Датчик детонации
Чаще всего датчик детонации Toyota располагается в труднодоступных местах. В данном случае речь идет об автомобилях toyota различных марок. Многие владельцы этих машин задаются вопросом о том, где находится датчик детонации и как его можно увидеть?
Его невозможно увидеть сверху или снизу, для этого придется машину поднимать на подъемнике либо разбирать ее. Датчик детонации отслеживает саму детонацию, а наилучший способ это сделать – уловить вибрацию блока цилиндров. Чаще всего данный прибор устанавливается между 3 и 4 цилиндром, но в некоторых моделях машин он может располагаться и в другом месте.
Причины возникновения детонации?
Наверное, многие автовладельцы не понаслышке знают, что означает такое понятие, как «пальцы стучат». Некоторые причиной этого считают плохое топливо и принимают такое решение, как сделать зажигание попозже. Но не стоит делать поспешных выводов, прежде всего, нужно разобраться, что именно там застучало, и какова причина.
Для того чтобы ясно понимать всю картину нужно знать, что собой представляет камера сгорания.
Камера – это пространство в головке цилиндра, где горючее топливо превращается в механическую работу. Смесь воздуха и топлива во время хода поршня вверх сжимается и в определенный момент происходит зажигание ее электрической искрой. Вот именно этот процесс и называется моментом зажигания.
Существует такое понятие, как опережение зажигания, которое измеряется в градусах. Оно показывает опережение момента возникновения искры и времени достижения поршней верхней точки. Данная величина во многом зависит от качества бензина и прочих параметров.
В случае если топливо грамотно подобрано и происходит правильное распределение смеси, то распространение пламени в момент сгорания осуществляется примерно со скоростью до 30 м/сек. При такой работе достигается максимальное использование рабочей смеси. Стоит отметить, что при применении разного типа бензина на одном двигателе требуется производить корректировку опережения зажигания.
К примеру, двигатель отрегулирован на топливо с октановым показателем 95, а начал работать он с топливом, октановое число которого значительно ниже. Что же происходит в этот момент? Рабочая смесь начинает воспламеняться значительно раньше, и момент достижения максимальной энергии наступает также значительно раньше, чем сам поршень доходит ВМТ, давление в камере начинает расти, вследствие чего происходит повышение температуры. В этот момент топливо начинает воспламеняться. Все происходящее фиксирует датчик детонации двигателя.
Что же такое детонация?
Детонация – это один из видов неправильного сгорания топлива в камере. В этот момент пламя распространяется с высокой скоростью, которая в сотни раз превышает, скорость сгорания при нормальном рабочем процессе. Одними из признаков детонации являются: металлический стук в цилиндрах двигателя, перегрев головки цилиндра, тряска мотора, снижение мощности двигателя.
Что собой представляет датчик детонации и принцип его действия
Как проверить работоспособность датчика детонации
Данное устройство можно проверить, самостоятельно используя системы самодиагностики. Если же высвечивается код 52, то это свидетельствует о поломке датчика. В то же время можно определить степень его поломки, для этого необходимо собрать результаты диагностики и проехать на автомобиле несколько километров и снова повторить процедуру. В случае если код снова высвечивается, то неисправность датчика детонации налицо.
Если же после того, как автомобиль проехал некоторое расстояние, и датчик больше не выдает тот же показатель, то вероятнее всего, можно поездить еще некоторое время без замены этого элемента.
Бить аккуратно, но сильно: что такое датчик детонации и как его проверить без сканера?
Есть в автомобиле такой датчик – датчик детонации. Многие знают, что он существует, некоторые даже скажут, что он каким-то чудесным образом как-то следит за детонацией (назначение датчика выдаёт его название). А что дальше? Как он это делает и что будет, если он вдруг перестанет работать? И как узнать, что он не работает? Всё намного проще, чем кажется.
Что такое детонация и зачем за ней следить
Все знают, что для работы двигателя внутреннего сгорания требуется то самое сгорание – воспламенение топливной смеси. Для этого в бензиновом моторе есть свеча зажигания, которая поджигает смесь в конце такта сжатия.
