Антикор своими руками
Антикор своими руками позволит сэкономить деньги и защитить кузов автомобиля от коррозии. Есть множество рецептов этого средства, а их применение будет зависеть от места обработки. Существует два основных типа антикора — мастичный и масляный. Первый хорошо защищает поверхность, однако имеет малую проникающую способность. Им делают антикоррозийную обработку днища и арок. Масляные же антикоры обладают большой проникающей способностью, поэтому он может затекать в различные щели и ложбинки, сделав тем самым антикор скрытых полостей.
Какие бывают антикоррозийные средства для авто
Чтобы сделать антикор автомобиля самому нужно четко понимать, для каких целей это средство будет предназначено. Современные антикоррозионные средства делятся на два основных типа — высоко проникающие (масляные) и барьерные (мастичные). Выделяют также восковые и битумные, однако это классификация не по физическим параметрам, а по составу. Поэтому лучшие антикоры — это те, которые оптимально подходят под определенные задачи.
В кузове нового автомобиля, только выпущенного с конвейера нет очагов коррозии по определению. Поэтому металлические поверхности там обработаны барьерными (мастичными) антикоррозионными средствами. Срок их действия в среднем составляет 3…5 лет (у машин премиум класса и более). Если повторно обработка антикором не будет осуществляться, то уже через 10 лет понадобится ремонт кузова.
У большинства автомобилей, которые эксплуатируются более пяти лет, в скрытых полостях кузова имеется ржавчина, в том числе под лакокрасочным покрытием. В таких случаях обрабатывают машину масляными антикорами с высокой проникающей способностью. Их функция заключается в том, чтобы проникнуть к очагу ржавления и вытеснить там влагу. Однако необходимо понимать, что срок действия таких средств составляет обычно не более одного года. После этого антикоррозионная обработка начинает трескаться и туда опять попадает влага.
Как сделать антикор самому
Существует много различных рецептов для изготовления как масляных, так и мастичных антикоров. Выделим рецепты в два отдельных раздела.
Мастичные антикоррозионные средства
Средства для изготовления антикора:
- какая-либо резинобитумная, желательно автомобильная, мастика в количестве трех килограмм;
- 150…200 граммов автопластилина;
- пушечное сало, граммов 200…300;
- растворитель, уайт-спирит или подобное средство;
- железная тара для приготовления мастики;
- газовая либо топливная горелка (можно взять паяльную лампу);
- резиновый шпатель либо другой инструмент для нанесения средства на обрабатываемую поверхность.
Алгоритм изготовления антикоррозионного средства:
- три килограмма мастики поместить в железную кастрюлю и с помощью горелки ее нужно разогреть до жидкого агрегатного состояния;
- добавить к мастике пластилин и пушечное сало, после чего довести полученную массу до кипения;
- в зависимости от того, насколько мастика должна быть жидкой можно добавить растворитель и размешать его (например, если мастику нужно наносить в труднодоступные места или скрытые полости и чтобы она растеклась там).
Судя по отзывам использовавших подобные средства автолюбителей, такой антикор создает на обрабатываемой поверхности толстый защитный слой, который отлично противостоит не только влаге, но и гравию. Может использоваться в любое время года.
Масляные антикоррозионные средства
Антикоррозионные средства, выполненные на масляной основе, являются, во-первых, наиболее дешевыми, а во-вторых, они не так требовательны к наличию ржавчины на обрабатываемой поверхности. Позволяют защитить металл от воды и ультрафиолета. Правда, к их недостаткам можно отнести относительную непродолжительность действия.
Антикор для скрытых поверхностей
Рецепт первый. К средству мовиль (традиционное средство для обработки скрытых поверхностей деталей кузова автомобиля) добавляется нигрол в пропорции приблизительно 5 к 1. После этого необходимо полученное средство разбавить уайт-спиритом до нужной консистенции (в зависимости от необходимой текучести средства).
Рецепт второй. Взять две части мовиля, одну часть нигрола и одну объемную часть пушечного сала. Все это необходимо смешать в металлической емкости и довести до кипения. Обрабатывать поверхность кузова автомобиля нужно, во-первых в теплое время года (при температуре не ниже +20°С), а во-вторых само средство должно быть текучим. Опыт показывает, что указанный антикор является очень долговечным (до 10…15 лет надежной обработки кузова).
