271. Техобслуживание. 05/03/2017 — Замена задних тормозных колодок. 233380 км.
Всем привет.
У нас уже весна во-всю, тепло, +12-15 днем (правда ветренно).
Заехал позавчера на мойку самоослуживания, помыл машинку, выезжаю, оп, загорелся значок износа тормозных колодок.
Начинаю вспоминать, передние я менял на пробеге 201305 32 тыс назад, а задние 222382 км 11 тыс назад. По идее рано колодкам. Значит датчик.
Снимаю заднее левое колесо, глядь, а задних внутренних колодок и нет. И вовсе не мойка виновата…
Снимаем суппорт, проверяем направляющие. Смазка в них МС1600 VMPAuto, направляющие живые, подвижные, менять смазку пока не стал, ведь не так давно была проведена ревизия направляющим суппортов.
Датчик износа стерт.
и смотрим на разницу между внутренними-наружными
Как раз пора менять.
Не забываем совместить на суппорте отметку с прорезями на поршне
Колодкие новые я не покупал. Я взял наружные колодки с прошлой замены, оригинал.
Они по толщине совпали с текущими наружными.
Вопрос только в том, что оригинал прошел 21 тыс, а Road House 11 тыс. Разница в 2 раза.
Устанавливаем все на место, колодки с тыльной стороной смазываем антискрипной пастой. Скобы удерживающие колодки тоже.
После регулируем натяжение ручного тормоза
Не забываем перед поездкой несколько раз нажать на педаль тормоза и проверить ручник, а так же, что бы колеса свободно вращались при отпущенном ручнике.
Про защитные кожухи знаю. Но пока туда не полезу. Нет желания менять исправные ступицы. Потом уже скопом заменю ступицу-диск, ибо тормозные диски пора уже менять (или проточить, толщина позволяет) и поставлю щитки.
Parts
Ford Transit 2007, engine Diesel 2.2 liter., 110 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 40
Не думаю что это из-за щитков, машину эксплуатирую с 65000 пробега, тыщ до 200 не замечал чтоб внутреннюю съедало быстрее внешней, а потом как то внезапно зашумели задние колодки так же тыщах на 10+ после замены, долго голову ломал почему, много у кого спрашивал, но пришел к выводу что все из-за ручника, обязательно разрабатывайте ножку которая идет в суппорт, сальнички со временем пропускают пыль на ось этой ножки и его немного начинает подклинивать, там много не надо, вот внутреннюю колоду и подъедает.
А по поводу фирм скажу что RoadHouse неплохая фирма, но колодки у них мягкие, диск берегут.
да? блин. а так не охота суппорта перебирать
или просто снять трос и туда-сюда механизм пошевелить?
а расход может быть повышен?
Перебирать ничего не надо!
Можно не снимая суппорта просто разработать ногу нормально. Снимаем колодки и разрабатываем в процессе этого поршень будет вылазить, периодически закручиваем его обратно. Если не разрабатывается то снимаем суппорт и с обратной стороны откручиваем болтик и снимаем ногу и пыльничек, заливаем WD-шку и разрабатываем пока вся грязь не вылезет. Вот и все.
Вот спасибо за подробное описание. Потеплеет чуть полезу разрабатывать
Не думаю что это из-за щитков, машину эксплуатирую с 65000 пробега, тыщ до 200 не замечал чтоб внутреннюю съедало быстрее внешней, а потом как то внезапно зашумели задние колодки так же тыщах на 10+ после замены, долго голову ломал почему, много у кого спрашивал, но пришел к выводу что все из-за ручника, обязательно разрабатывайте ножку которая идет в суппорт, сальнички со временем пропускают пыль на ось этой ножки и его немного начинает подклинивать, там много не надо, вот внутреннюю колоду и подъедает.
А по поводу фирм скажу что RoadHouse неплохая фирма, но колодки у них мягкие, диск берегут.
похоже вопрос неравномерного износа в скобах суппорта. но это еще проверить надо.
а разбирать надо, шток ручника ржавчиной зарастает и начинает есть резинку. надо разбирать чистить
Вот читаю, читаю и не пойму, почему у меня горловина с права ?
Вот читаю, читаю и не пойму, почему у меня горловина с права ?
Ты не один такой. 🙂
как 21 тыща ? я думал у меня 34 много ))))) еще ездят )
вот с ними на много больше колодок хватает)
Ну даешь, так и разорится можно. 11 тысяч? Где грязевые щитки, дядя Форд сэкономил, докупить нужно срочно. На новых Транзитах их тоже не ставят. Колодки конечно говняные ставишь.
что было, то и поставил в прошлый раз. диски не первой свежести тоже. а ford otosan вполне нормальные колодки.
