление мерялось на прогретом двигателе в режиме P на холостых оборотах.
Давление масла на промывочном масле 20w20 — минимум что удалось зафиксировать 0.5 кГс/см²
Давление на масле 10w40 — минимум что удалось засечь на полностью прогретом двигателе 0.75 кГс/см² ( Заливалось сразу же после слива 20w20 ), фильтр не менялся, с радиатора масло не сливалось. По этому могу предположить что там осталось старое жидкое масло, которое перемешалось с 10w40 и конечно же сделало его не таким вязким. Так что скорей всего на чистом 10w40 и с новеньким фильтром давление будет около 1 кГс/см²

На следующей неделе будет залито масло 10w60 (Для спорта), с полным сливом старого масла и заменой фильтра. Сведения о давлении на этом масле будут дополнены в этой статье…

Наконец то сегодня добрался до гаража.
После кап ремонта меня все смущало низкое давление масла. Почти не ездил на Пыже, опасаясь вновь загубить только что отремонтированный двигатель.

Многие говорят что давление должно быть over9000 , но они ошибаются.
Датчик низкого давления масла срабатывает на 0.3-0.4 кг/см…А это значит, все что выше этого давления на холостых оборотах — НОРМА!
Т.к мой датчик накрылся, я решил, что нужно измерять с особой точностью…

Небольшое отступление…
На левой голове был сломан болт, который зажимает распредвал. Попытки вытянуть его не увенчались успехом…В итоге в рассверленном болте остался кусок ломаного каленого металла, который и остался там жить…Болт этот проходит через ось коромысел, а там как известно масло под давлением…Так вот, решив что нихрена башке не будет без одного болта, все собрал…Но…После запуска движка, двиг показывал на холодную 4 кг/см, на горячую давление падало до 0… И это было на масле 10W40.
А все это из за того, что отсутствовал болт. Через его дыру масло било фонтаном, из за этого и была потеря давления.

Прошло много времени, успешно был куплен БУ маслонасос, дырка под болт на башке успешно заглушена. Масло залито 10w60.
И вот сейчас я меряю давление и …
Холодный — 2кг/см
Горячий 0.5 кг/см.
Ну вот что за ерунда ? Грешу на голову…Ведь там нет одного болта, поэтому в центре распредвал прижат только с одной стороны, да и выработка в постельках и навалу очень серьезная.
Снимаю клапанную крышку, и глушу подачу масла в распредвал.Ну вот и все, теперь если проблема с головой, мы это сразу увидим
Все делалось на горячий двигатель очень быстро.
Запуск
На горячую ровно 1 кг/см. Хм. Куда копать дальше ? И тут я вспомнил, что на старом насосе, с дырой в коромыслах, с маслом 10w40 на холодную давление было 4 кг/см, а сейчас 2кг/см и это без дыры, с густым маслом, и исправным радиатором масла.
Так что теперь измерю зазоры в старом насосе, и буду ставить его обратно.
По сути с давление 0.5 кг/см можно ездить, лампа гореть не будет

Особенности конструкции

В отличие от предыдущих рядных семейств производителя Mitsubishi двигатель 6G72 имеет V-образную конструкцию:

• цилиндры развалены под углом 60 градусов;
• навесное оборудование сосредоточено в левой по ходу движения, передней его части;
• объемы камер сгорания внутри отдельных модификаций не изменяются – 3 л;
• из алюминиевого сплава выполнены корпус помпы и головки ГБЦ;
• из чугуна отлиты блок цилиндров и выпускной коллектор;
• коленвал стальной кованый, опирается на 4 подшипника с объединенными в единую постель крышками;
• поршни алюминиевые с графитным покрытием зеркала, кольца маслосъемные и компрессионные изготовлены из чугуна;
• тепловой зазор клапанов регулируется гидрокомпенсаторами;
• литой распредвал модификаций SOHC вращается в 4 подшипниках, версий DOHC в 5 подшипниках;
• крышки подшипников моторов с 12 клапанами объединены в общую постель;
• распредвал 24 клапанных версий уложен внутри картерного туннеля;
• привод механизма ГРМ ременный с зубчатыми элементами, автоматическим натяжителем;
• коромысла кулачков распредвала алюминиевые.