Обычная скорость распространения фронта пламени составляет 30-50 м/с. Но иногда возникает такая штука, которая правильно называется сгорание во фронте ударной волны. В этом случае скорость сгорания может возрастать до 2000 м/с. Складывается ситуация, когда нормального распространения фронта пламени уже нет – есть взрыв. А это и есть детонация.
С точки зрения физики выглядит довольно занудно, но если упростить, то можно сказать, что нарушается порядок сгорания топливно-воздушной смеси. При детонации фронт пламени даже не успевает дойти до краёв камеры сгорания, и смесь там самовоспламеняется под действием возрастающих температуры и давления.
При детонации возникает звук, услышав который, было принято говорить про «стучащие пальцы». Разумеется, поршневые пальцы во время детонации не стучат – не те там зазоры. Звенеть начинают сами стенки камеры сгорания.
Ещё иногда с детонацией путают совсем уж другое явление, при котором мотор не хочет останавливаться после выключения зажигания сразу, а иногда даже может прокрутить «в обратку» (конечно, речь идёт в первую очередь о старых карбюраторных моторах). Само собой, это не детонация, а калильное зажигание – явление, при котором топливно-воздушная смесь загорается сама по себе от слишком горячих деталей (например, от перегретых свечей зажигания с неправильно выбранным калильным числом). Впрочем, если детонация зашла слишком далеко и мотор от неё страдает со слишком завидной регулярностью, она вполне может вызвать калильное зажигание – детонация приводит к перегреву мотора.
Детонация – штука очень вредная. Она вызывает колоссальные ударные нагрузки на детали ЦПГ, она вполне может разрушить и поршневые кольца, и сами поршни. А если не обращать на неё никакого внимания, то и блок.
Подробно о причинах детонации рассказывать не буду – есть риск надолго уйти в сторону от датчика детонации и потонуть в болоте ньютонианства и менделеевщины. Если коротко, причин много: от плохого или «неправильного» бензина с низким октановым числом до кривой прошивки при чип-тюнинге. Впрочем, при очень кривом чип-тюнинге диагностику могут просто «порезать», и ошибки по датчику детонации не будет. Будет только звук. А ещё могут быть виноваты нагар на поршнях и в камере сгорания, бедная смесь, перегрев мотора или езда на слишком низких оборотах при высокой нагрузке.
Все современные моторы работают на грани детонации (как правило, при очень раннем угле опережения зажигания). В этом случае удаётся получить максимальный КПД. В эпоху трамблерных моторов с автоматами угла опережения зажигания добиться очень точного угла было сложно, поэтому тогда «пальцы стучали» часто.
Сейчас за угол опережения отвечает совсем небольшой датчик детонации, сигнал с которого позволяет позволяет изменять и этот угол, и при необходимости – состав топливной смеси.
Если датчик перестанет корректно работать, теоретически ничего страшного быть не должно: зажигание должно стать позже (в ЭБУ моторов такой отказ предусмотрен, и в случае, если ЭБУ потеряет сигнал, коррекция угла будет невозможной, но зажигание станет слишком поздним), детонации не будет, но ехать машина будет заметно хуже. Возможны и другие последствия: перегрев мотора, нагар на свечах, тот самый звук детонации, калильное зажигание, рост расхода бензина. Многое зависит от того, чем вызвана сама детонация. Если на моторе с прямым впрыском насмерть загажена камера сгорания, никакое смещение угла к позднему значению не спасёт. Ну и, конечно же, может загореться Check Engine. Что в этом случае делать?
Найти и обезвредить!
Разумеется, самый простой способ – это подключить сканер и считать ошибку. Но вряд ли у всех автолюбителей где-то в кладовке между дрелью и микроскопом лежит диагностический сканер (всякую ерунду из китайских магазинов я сканером не называю принципиально, хотя не отрицаю способность этой ерунды иногда что-нибудь показать). Поэтому попробуем обойтись без сложного оборудования.
Сначала надо этот датчик найти. Звучит смешно, но это так. Искать его нужно на блоке цилиндров. Проще всего дело обстоит с рядными «четвёрками»: датчик детонации обычно стоит ровно посередине блока между вторым и третьим цилиндрами. Там его и ищите, обычно – чуть ниже впускного коллектора. Такое расположение датчика на блоке позволяет ему «услышать» детонацию всех четырёх цилиндров, причём расположение мотора – продольное или поперечное – на положение датчика никак не влияет.