что из колодок хорошее?
щитки будут, но позже. тут риск поменять ступицу при снятии диска тормозного. а они у меня еще нормальные. цена в районе 8 тыс рублей за ступицу, пока нет желания тратиться на это.
Спрошу у своих Фордоводов. Я знаю эти все фордовские приколы, с заменой тормозных дисков поставишь и пылники.
именно так же и хочу
что было, то и поставил в прошлый раз. диски не первой свежести тоже. а ford otosan вполне нормальные колодки.
что из колодок хорошее?
щитки будут, но позже. тут риск поменять ступицу при снятии диска тормозного. а они у меня еще нормальные. цена в районе 8 тыс рублей за ступицу, пока нет желания тратиться на это.
фенокс ставлю и ярославские … забыл как называются … колодки как колодки. ни разу не было ситуации когда не хватило тормозного пути. А вот на субаре врх стиай когда ездил там регулярно не хватало. пришлось даже суппорта переставлять на более мощные и тормозные диски … щас думаю зачем все это было а? )))
Всё ничего только не совсем ясно касаемо :
-датчик износа колодок стёрт…да и мать его, нахрен не нужен если не лениться и периодически проверять состояние колодок
-зачем ХЭ на ХЭ менять? Мётрвые колодки менять на "полумёртвые", — а не проще купить новые "вась-мась" турецкое *вно, но это будут новые а не бэ/у.
Дело конечно хозяйское как говорится.
-датчик износа колодок стёрт…да и мать его, нахрен не нужен если не лениться и периодически проверять состояние колодок
датчик? ну и мать его, кто спорит, но это удобно. если есть он, почему его не ставить? почему этим не пользоваться?
зачем ХЭ на ХЭ менять? Мётрвые колодки менять на "полумёртвые", — а не проще купить новые "вась-мась" турецкое *вно, но это будут новые а не бэ/у.
новое купить всегда проще. только зачем выбрасывать половину неиспользованной колодки? даже чуть больше половины. там 10мм остатка, а на новой колодке 17,4мм.
чем новое "турецкое *вно" будет отличаться от моего бу через 1000 км? толщиной накладки, разве что.
ну и финансовый вопрос. запчасти здесь стоят минимум в полтора раза дороже чем у вас, да и ждать 2-4 недели, если хочется по нормальной цене. топливо здесь 47рублей за литр. так почему бы на этом немного не сэкономить?
Замена задних тормозных колодок (для применения на моделе Ford Transit с 2014)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Ford Transit , прокачка тормозов Ford Transit , схема тормозной системы Ford Transit , ремонт тормозной системы Ford Transit , неисправности тормозной системы Ford Transit , нет тормозов Ford Tourneo Custom , прокачка тормозов Ford Tourneo Custom , схема тормозной системы Ford Tourneo Custom , ремонт тормозной системы Ford Tourneo Custom , неисправности тормозной системы Ford Tourneo Custom
#тормозные_колодки #задние_тормоза #Ford_Transit #Форд_Транзит
Задние тормозные колодки
Внимание:
— Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
— Пыль, образующаяся при износе накладок тормозных колодок, может содержать асбест, который представляет опасность для здоровья. Никогда не сдувайте ее сжатым воздухом и не вдыхайте ни грамма этой пыли. Не пользуйтесь растворителями на основе бензина для очистки деталей тормоза. Используйте только очиститель тормозов или метиловый спирт.
Примечание:
Ниже описана замена тормозных колодок с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.
2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
3. Отпускаем рычаг стояночного тормоза.
4. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.
5. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
6. Ключом на 13 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая подходящим инструментом (например, острогубцами) направляющий палец за его плоскую часть. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.
Примечание:
При отворачивании соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник направляющего пальца.
7. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.
8. Отсоединяем электрический разъем датчика износа тормозных колодок.
9. Поддев сверху и снизу отверткой, снимаем тормозной суппорт и укладываем или подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
— Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
— При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
10. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю…
… и наружную тормозные колодки со скобы-держателя. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
11. Извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.
12. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта, а также сами пружинные пластины.
13. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.
14. Устанавливаем предварительно очищенные пружинные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.
Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.
15. Извлекаем направляющие пальцы из скобы-держателя.
16. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.
Примечание:
Будьте внимательны, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
17. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, скобой и пластинами.
18. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
— На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
— Будьте внимательными, чтобы не перепутать тормозные колодки: внутренняя тормозная колодка имеет датчик износа.
19. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
20. При помощи специального приспособления для утапливания поршней, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт, одновременного его поворачивая.