Топливная рампаРаспредвалы

Расход масла увеличен до 800 г/1000 км, капитальный ремонт допускается несколько раз после пробега 150 – 200 тысяч км. Важной особенностью является установка на поздних версиях прямого впрыска GDI.

Если обратиться к мануалу, то обнаружим, что конкретных рекомендаций по замене помпы, роликов, натяжителей и сальников, в зависимости от пробега транспортного средства нет. Но если есть износ вышеперечисленных элементов при очередном прохождении технического обслуживания автомобиля их нужно заменить. Рекомендуемый пробег – 200 тыс. км и более. Хотя, при наших дорогах и топливе, процедура замены проводится после 90 тыс. км пробега авто или 6 лет эксплуатации внедорожника.

Обратите внимание! При замене ремня ГРМ разборку необходимо выполнять, согласно Руководству производителя.

В работе необходимо использовать специальный инструмент. Рабочий процесс должен проходить в условиях технических параметров с соблюдением мер личной безопасности.

Стоимость

Таким образом, цена Mitsubishi 6d17 варьируется в пределах 200-400 тыс. рублей. Встречаются и более дешевые варианты. Например, на Дроме:

• 180 000 рублей — в Иркутске, продается в разбор, без ТНВД и навесного оборудования, возможна установка;
• 150 000 рублей — в Комсомольске-на-Амуре, оригинальный атмосферник, есть отдельно коробка передач;
• 100 000 рублей — в Питере, эксплуатировался в России, снят с рабочей машины, установлен оригинальный механический ТНВД, в сборе с навесным оборудованием.

Таким образом, 6d17 двигатель удастся легко купить, заказав через интернет. Силовая установка надежная, много положительных отзывов. Главное — своевременно менять масло.

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести запчасти на двигатель 6d17. Всегда в наличии на складе запчасти на дизельные двигатели 6d17 для грузовиков и легковых автомобилей. Доставка в регионы России и СНГ транспортными компаниями.

Где находится датчик давления масла на двигателе 6g72

Замена датчика давления масла 4G63 DOHC в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Сей пост решил написать по причине того, что появилась необходимость в замене, а самое главное — очень скудной и противоречащей друг другу информации на форумах, да еще и без картинок (из умной книжки по ремонту они никуда не годятся). Ну и надеюсь, что для кого то изложенная здесь писанина с картинками когда нибудь будет полезной. Распишу поподробнее, но кому лень читать все, следующие 2 абзаца можно пропустить. Итак, с чего все началось…

Началось все с того, что возвращались мы с женой домой в минувшую пятницу в предвкушении выходных. Болтали о чем то, как вдруг на мкаде на 120 км/ч ни с того ни с сего загорается масленка. Моментом заглушил мотор и покатился к обочине. Сразу проверил масло — немного пришлось долить ( у кого этот мотор не ест масло, тот нагло врет!), но уровень все равно был в норме. Да и никаких подтеков под машиной не обнаружил. Завожу — погасла и тут же загорелась. Дал ей газу до 5000 оборотов — погасла, но потом опять загорелась уже на больших оборотах. Но никаких посторонних звуков не заметил. В итоге с горем пополам дотянул до Гольяново и оставил машину там, домой пошли пешком. Ночью вернулись на Сивике и на веревке оттянули домой. Причем возле дома масленка практически не горела поначалу после 3000 оборотов, а потом стала гореть опять на любых оборотах. В итоге проверку начать решил с самого простого — замена датчика лампы.

Почитав инфу в инете стало ясно, что проблема распространенная, но в картинках мануала я так и не нашел. Да к тому же одни утверждали что замена очень трудная, датчик находится прям у масляного фильтра и доступ к нему только снизу, что там очень тугая фишка провода (кто разбирался тот знает как япошки любят везде втыкать разъемы которые не разъединишь), а на сервисах лупят по 2-3 рубля за замену. Другие говорили что можно поменять за недорого и недолго. В итоге сегодня полез делать.

Сначала снимаем короб с воздушным фильтром, потому что подлезать к датчику удобнее со стороны левого (водительского) колеса. Далее берем головку на 27 (лучше длинную) и начинаем откручивать. У кого нет длинной головки, загибаем контакт датчика чтобы он не торчал.

Вот виновник нашего беспокойства, с отогнутой клеммой.

Вот новый датчик. Брал неоригинал, фирмы BluePrint, стоит что то 180р.