Сами датчики бывают двух типов: резонансные и широкополосные. Задача у них одна на всех: обнаружить стук в моторе (то есть ту самую детонацию), но алгоритмы работы немного разные. Резонансный датчик настроен на определённую частоту детонации, в которой он и проверяет шум. Частоту рассчитывают по формуле f(кГц)=900/(𝚷 * r), где r – радиус поршня, а 𝚷 – число Пи (3,1415. ). Если резонансный датчик слышит на этой стук с этой частотой, он впадает в панику и просит ЭБУ принять соответствующие меры. «Слышит» он их с помощью пьезоэлемента. Таким образом, датчик – это просто акселерометр, который способен преобразовать колебания блока в электрические сигналы.
Широкополосный датчик тоже слушает звук, но он не сконцентрирован на какой-то определённой частоте, а просто передаёт в ЭБУ все стуки. А тот уже сам думает, детонация это или нет и что теперь делать.
Отличить эти датчики просто: к резонансному подходит один провод, к широкополосному – два.
Если ЭБУ понимает, что началась детонация, оно начинает изменять угол опережения, делая зажигание более поздним. Поменяет и послушает датчик. Есть детонация? ОК, ещё немного подвину. Пропала? Отлично, вот так и поедем!
Допустим, датчик удалось найти и даже снять с машины. Что дальше? Есть несколько простых способов его проверки, но я традиционно расскажу только о самом элементарном. Для этого понадобится мультиметр, который умеет измерять очень маленькое напряжение – тысячные доли вольта, милливольты (проверьте свой – у моего, купленного когда-то за 120 рублей, порога не хватает). Выставляем мультиметр в режим измерения напряжения, к корпусу датчика прикладываем «минус», а плюсовой щуп аккуратно прижимаем к разъёму управляющего контакта. Теперь нужно зажать датчик в кулаке и немного постучать кулаком по столу. Так как пьезоэлемент ушей не имеет, слышит он именно удары, и исправный датчик реагирует на них изменением напряжения. Изменения очень маленькие – приблизительно в пределах 150 мВ, а если стучать слабенько, то и вовсе 30-40. В этом случае (если хотя бы этот минимум есть) нужно стукнуть кулаком с датчиком чуть сильнее. Если напряжение в момент удара хотя бы немного скакнуло повыше, датчик исправен. Если же никакой реакции на удары нет, датчик, скорее всего, умер. Стучать по нему молотком в попытке его реанимировать смысла нет – больше шансов добить очень чувствительный пьезоэлемент, чем восстановить работоспособность датчика.
Теоретически можно ещё проверить сопротивление датчика, но для этого нужно знать точное значение сопротивления датчика с вашей машины. Удары как-то проще и надёжнее.
Что делать дальше?
Есть, конечно умельцы, которые эти датчики восстанавливают или подбирают похожий датчик от другой машины, «подпиливая» его по месту дополнительными резисторами и конденсаторами. Наверное, иногда другого выхода нет (ну, может, они ездят на Bugatti Veyron, и найти этот датчик быстро и дёшево не получается), но всё-таки лучший способ – поставить новый и успокоиться, благо стоит обычно недорого. К сожалению, в жизни бывают ситуации сложнее: датчик рабочий, а какие-то ошибки он не показывает.
Тут всё просто: надо проверять проводку. В ней тоже бывают «глюки», а показания датчика детонации для нормальной работы ЭБУ должны быть точными.
Ну и последнее. Иногда датчик детонации может сходить с ума от посторонних шумов, которых мотор издавать не должен. Цоканье гидрокомпенсаторов, «дизеление», трески фазовращателей, стук цепного ГРМ – все эти посторонние звуки иногда случайным образом датчик может посчитать детонацией. В этом случае должны насторожить ненормальные углы опережения зажигания, хотя сам датчик окажется исправным.
Как я уже говорил, датчик детонации – не та деталь, выход из строя которой остановит машину. Нет, ехать она будет. Но расслабляться не стоит, потому что если детонация есть, она убивает мотор очень быстро. Особенно современный мотор – небольшого объёма и с наддувом. Так что если есть какие-то подозрения, лучше сразу поехать в сервис.