Рецепт третий. Одно из самых простых средств — необходимо смешать в равных количествах мовиль, нигрол и пушечное сало. С помощью такого антикоррозионного состава обычно обрабатывают не только днище, но и пороги автомобиля, в том числе изнутри, заливая его туда с помощью мовильницы.
Рецепт четвертый. Смешать пять литров дизельного топлива, 3 килограмма пушечного сала, два литра мовили. При необходимости (если будет недостаточно жидкая) можно добавить немного присадки в виде какого-нибудь растворителя. Средство хорошо подходит для обработки различных внутренних поверхностей и долго держится.
Антикор для днища и колесных арок автомобиля
Рецепт первый. Необходимо взять 3 килограмма битумной мастики и около 0,5 литра отработанного моторного масла, а затем смешать их. После этого в полученный раствор добавить еще бензин и снова хорошенько размешать. В результате должен получиться состав, похожий на сметану. Обратите внимание, что подобный состав наносится в три слоя. И каждый следующий слой наносится лишь после того, как полностью высох предыдущий. Для ускорения высыхания можно воспользоваться строительным феном либо просто поставить машину в теплый бокс.
Рецепт второй. Состав подходит для обработки днища и колесных арок. Наносится на вымытую, тщательно зашкуренную от ржавчины и обезжиренную поверхность! Требуется нанести антигравий и дать ему высохнуть. Далее после этого необходимо нанести один-два слоя смазки мовиль.
Рецепт третий. Приведенное далее средство можно наносить даже на ту поверхность, где небольшое (. ) количество ржавчины и делать обработку скрытых полостей. Так, для его изготовления вам понадобится:
- 700 граммов пушечного сала;
- 2,5 килограмма солидола;
- около 700 г. отработанного машинного масла;
- около 1,5 кг строительного битума;
- ведро на 5…6 литров и газовая или другая горелка для разогрева.
Как сделать антикор для днища, порогов и колесных арок:
- налить в кастрюлю отработанное масло и немного подогреть;
- далее туда же добавить солидол и битум, и дать им немного расплавиться на огне;
- добавить пушечное сало, хорошо перемешать, довести до кипения.
Перед нанесением обрабатываемые поверхности всегда хорошо моют. Допускается (но все не желательно) небольшое количество ржавчины и жира на поверхности. Перед нанесением состав нужно немного нагреть.
Недостатком данного средства является то, что практически все время его действия оно находится в маслянистом состоянии. Поэтому если вам придется лезть под днище автомобиля, то велика вероятность испачкать одежду. Но защищает оно хорошо, имеет длительный срок службы и не отлетает со временем.
Рецепт четвертый. Нужно взять две трехкилограммовые банки битумно-каучуковой мастики (или в других фасовках, но такого же веса), и порционно разводить ее в бензине. Получившаяся мастика должна быть по консистенции как вода. Это будет материал для первого слоя обработки. Он наносится кисточкой. Второй аналогично, мастика в бензине, но уже в консистенции гравитекса, то есть, более густой. Наносить этот материал желательно с помощью пульверизатора для гравитекса. Третий слой — аналогично второму. Судя по отзывам автолюбителей, такой обработки днища, порогов и арок хватает минимум на 5…6 лет, а то и больше. Главное чтобы поверхность была хорошо вымыта и обезжирена.
Пушечное сало
Многие автолюбители для обработки днища и колесных арок автомобиля используют так называемое пушечное сало — консервационная смазка на основе загущенного нефтяного масла. В нем имеется антикоррозионная присадка. Температурный диапазон использования — от –50°С до +50°С. Перед нанесением пушечного сала его нужно разогреть до жидкого состояния.
Пушечное сало обладает отличными адгезионными свойствами, не боится влаги, отлично держится на наклонных поверхностях. Однако поскольку пушечное сало является именно консервационной смазкой, то срок его эксплуатации на постоянно движущихся машинах может быть значительно сокращен. Именно по этой причине многие автолюбители добавляют к нему различные мастики, растворители и прочие составы, тем самым разбавляя его.