Датчик располагается прям под рессивером, где то по середине, его хорошо видно. Подлезть туда вполне можно, правда дико неудобно, вокруг одни шланги и проводка, я себе все руки ободрал. На горячем моторе вообще не вариант делать!

Вот общий вид, примерно понятно что он не так глубоко запрятан.

Вот крупным планом. Головка на датчике, самое главное не спешить.

Но с постепенным прокручиванием датчик удается выкрутить. У меня на это ушло минут 10-15. Новый датчик был на 24, тут тоже нужна головка подлиннее, но сойдет и короткая. Еще минут через 10 извращений в согнутом состоянии, по пояс под капотом датчик затягивается до конца. Далее накинул провод, поставил все обратно и завел. Масленка тут же погасла и больше не загоралась. Прогрел, проехался — все отлично! Далее снял воздухан опять и полез рукой к датчику чтобы убедиться что все сухо и масло не течет! Вот собственно и все.

Надеюсь кому нибудь этот пост пригодится. Всем спасибо за внимание.

Датчик давления масла в «Мицубиси Лансер»: выбор, проверка, порядок замены

Каждый узел и деталь автомобиля имеет определённый срок службы, по окончании которого требуется замена. Не является исключением и датчик давления масла. В «Мицубиси Лансер», как, впрочем, и в любом другом автомобиле, он выполняет важнейшие функции. Его своевременная диагностика и замена избавят вас от ремонта более дорогостоящих элементов авто, а иногда и от полного капитального ремонта двигателя.

Как работает датчик давления масла на «Мицубиси Лансер»

Датчик давления масла (ДДМ) предназначен для контроля давления масла в двигателе. При недостаточном давлении он срабатывает и посылает сигнал на панель управления, где загорается красный индикатор в виде маслёнки.

В автомобиле «Мицубиси Лансер» индикатор давления масла имеет форму маслёнки

В автомобиле «Мицубиси Лансер» ДДМ находится под впускным коллектором напротив второго цилиндра. Обычно он устанавливается рядом с масляным фильтром.

Датчик давления масла располагается около масляного фильтра, рядом с впускным коллектором

Нормальными показателями ДДМ «Мицубиси Лансер» считаются 0.08 кг/см 2 на холостом ходу и 5–6 кг/см 2 на повышенных оборотах. Рабочее напряжение — 12 В.

Диагностика

Тип и конструкция датчика давления масла зависит от комплектации автомобиля. В «Мицубиси Лансер» может быть установлен как электронный, так и механический ДДМ. Очевидно, что процесс диагностика их работоспособности несколько различается.

Электронный ДДМ

Электронный ДДМ имеет небольшие размеры и простую конструкцию

Для диагностики электронного устройства вам понадобятся:

• мультиметр;
• насос;
• механический манометр.

Порядок действий при этом следующий:

1. Отсоедините штеккер и выверните датчик из гнезда.
2. К контактам устройоства подключите мультиметр в режиме проверки. Прибор покажет, есть ли контакт или нет. Если нет — проблема в самом ДДМ и его следует заменить. Если контакт есть, неисправны реле или проводка.
3. В гнездо датчика вверните манометр, предварительно подключив к нему насос. Минимальное давление в системе должно быть не менее 0.8 кг/см 2 , а по мере работы насоса оно должно увеличиваться. Если этого не происходит, датчик неисправен.

Механический ДДМ

Для проверки механического ДДМ потребуется насос и шланг того же диаметра, что и гнездо датчика.

Соедините шлангом насос и гнездо ДДМ. Если по мере работы насоса давление увеличивается, элемент исправен. В противном случае следует проверить масляный фильтр.

Механический ДДМ имеет более сложную конструкцию, но и больший ресурс

Снятие и установка

Процесс снятия и установки ДДМ на автомобиле «Мицубиси Лансер» затруднён неудобным местом расположения самого датчика — он находится около масляного фильтра под коллектором. Однако заменить его самостоятельно вполне реально.

При замене рекомендуется установить датчик аналогичный старому

гаечный ключ или головка на 27;

Порядок действий при этом следующий:

Выключите зажигание и откройте капот. Работы удобнее выполнять со стороны водительского колеса.

Отстегните две пружинные защёлки и снимите корпус воздушного фильтра.

Головкой на 27 с удлинённой ручкой выкрутите датчик.