Дайхатсу териос k3 датчик детонации где стоит
Система диагностирования
Описание
Электронный блок управления имеет встроенную систему самодиагностики,которая по сигналам датчиков непрерывно отслеживает состояние двигателя.
В случае обнаружения неисправности эта система идентифицирует ее и информирует об этом водителя сигналом,который высвечивается индикатором
"CHECK ENGINE" ("проверьте двигатель")расположенным на комбинации приборов. Диагностический код может быть определен с помощью сканера,подключенного к диагностическому разъему "DLC3" и с помощью "Flash" кодов (самостоятельно без прибора) Система производит информирование при обнаружении неисправности в
1)Системе управления паров топлива и ее компонентах 2)Компонентах управления силовым агрегатом. 3) Электронном блоке управления.
При этом в память ЭБУ записывается соответствующий диагностический код (стандарта ISO и коды производителя ) Если в течении трех ездовых циклов неисправность не обнаруживается повторно,индикатор автоматически гаснет ,но код неисправности сохраняется в памяти.
Индикатор "CHECK ENGINE"
1.Индикатор "CHECK ENGINE"предупреждающий знак на комбинации приборов,загорается при включенном зажигании при неработающем двигателе.
2.после запуска двигателя индикатор должен погаснуть.Если же индикатор продолжает гореть,это значит,что система диагностирования предупреждает о сбоях в работе двигателя или автоматической коробки передач и их систем.
Как произвести считывание "Flash" кодов неисправности
1.Проверьте начальные условия.
а)Напряжение АКБ не ниже 11В
б) Дроссельная заслонка полностью закрыта
в) Рычаг управления коробкой передач в нейтральном положении (селектор АКПП в положении "Р" )
г) выключатели дополнительного оборудовния в выключенном положении (OFF)
д) двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.
2.Включите зажигание но , не запускайте двигатель. Индикатор "CHECK ENGINE" должен гореть
3. Поверните ключ зажигания в положение OFF (выключено) Перемычкой замкните выводы "12" и "4"диагностического разъема, при этом индикатор неисправности должен начать мигать
Примечание если мигание не наблюдаются значит выводы диагностического разъема не замкнуты
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)
4. Прочтите диагностический код по количеству миганий индикатора "CHECK ENGINE"
а) нормальная работа системы (отсутствие неисправности )
-Индикатор загорается и гаснет с интервалом в 0,25 секунды
б) Индикация кода неисправности
— Gри наличии неисправности индикатор мигает каждые 0.5 сек. Первая последовательность вспышек соответствует первому числу диагностического кода, состоящему из двух чисел. После паузы в 1,5 сек. выводится вторая последовательность вспышек, соответствуящая второму числу кода. При наличии двух и более кодов неисправности, при выводе. между ними устанавливается интервал в 2, 5 сек. после того как все коды выведены наступает пауза 4,5сек., а затем они повторяются, пока выводы диагностического разъема замкнуты.
Примечания В случае нескольких кодов неисправностей их индикация начинается с меньшего кода и продолжает по возрастающей.