ML-масла
Под этим названием скрываются средства под названием консерванты скрытых полостей, аналоги мовиля, но со своими преимуществами. В отличие от мовиля ML-масла обладают большей текучестью, они не закупоривают дренажные отверстия, не образовывают сгустки, а также гораздо лучше защищают металлические поверхности от коррозии. Таким образом, если мовиль лучше наносить на ровные поверхности, то ML-масла можно использовать для наклонных и скрытых поверхностей, в том числе тех, где есть ржавчина (но без пыли и грязи). На открытых поверхностях ML-масла выдерживают до 20…30 тысяч километров пробега, а на скрытых — до 50 тысяч и более.
Примером такого средства может служить Kerry Консервант скрытых поверхностей ML. Он реализуется в аэрозольных баллончиках.
Чем наносить антикор на кузов авто
После того, как вы сделали своими руками антикор для авто, также можно самостоятельно сделать и мовильницу — приспособления для нанесения антикора в труднодоступные места. Особенно это актуально для заливания антикоррозионного средства внутрь порогов автомобиля для обработки их внутренних поверхностей. Так, для этого вам понадобится:
- использованный (полностью разряженный) порошковый огнетушитель объемом около двух килограмм, обязательно с исправный запорным устройством;
- резиновый шланг длиной порядка двух-трех метров, то есть, чтобы его по длине хватило для обработки порогов конкретного автомобиля по диаметру одинаковый с выходным отверстием огнетушителя, причем на конце шланга должны быть расположены боковые отверстия для распыления жидкости;
- эпоксидная смола;
- новый автомобильный ниппель с резьбой, чтобы его можно было вкрутить в металлическую поверхность;
- мовиль для обработки порогов и, возможно, других кузовных деталей автомобиля.
Как сделать мовильницу самому из списанного огнетушителя, алгоритм следующий:
- открутить запорное устройство из тела огнетушителя;
- в выходное отверстие огнетушителя вставить гибкий шланг и зафиксировать его с внутренней стороны при эпоксидной смолы, после чего выждать сутки дабы дать эпоксидке хорошо зафиксироваться;
- просверлить в верхней части корпуса огнетушителя отверстие такого диаметра, чтобы можно было вставить закрутить ниппель;
- на отверстии нарезать резьбу и закрутить в него ниппель таким образом, чтобы в баллоне можно создавать компрессором избыточное давление.
Для эксплуатации мовильницы в нее необходимо залить некоторое количество антикоррозионного средства (объем зависит от предстоящих работ и конструкции порогов), после чего накачать воздух компрессором в баллон огнетушителя до 2…4 атмосфер (зависит от конструкции огнетушителя, его объема, объема порогов и так далее). После этого протянуть шланг во внутреннюю полость порогов до конца. Далее нажать на спусковой рычаг огнетушителя, после чего из шланга внутри порога начнется распыление. После этого нужно подтягивать шланг обратно, тем самым наполняя постепенно внутреннюю полость порогов. Наполнять нужно до тех пор, пока из технологических отверстий не польется антикор.
А чтобы антикоррозийная обработка автомобиля своими руками была качественной недостаточно применять хорошие материалы, важно также придерживаться технологии нанесения, а для этого необходимо должным образом подготовить поверхность — удалить краску, почистить щеткой, обработать ингибитором коррозии, обезжирить.
Антикор автомобиля своими руками
Теперь, когда у вас в руках средства и инструменты для работы, то можно обработать кузов автомобиля антикором своими руками.
Обработка антикором автомобиля своими руками в некоторых случаях будет отличаться, поскольку особенности кузова и стоящие перед автолюбителем цели могут отличаться. Обрабатывать днище и колесные арки желательно на вывешенной или установленной на смотровой яме машине. Общий случай обработки машины антикором на которой имеется ржавчина выполняют по такому алгоритму:
- Обеспечить доступ к обрабатываемой поверхности. Если речь идет о днище и колесных арках, то необходимо поднять автомобиль, освободить арки от шумоизоляции, демонтировать брызговики, подкрылки, защитные кожухи либо удалить заглушки из дренажных отверстий.
- Очистить наждачной бумагой, щеткой либо болгаркой с чистящим кругом доступную поверхность от ржавчины.