Со старого устройства снимите фишку с проводами проводов. При этом имейте в виду, что на всех модификациях «Мицубиси Лансер» она очень жёстко соединена с контактами ДММ.

Установите в гнездо новый элемент, предварительно обработав его резьбу герметиком.

Подключите фишку с проводами к контактам нового датчика.

Установите корпус с воздушным фильтром на место.

Видео: замена ДДМ на «Мицубиси Лансер»

Таким образом, заменить показатель давления масла в автомобиле «Мицубиси Лансер» довольно несложно. При этом вам понадобится лишь простейший набор инструментов. Постоянно следите за давлением масла и никогда не игнорируйте сигналы лампочки в виде маслёнки на приборной панели. Удачи на дорогах!

Где находится датчик давления масла на двигателе 6g72

Rosinka » Вс, 01 фев 2009, 18:21

Утром -21, завелась. На холостых работает нормально — правда шумновато.
Как только даешь газу с 1500 мигает лампочка масла и пищит зуммер!

Мотор AUA 1.4 — уровень в норме. Масло недавно меняли (синтетика 5W-40).

А почему на холостых лампочка молчит?
Машина на холостых работала минут 10, пока газу не добавили не знали что чего то не то! Потом она стала глохнуть! Попытались завести-проворачиваеться очень туго! Практически клинит! Подозреваю,что нарвались на КАПИТАЛКУ.

Моё мнение — глючит редукционный клапан маслонасоса. На форуме VW нашел вот чего

Вскрытие показало: двигатель абсолютно сухой — ни грамма масла не подавалось вообще, причин несколько:
— в поддоне, почему-то, оказалась вода или антифриз так и не поняли
— маслозаборник был практически забит
— при -26 жидкость в масле замерзла

Масло мы меняли через щуп (по модному грамм 300 остается в поддоне — проверено) вот и осталась там всякая дрянь.
Масляный насос тоже оказался на грани смерти!
Итог:
— задиры на цилиндрах (пришлось точить под 0,5) — естественно
— новая поршневая
— распредвалы с постелью под замену
— колено протачивалось под 0,25 (тоже задрало)
— новый насос
— новый комплект ГРМ
— один шатун (почему-то прослаб)
— сальники все

Капремонт обошелся в 80 000 из них 20 000 за работу!

Лично все видел и щупал!
Насчет воды — не знаю как точнее выразитсся. после снятия поддона в нем было 300 гр. черной водянистой эмульсии.
На распредвале задрало только одну шейку — соответственно в постели тоже.
Насчет 10 мин. на холостом — видно это был последний удар по бедному двиглу!
ГРМ поменяли от греха подальше! Новый мотор-новый ГРМ.
Мастера во мнениях по поводу причины никак не могли сойтись(то ли заскочил перепускной клапан в маслонасосе,то ли маслоприемник не пустил густое масло)

• Ответить с цитатой

flusher » Пн, 02 фев 2009, 11:43

Мне кажется тут скорее причина в масле, а главное — в маслянном фильтре! Фильтра бывают подделки и вообще галимые — они мешают нормальному потоку масла и из-за плохой пропускной способности плохое давление в системе.
Видел такое уже на vw (aua это фольцовский мотор)!
Менять на проверенный фильтр или вообще оригинал.

Проверить не замерз ли и нормально ли функционирует сепаратор маслянный, который находится слева за впуском (можно отследить по трубке которая вставляется в возд фильтр слева).
Это болезнь этих моторов на морозе (вынь трубку на заведенном моторе — есть какие-то хоть газы)?

28.8.2009
еду как обычно, без резких поворотов и отжиганий. и тут тупо на прямой начинает мигать красная масленка на приборке и пищать. ну я сразу стал, открыл капот, заглянул под машину, проверил уровень на горячую. был посередине. надо еще на холодную глянуть. завел — ничего не горит, погазовал — ничего, поехал и так до дома еще км 10, все ок. уровень контролировал пару дней назад или 100-200км назад и был посередине. раньше такого небыло. в чем могла быть причина?

ошибки даже не читал ибо их не будет.
пробег 99900км
днем и вечером по городу откатал без проблем.
правда уровень забыл посмотреть.
датчик давления я так понял увижу только на яме и то защиту надо снимать. там еще уплотнительное кольцо. если подтекает можно попробовать подтянуть или поменять кольцо или все же замена? в принципе детали копеечны — 10$, но как бы точнее понять, может это не оно было а например фильтр маслянный (хотя второй раз уже ставлю mahle).