Позже приведу соответствие кодов производителя к кодам по SAE
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)
Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)
Теперь о соответствии кодов "Flash"(выданы по миганию чек а ) и кодов по SAE (которые выдает сканер )
Диагностические коды системы управления двигателем
"Flash" — SAE —— система
31 — Р0105 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
43 — Р0110 Датчик температуры воздуха на впуске
42 — Р0115 Датчик температуры охлаждающей жидкости
41 — Р0120 Датчик положения дроссельной заслонки
21 — Р0130 Передний кислородный датчик
23 — Р0135 Нагреватель переднего кислородного датчика
22 — Р0136 Задний кислородный датчик
25 — Р0171 Сигнал бедной смеси
26 — Р0172 Сигнал богатой смеси
18 — Р0325 Датчик детонации
13 — Р0335 Датчик положения коленчатого вала
14 — Р0340 Датчик положения распределительного вала
16 — Р0350 Сбой в системе зажигания
16 — Р0351 пропуск воспламенения в целиндре №1
16 — Р0352 пропуск воспламенения в целиндре №2
16 — Р0353 пропуск воспламенения в целиндре №3
16 — Р0354 пропуск воспламенения в целиндре №4
27 — Р0420 Низкая эффективность каталитического нейтрализатора
76 — Р0443 Клапан системы EVAP -неисправность
52 — Р0500 Датчик скорости
71 — Р0505 Система управления частотой вращения холостого хода
44 — Р0535 Датчик температуры за испарителем
75 — Р1346 Система VVT
73 — Р1349 Система VVT
62 — Р1351 Система VVT
54 — Р1510 Система стартера
83 — Р1600 Сигнал иммобилайзера
81 — Р1601 Цепь иммобилайзера
74 — Р1656 Клапан системы VVT
82 — U0101 Сигнал от блока CVT
86 — U0121 Сигнал блок управления ABS
87 — U0156 Сигнал комбинации приборов
85 — U1000 Сигнал блока управления АКПП
88 — U1002 CAN шина
Коды неисправности системы управления АКПП
55 — Р0705 Выключатель запрещения запуска-обрыв цепи
56 — Р0705 Выключатель запрещения запуска-короткое замыкание цепи
38 — Р0710 Датчик температуры рабочей жидкости АКПП-обрыв или короткое замыкание в цепи
37 — Р0715 Датчик частоты вращения входного вала КПП-обрыв в цепи
42 — Р0720 Датчик частоты вращения выходного вала КПП-обрыв в цепи
86 — Р0725 Датчик вращения коленчатого вала двигателя-обрыв цепи
61 — Р0753 Электромагнитный клапан №1-обрыв или короткое замыкание в цепи
62 — Р0758 Электромагнитный клапан №2-обрыв или короткое замыкание в цепи
63 — Р0763 Электромагнитный клапан №3-обрыв или короткое замыкание в цепи
64 — Р0768 Электромагнитный клапан частичной блокировки гидротрансформатора -обрыв или короткое замыкание в цепи
65- Р0773 Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора -обрыв или короткое замыкание в цепи
72 — Р1703 Блокировка гидротрансформатора отсутствует
31 — Р1706 Момент двигателя-ошибка
41 — Р1711 Датчик положения дроссельной заслонки ошибка сигнала
21 — Р1730 Система питания АКПП неисправность
22 — Р1731 Система питания датчиков АКПП- неисправность
66 — Р1780 Электромагнитный клапан переключения (SR)-обрыв или короткое замыкание в цепи
82 — U0100 Система управления двигателем-ошибка приема данных ( шина данных CAN)
85 — U0101 Система управления двигателем-ошибка отправки даныах ( шина данных CAN)
west65 @ 9.3.2015, 17:17
Коды неисправности системы управления АКПП
55 — Р0705 Выключатель запрещения запуска-обрыв цепи
56 — Р0705 Выключатель запрещения запуска-короткое замыкание цепи
38 — Р0710 Датчик температуры рабочей жидкости АКПП-обрыв или короткое замыкание в цепи
37 — Р0715 Датчик частоты вращения входного вала КПП-обрыв в цепи
42 — Р0720 Датчик частоты вращения выходного вала КПП-обрыв в цепи
86 — Р0725 Датчик вращения коленчатого вала двигателя-обрыв цепи
61 — Р0753 Электромагнитный клапан №1-обрыв или короткое замыкание в цепи
62 — Р0758 Электромагнитный клапан №2-обрыв или короткое замыкание в цепи
63 — Р0763 Электромагнитный клапан №3-обрыв или короткое замыкание в цепи
64 — Р0768 Электромагнитный клапан частичной блокировки гидротрансформатора -обрыв или короткое замыкание в цепи
65- Р0773 Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора -обрыв или короткое замыкание в цепи
72 — Р1703 Блокировка гидротрансформатора отсутствует
31 — Р1706 Момент двигателя-ошибка
41 — Р1711 Датчик положения дроссельной заслонки ошибка сигнала
21 — Р1730 Система питания АКПП неисправность
22 — Р1731 Система питания датчиков АКПП- неисправность
66 — Р1780 Электромагнитный клапан переключения (SR)-обрыв или короткое замыкание в цепи
82 — U0100 Система управления двигателем-ошибка приема данных ( шина данных CAN)
85 — U0101 Система управления двигателем-ошибка отправки даныах ( шина данных CAN)