- Вымыть с шампунем те места кузов автомобиля, которые в дальнейшем предполагается обрабатывать антикоррозионным средством. Если есть возможность — обрабатываемые поверхности желательно просушить принудительно.
- Если обработка будет проводиться из пульверизатора, то необходимо с помощью пленки защитить датчики и электрические разъемы.
- С помощью кисти, пульверизатора либо мовильницы нанести антикор на обрабатываемые поверхности.
- Обычно антикоррозионные средства наносят в 2. 4 слоя. Перед нанесением следующего слоя нужно подождать, пока высохнет предыдущий.
Если вы хотите обработать автомобиль, на котором лакокрасочное покрытие еще целое, то достаточно просто вымыть и высушить.
Заключение
Все самодельные и заводские антикоррозионные средства делятся на два больших типа. Первые — мастичные, они более твердые и менее текучи, предназначены для обработки относительно ровных поверхностей. Другой тип — маслянистые. С их помощью обрабатывают различные скрытые полости, поскольку такие антикоры достаточно текучи. Поэтому перед тем как самому сделать антикор, необходимо знать, какой именно тип вам нужен. Ну а «народных» рецептов подобных средств достаточно много.
Рецепты антикора
Есть 2 основных типа антикора — мастичный и масляный.
Мастичный хорошо держится, защищает долговременно — на несколько лет, но для того, чтобы оно так и было, поверхтность нужно хорошо подготовить — зачистить до металла от старого покрытия, убрать остатки ржавчины преобразователем, просушить от влаги, особенно в углах, стыках, сварных швах. На старых машинах, где коррозия пробралась глубоко под предыдущее, обеспечить все эти условия весьма проблематично и придется немало потрудиться. Если же этого не сделать, слой новой мастики просто закроет сверху очаги коррозии вместе с влагой, и процесс будет продолжаться, только в скрытой форме.
Масляный антикор (он действительно на масляной основе) обладает гораздо большей проникающей способностью, сам в достаточной степени вытесняет влагу, содержит ингибиторы коррозии, не требует тщательной подготовки поверхтности — достаточно отодрать отслоившиеся ошметки старого покрытия. Но слой антикора не особо стойкий, рекомендуется обновлять покрытие по крайней мере раз в год. Следует обратить внимание, что есть состав для внутренних полостей и для днища. Так вот, при обработке днища сначала рекомендуется пролить составом для внутр. полостей — он проникает в мельчайшие щели, а уже затем через несколько часов — составом для днища, который, частично полимеризуясь, обеспечит более стойкую защиту от смывания.
Дальше просто разные рецепты которые были найдены на просторах нэта (без корректировок просто скопированные).
по сабжу: пушечное сало + отработка + растопленный пластилин + мастика = ядерная смесь, с которой машина 100 лет не сгниёт. сам всем этим фуфлом промазан, батькин Космич 7й год не может паучков даже дать с этой кухней ;))))
2 литра мовиля и 1литр солярки и дуй куда хочеш
можно битума с маслом наколотить
Срытые полости обрабатывал так — в мовиль добавлял нигрол приблизительно 5 к 1 и разбавлял уайт спиритом, днище — битумная мастика + отработка (3кг+0,5л) развел бензином (до жидкой сметаны) задул 3 слоя. 3 года мастика пластичная коррозии на металле нет
Вот такой бодягой скритие полости. Мовиль (2-3 банки) пушечное сало 1кг, отработка по вкусу. Задуваю кипятком.
по обработке скрытых полостей из моего личного опыта, состав: мовиль 2 части, нигрол 1 часть, пушечное сало 1 часть, все в емкость вариш до кипения, заливать в горячем виде, первый раз таким составом обработал машину лет пятнадцать назад, до сих пор ни где ржавчины нет, но обработку нужно производить в теплое время года неменее 20 градусов, конечно потрахкатся надо но игра стоит свеч. пушечное сало вчистом виде лить нельзя так как на морозе оно стает как кусок хозяйственного мыла.