• Ответить с цитатой

Sandor » Чт, 05 фев 2009, 18:38

Такая же самая бяка. было -2, машина завелась. работала мин 5 — 7 и начала мигать лампочка масла. и пищит зумер. уровень масла в норме..правда масло уже пора было менять (черное было уже). (Servіs Oil) давно уже так писало. в итоге заменили масло, заменили масляный фильтр. и ничего не изменилось. тоже самое мигает лампочка масла. но когда завожу снова пишет SERVIS OIL. подключали к компьютеру потушили эту надпись. и компьютер никаких ошибок не выдает. но мотор работает нормально. что ж может быть?

Все таки был это датчик давления масла.

• Ответить с цитатой

DIP » Чт, 02 апр 2009, 22:33

Существует четыре вида датчиков и два вида уплотнительных колец для них. Уплотнительное кольцо идёт в комплекте с датчиком.

Руководство по эксплуатации: сигнализатор горит красным светом (низкое давление масла).
Сигнализатор загорается на несколько секунд при включении зажигания.
Если сигнализатор не погаснет в течение нескольких секунд после запуска двигателя или же он загорится во время движения автомобиля, тогда остановите автомобиль и его двигатель. Проверьте уровень масла и в случае надобности, долейте.
В качестве предупредительного сигнала тоже срабатывает звуковая сигнализация ( три кратких звуковых сигнала).
Если сигнализатор горит даже в таком случае, когда уровень масла в норме, то не продолжайте движение. Не оставляйте двигатель работать даже на холостом ходу.

Прoвeркa дaвлeния мacлa и выключaтeля-дaтчикa пaдeния дaвлeния мacлa c гидрoпривoдoм
Крышкa мacлянoгo нacoca c прeдoxрaнитeльным клaпaнoм oткрывaeт при избытoчнoм дaвлeнии oк. 4,6 бар (0,46 МПa)
Попугаю

Двигатель Mitsubishi 6G72 3 л/141 – 225 л. с.

В серии Циклон V-образных 6 цилиндровых силовых агрегатов производителя Mitsubishi двигатель 6G72 является второй версией. Для нее характерно описание параметров ДВС:

• объем 3 л;
• диаметр цилиндра 91,1 мм;
• ход поршня 76 мм.

Моторы производителя Мицубиси имели 12 или 24 клапана, схему газораспределения одновальную SOHC или двухвальную DOHC, систему прямого впуска GDI. Самой слабой модификацией движков 6G72 является 12 клапанный SOHC для Крайслеров с характеристиками 141 л. с. и 233 Нм.

Самым мощным мотором завода в этой серии стала турбо модификация с характеристиками 320 л. с. и 427 Нм для автомобилей Dodge Stealth, Mitsubishi 3000GT и Debonair.

Технические характеристики 6G72 3 л/141 – 225 л. с.

До появления семейства Циклон производителя Мицубиси полностью устраивали «рядные четверки». Однако далее возникла потребность в двигателе для внедорожников, минивэнов, кроссоверов, а затем и вседорожников, поэтому схема двигателя стала V-образной 6 цилиндровой, количество ГБЦ увеличилось до двух.

С момента создания руководство ставило эти моторы на 30 моделей легковых авто Mitsubishi, Chrysler, Hyundai, Plymouth и Dodge. При этом изготовителем осуществлялась индивидуальная подгонка характеристик:

• турбированная версия позволила максимально увеличить мощность;
• одновальная система газораспределения SOHC с 2 клапанами на цилиндр, наоборот, применялась в дефорсированных движках;
• модернизация с 4 клапанами на цилиндр обеспечивает снижение расхода топлива.

Более подробно технические характеристики 6G72 можно изучить в нижней таблице:

125 – 136 кВт (170 – 185 л. с.) 24V SOHC

145 – 165,5 кВт (197 – 225 л. с.) 24V DOHC

158 – 176,5 кВт (215 – 240 л. с.) GDI 24V DOHC

255 – 265 Нм/4500 об/мин 24V SOHC

265 – 278 Нм/4500 об/мин 24V DOHC

299 – 304 Нм/3300 об/мин GDI 24V DOHC

смешанный цикл 13,7 л/100 км

болт сцепления – 18 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 Нм (шатунный)

Для каждой комплектации силового привода существует свой мануал с пошаговыми фото, позволяющими выполнить капремонт мотора своими руками.