Внимание:
На задних тормозных механизмах поршень должен утапливаться с одновременным вращением. В противном случае это может привести к повреждению тормозного суппорта и последующей его замене.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
Примечание:
После утапливания, проверяем, что выемка на поршне (при последующей установке) будет совмещена со штифтом на обратной стороне внутренней тормозной колодке.
21. Продеваем жгут проводов датчика износа тормозных колодок и устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.
22. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта. Затем ключом на 13 окончательно затягиваем болты крепления с моментом затяжки в 31 Н·м, придерживая подходящим инструментом направляющий палец за его плоскую часть.
23. До характерного щелчка одсоединяем электрический разъем датчика износа тромозных колодок.
24. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.
25. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
26. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
27. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
28. Далее притираем тормозные колодки к дискам, для этого выполняем следующее:
Примечание:
Притирка тормозных колодок и тормозных дисков необходима для обеспечения максимальной эффективности дискового тормоза. Эта процедура должна выполняться после замены или ремонта тормозного диска или после замены тормозных колодок.
(1) Выбираем дорогу с низкой интенсивностью движения.
(2) Разгоняем автомобиль до 50 км/ч.
Внимание:
При выполнении следующего действия избегаем перегрева тормозов.
(3) Нажимаем на педаль тормоза с умеренным усилием и дожидаемся полной остановки автомобиля. Не допускаем блокировки тормозов.
(4) Повторяем операции по п.п. (2) и (3) примерно 20 раз. Между торможениями делаем достаточную паузу для охлаждения тормозов.
195. Техобслуживание. 22/12/2015 — Замена задних тормозных колодок. 222382 км.
Всем привет.
Вот и пришло время замены тормозных колодок.
Я об этом знал уже давненько, но сначала не было колодок, потом условий для их замены. Сегодня вот "созрел". Пора. Сколько можно еще тянуть, не смотря на то, что датчик износа еще не горит.
Прошлый раз я колодки менял давно, еще на СТО, ибо у меня не было специального инструмента для утапливания поршня суппорта, который мне любезно выточил знакомый токарь. По ссылке есть все чертежи и размеры, кому нужно, welcome, как говорится…
В прошлый раз я покупал колодки оригинальный, в этот раз купил Road House, ибо финансовая сторона вопроса сейчас далеко не на последнем месте. Вроде не плохие колодки, судя по отзывам. Обошлись они мне в 1500 рублей, что не дорого… Так на экзисте они примерно 2100 рублей стоят.
В комплекте, помимо самих колодок, есть 2 датчика износа, 2 болта, хотя, не понятно почему два…
Здесь есть вся необходимая информация по кодам запчастей, которые необходимы. кому лень смотреть там, напишу здесь:
номер колодок по оригиналу: 1 819 638
номер колодок Road House: 2125202
Суппорт как снимается особо описывать смысла нет, скажу лишь, что нужены рожковые ключи на 19 и на 13.
Сразу проверяем пыльник поршня, у меня целый, все нормально.
Затем очищаем пластинки, не знаю как называются. направляющие колодок вроде. Очищаем, потому что к этим колодкам в комплекте они не идут.
Проверям затем пыльники направляющих, в моем случае тоже целые, без повреждений.
Вытаскиваем направляющие, а они без смазки, сухие, лишь в районе где одевается пыльник остатки какой-то старой сухой смазки, которая задубела.
Очищаем, смазываем специальной термостойкой смазкой.
Идем дальше.
Тыльную сторону колодок и торцы смазываемым синтетической антискрипной пастой, которая имеет артикул 7585.
Специальная синтетическая высокотемпературная смазка, содержащая керамику, предназначенна для тормозной системы. Предназначена для смазывания тыльных сторон колодок и поверхностей антискрипных пластин. Уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов. Обладает очень высокой адгезией. Смазка устойчива к действию солей и вымыванию водой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40 °С до +1200 °С.
ВНИМАНИЕ, НЕЛЬЗЯ СМАЗЫВАТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СУППОРТА ЭТОЙ ПАСТОЙ
Устанавливаем колодки и суппорт на место
Как я уже писал выше, поршень в суппорте необходимо утапливать специальным инструментом. Он нужен для того, что бы одовременно крутить и давить на поршень. ПОРШЕНЬ НЕОБХОДИМО КРУТИТЬ В СТОРОНУ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ. т.е. справа — правая резьба, слева — левая. помним об этом.
Теперь немного о криворукости мастеров на СТО. Мало того, что мастер утянул у меня один датчик износа и поставил вместо него "заглушку"
Так справа. это же мастер мне не до конца вставил датчик износа в колодку.
Он только-только начал стираться, хотя лампа должна была уже давно загореться…
Внутренних колодок нет, там не больше 1мм осталось. А наружных еще 50% примерно есть.