я обычно покрываю днище и арки бодиевским гравитексом, на среднюю машину хватает 5-6 литровых банок, но тут одно но, нужно тщательно готовить обрабатываюмую поверхность, есть бюджетный вариант, тоже неплохо работает, береш две трехкилограмовые банки битумно-каучуковой мастики, сначало отмываеш поверхность водой проходиш щеткой по металлу, набираеш немного мастики разводиш в бензине чтобы она была жидкая как вода вобщем делаеш праймер, кисточкой наносиш на поверхность, после чего мастику бензином разводиш до консистенции гравитекса и пуликом для гравитекса наносиш, каждый слой нужно сушить, обычно я ложу в три слоя а там посвоему усмотрению, первый раз я этой гадостью воспользовался лет шесть назад прошлой осень смотрел днище этой машины, ничего все держится
Мой рецепт такой
5л. солярки
3кг. Пуш. сала
2л. мовили присадки без разницы
В сервесах обходяца одной литровой бутылкой мовили проливая самые видные места и легко доступные крылья. короба, двери создавая впечатление полностью обработочной машины.
всем привет хочу поделиться хорошим рецептом антикорозийки, итак для основы нам нужно купить мастику резино-битумную, берем железную ненужную кастрюлу, ложим туда мастику и нагреваем ее горелкой или на костре, дальше добавляем автопластилин примерно на 3 кг мастики грамм 150-200 пластилина, потом берем пушечное сало примерно 200-300 грамм и все это дело кипитим до полного растворения всех компонентов, далее наносим в горячем виде на обробатываемую поверхность, можно разбавить мовилем или растворителем! Поверхность получается тостаточно толстой чтобы протевостоять гравию, зимой не трескается и находится в пластичном состоянии! вообщем отличная штука.
Делаем вечный антикор для арок и днища
Чтобы раз и навсегда защитить днище и арки автомобиля от коррозии, необходимо провести их обработку смесью пушечного сала и полимерно-битумной мастики. Данный состав легко наносится, надежно держится, не скалывается и не смывается.
Материалы:
- преобразователь ржавчины;
- обезжириватель или очиститель тормозных дисков;
- эпоксидная грунтовка;
- пушечное сало;
- битумно-полимерная мастика.
Процесс обработки днища и арок
Поверхности, которые необходимо обработать антикором, зачищаются в местах возникновения коррозии до чистого металла.
Желательно удалить полностью всю ржавчину, поэтому куда невозможно дотянуться электроинструментом в ход идет отвертка или ручная щетка по металлу. Защищенные места необходимо обработать преобразователем ржавчины. Его удобно наносить распылителем.
После срабатывания преобразователя, его излишки стираются, поверхность промывается чистой водой и высушивается. Далее металл обезжиривается специальным обезжиривателем или очистителем тормозных дисков.
Как только обезжириватель испарится, наносится эпоксидный грунт. Он очень хорошо прилипает, поэтому следует использовать именно его. Для ускорения процесса эпоксидный грунт можно высушивать феном.
На плитке разогревается пушечное сало и битумно-полимерная мастика до нормальной текучести, затем они перемешиваются один к одному. Смесь нужно продолжить греть, пока она не получит консистенцию воды.
В это время можно оклеить пороги и крылья малярным скотчем, чтобы не запачкать лакокрасочное покрытие. Если планируется делать шумоизоляцию, то она приклеивается до антикора, затем состав наносится прямо по ней.
Жидкий антикор можно распылять пистолетом для гравитекс или наносить кистью. Необходимо покрыть арки и днище в 3 слоя, при этом можно не делать технологическую паузу до их застывания. Важно при нанесении защитить глаза, легкие и открытые части тела от попадания состава, так как он сложно смывается. После обработки автомобиль можно собирать, как только антикор застынет и перестанет липнуть к рукам и одежде.
Предлагаемый состав антикора отличается дешевизной, не имеет тошнотворного запаха, как более дорогие аналоги. Главное внимательно подготавливать поверхность к обработке, чтобы не оставлять пропуски с ржавчиной или необезжиренными участками. Небольшие ее вкрапления под таким антикором не страшны, так как пушечное сало содержит ингибиторы коррозии. Огромным плюсом данного состава является его свойство оплывать в месте удара, то есть если камень оставит на защитном слое вмятину, то мастика затечет в нее и снова запечатает повреждение.