Особенности конструкции

В отличие от предыдущих рядных семейств производителя Mitsubishi двигатель 6G72 имеет V-образную конструкцию:

• цилиндры развалены под углом 60 градусов;
• навесное оборудование сосредоточено в левой по ходу движения, передней его части;
• объемы камер сгорания внутри отдельных модификаций не изменяются – 3 л;
• из алюминиевого сплава выполнены корпус помпы и головки ГБЦ;
• из чугуна отлиты блок цилиндров и выпускной коллектор;
• коленвал стальной кованый, опирается на 4 подшипника с объединенными в единую постель крышками;
• поршни алюминиевые с графитным покрытием зеркала, кольца маслосъемные и компрессионные изготовлены из чугуна;
• тепловой зазор клапанов регулируется гидрокомпенсаторами;
• литой распредвал модификаций SOHC вращается в 4 подшипниках, версий DOHC в 5 подшипниках;
• крышки подшипников моторов с 12 клапанами объединены в общую постель;
• распредвал 24 клапанных версий уложен внутри картерного туннеля;
• привод механизма ГРМ ременный с зубчатыми элементами, автоматическим натяжителем;
• коромысла кулачков распредвала алюминиевые.

Расход масла увеличен до 800 г/1000 км, капитальный ремонт допускается несколько раз после пробега 150 – 200 тысяч км. Важной особенностью является установка на поздних версиях прямого впрыска GDI.

Перечень модификаций ДВС

Поскольку для разных типов автомобилей использовался двигатель 6G72 с некоторыми изменениями конструкции, но с сохранением маркировки и общей схемы, условно модифкациями силового привода можно считать:

• 12 клапанов, управляемых одним распредвалом по схеме SOHC;
• 24 клапана, управляемые одним распредвалом по схеме SOHC;
• 24 клапана, управляемые двумя распредвалами по схеме DOHC;
• 24 клапана, схема DOHC, плюс прямой впрыск GDI;
• 24 клапана, схема DOHC, плюс дополнительное навесное для впускного тракта – турбонагнетатель.

Это позволяет варьировать мощность в пределах 141 – 225 л. с. в обычных условиях, 215 – 240 л. с. при прямом впрыскивании топлива, либо 280 – 324 л. с. в турбированной версии. Крутящий момент атмосферных модификаций при этом равен 232 – 304 Нм, а у турбированного движка 415 – 427 Нм.

Двухвальная система DOHC применялась только с 1990 года, но 24 клапанные головки ГБЦ появились раньше, часть из них использовалась с прямым впрыском GDI, позволяя увеличить до 11 единиц степень сжатия.

Под турбонагнетатель MHI TD04-09B устанавливалось сразу два интеркуллера, так как один охладитель не справлялся с объемам воздуха для 6 цилиндров. В этих моторах под степень сжатия 8 единиц использовались другие поршни, датчики, масляные радиаторы и форсунки. Изменилась геометрия портов, распредвалов и впускного коллектора.

Для европейского рынка применялись компрессоры TD04-13G, позволявшие достигать мощность 286 л. с. при давлении наддува 0,5 бар. В общей сложности мотор 6G72 устанавливался на конвейере 22 года, затем уступил место семейству 6G75.

Плюсы и минусы

Основными недостатками V-образного силового привода традиционно являются:

• головка блока цилиндров разделена на две части, усложняется обслуживание, повышается расход масла для корректной работы гидрокомпенсаторов;
• мощный силовой привод перегревается в городском цикле;
• поршень при обрыве или соскальзывании ремня ГРМ гнет клапана.

В остальном конструкция очень надежная и высокоресурсная. Владелец избавлен от дополнительных расходов, ему не нужно через каждые 15 тысяч пробега заезжать к мастеру, чтобы отрегулировать зазоры клапанов.

Частично минусом является разнообразие конструкций мотора 6G72, так как в нем может быть установлен один или два распредвала, 12 или 24 клапана, система непосредственного впрыска.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Прежде всего, мотор 6G72 монтировался на автомобили создавшего его производителя – Mitsubishi:

• GTO (3000GT, он же Dodge Stealth) – 1990 – 1999;
• Sigma – 1988 – 1990;
• Debonair – 1986 – 1992;
• Galant – 1999 – 2003;
• Eclipse – 2000 – 2005;
• Space Gear/L400 – 1994 – 2007;
• Magna – 1993 – 2001 (для австралийского рынка);
• Verada – 1991 – 1996 (для австралийского рынка);
• Diamante – 1990 – 2002;
• L200 – 1990 – 2006;
• Challenger/Montero Sport – 1997 – н. в.;
• Mighty Max – 1990 – 1996.

Затем японцами было рекомендовано использование этих силовых приводов в пикапах и внедорожниках Dodge:

• Raider – 1988 – 1990;
• Dynasty – 1988 – 1993;
• Caravan/Plymouth Voyager – 1987 – 2000;
• Ram 50 – 1990 – 1993;
• Stealth – 1991 – 1996;
• Daytona – 1990 – 1993;
• Shadow – 1992 – 1994;
• Shadow ES – 1992 – 1994;
• Stratus – 1995 – 2005;
• Sprint – 2002 – 2008.

Эксплуатационные характеристики двигателя также подошли для моделей авто Chrysler:

• New Yorker – 1988 – 1989;
• Town & Country – 1989 – 1990;
• TC/Maserati – 1990 – 1991;
• LeBaron – 1990 – 1995;
• Sebring Coupe – 1995 – 2008;
• Saratoga – 1889 – 1995.

Поскольку форсировка базовой модификации движка производится под конкретное авто, концерн Мицубиси рекомендует моторы этой серии для других автопроизводителей:

• Plymouth Acclaim (Dodge Sprint или Chrysler Saratoga) – 1989 – 1995;
• Plymouth Voyager (Dodge Caravan) – 1987 – 2000;
• Hyundai Sonata – 1990 – 1998.

Большинство указанных моделей эксплуатируются по сей день, подтверждая надежность и высокий эксплуатационный ресурс движков серии 6G72.

Регламент обслуживания 6G72 3л/141 – 225 л. с.

Помимо замены ремня после 90000 км пробега и масла с масляным фильтром каждые 10000 км, двигатель 6G72 необходимо обслуживать в следующем порядке:

• ревизия, прочистка по мере необходимости топливной системы и вентиляции картера после 30000 пробега;
• подзарядка аккумулятора осенью и замена через 3 – 4 года;
• установка новых топливных фильтров после 40000 км и воздушных картриджей вдвое чаще;
• смена охлаждающей жидкости на рубеже 30000 пробега и осмотр шлангов, соединений;
• свечей зажигания обычно хватает на 30000 км, после чего их нужно менять;
• кислородные датчики подлежат замене каждые 100000 пробега;
• выпускной коллектор прогорает каждые 2 года.

Подробное устройство ДВС приводится в инструкции по эксплуатации вместе со сроками замены расходников.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Среднересурсный мотор 6G72 более всего подвержен следующим «болезням»:

Производитель рекомендует использовать высокооктановый бензин, не ниже АИ-95 и смазку высокого качества для работоспособности гидротолкателей.

Варианты тюнинга мотора

Изначально в двигатель 6G72 конструкторами заложен потенциал без потери ресурса 350 л. с, поэтому специалисты рекомендуют тюнинг без турбирования/наддува:

• замена штатных пружин коромысла с усилием 28 кг более мощными модификациями в пределах 40 кг;
• увеличение диаметра выхлопа с перепрошивкой ЭБУ;

Атмосферный тюнинг способен добавить около 50 л. с., причем, для данного движка обходится значительно дешевле свапа (замены мотора).

Кроме того, возможен, даже тюнинг турбированных модификаций за счет следующих действий:

• кованая поршневая;
• армированная топливная магистраль с высокопроизводительными форсунками;
• мощный масляный и водяной радиатор вместо штатных.

Обычно используется трехдюймовый выпускной коллектор, регулятор топлива Aeromotive и бензонасос от Тойота Супра US, контроллеры Mines/AEM, фронтальный интеркуллер.

Таким образом, мотор в разных версиях имеет некоторые отличия конструкции. Используется несколькими автопроизодителями для установки на кроссоверы, минивэны, вседорожники и внедорожники, тяжелее седаны и хэтчбэки.