Как заряжать необслуживаемый ca ca бережком v1
Перейти к содержимому

Как заряжать необслуживаемый ca ca бережком v1

  • автор:

О зарядке кальциевых (Ca/Ca) аккумуляторов.

Всем привет.
При выборе нового аккумулятора очень много перечитал всяких статей и заметок. Не хотелось брать кальциевый, потому что к нему пришлось бы докупать ещё специальную крутую зарядку за сотни нефти, которая выдавала бы напряжение около 16 вольт.

Цена на неё не самая гуманная, тем более, что уже есть вполне рабочий, хоть и старый зарядник Сонар, без всяких наворотов. Окончательно разочаровавшись в современной технике (нахрена нужен аккумулятор, который не может быть до конца заряженным автомобильным генератором?!), я начал посматривать в сторону обычных щелочных аккумуляторов отечественного производства — Медведи, Тюмени, Ямалы. И ведь знаете, я бы, наверное, один из них и взял. Если бы не одно НО. Цена! Аккумуляторы старого образца почти всегда стоят дороже кальциевых. Тут я очень сильно удивился и снова вернулся к выбору кальция. Не давала мне покоя эта мысль — ну не может промышленность массово выпускать аккумуляторы, которые не заряжаются бортовой сетью автомобиля, еще и выдавая это дерьмо за перспективную разработку.

Углубился в поиски ещё дальше. Почти везде кричали, что 16 вольт и точка! А то и выше. Иначе убьешь новый аккумулятор, и так далее, и тому подобное. Заходил на сайты производителей зарядников, типа "Орион". Тоже везде пишут, что при покупке Ка-Ка АКБ их зарядники ну просто жизненно необходимы. Что ж, я их не осуждаю по прошествию времени. Люди просто делают бизнес.

Спустя некоторое время, я стал заострять внимание на комментариях, в которых люди утверждали, что высокий зарядный ток кальциевому АКБ абсолютно ни к чему, с ними до хрипоты спорили сторонники 16 вольт. Тогда я понял, что аргументы первых подкреплены какой-то научной базой, и даже официальными письмами с заводов-изготовителей, а вот у 16-вольтовиков аргументов почти не нашлось!

А потом я нашёл ЭТУ статью и всё понял окончательно. Обязательно прочитайте! Сразу после прочтения, я не задумываясь заказал свой кальциевый MUTLU. А кому лень — вот самое основное, что нужно знать:

Неправильная «правильная» зарядка кальциевых АКБ.
Постепенно подходим к процессу заряда кальциевого аккумулятора. Почему он не заряжается до так называемых 100% при напряжении 14,4 В? Почему при 16 В – вроде бы заряжается? Кто «надоумил» пользователей заряжать кальциевые аккумуляторы повышенным напряжением? И чем, в конце концов, заканчивается такая эксплуатация? Ответим на все эти вопросы.

Итак, допустим, у вас имеется кальциевая АКБ. Вы решили, что пора бы ее «погонять» на стационарном зарядном устройстве, как это рекомендуется производителями. Вы подаете на нее стандартные 14,4 В и дожидаетесь, пока потребляемый батареей ток не снизится до 0,1 А. Напомним, что это один из первичных признаков того, что аккумулятор зарядился.

Вы отключаете зарядное устройство, и перед установкой АКБ на автомобиль вдруг вспоминаете, что неплохо было бы измерить плотность электролита. Как известно – плотность в районе 1,27 является еще одним из первичных признаков того, что аккумулятор зарядился. Вы измеряете ее, но 1,27 там и близко нет. Вы в недоумении «идете в Интернет» с вопросом – как зарядить кальциевый аккумулятор, и попадаете на статьи и ролики, где показано, как получить желаемую плотность 1,27…

А чтобы получить такую плотность, «знатоки» советуют заряжать кальциевые АКБ тем самым напряжением 16,1-16,5 В. Вы поверили этим рекомендациям, сделали так, как говорят, и о чудо – плотность таки повысилась. Но радость от этого, к сожалению, продолжается недолго.

Подав на клеммы АКБ такое напряжение, вы принудительно спровоцировали то самое кипение, с которым так тщательно боролся производитель. Что произошло при этом? А вот что.

Как уже было сказано выше, в современных батареях из-за их устройства с пластинами реагирует преимущественно тот электролит, который находится в конвертах. Тот, который вы втянули ареометром, находится за пределами зоны электрохимической реакции. Соответственно, его плотность и не должна повышаться одновременно с зарядом батареи.

Когда же вы подали на клеммы 16 В, электролит в конвертах начал «кипеть». Естественно, благодаря этому он более интенсивно начал смешиваться с тем, что находится над пластинами. И только поэтому повторные замеры после кипячения батареи дают искомую плотность 1,27. Хотя эта плотность уже давно была достигнута внутри конвертов. А пока вы кипятили АКБ, перезаряжая ее насильно, пластины безвозвратно деградировали, потеряв часть свинца. После каждой такой зарядки кальциевая АКБ теряет часть емкости, а пусковые токи ее слабеют.

Но и это еще не все. Вы зарядили кальциевую батарею «правильно», и установили ее на автомобиль. После первого же запуска накопленный «кипячением» заряд тратится на работу стартера. А дальше АКБ подзаряжается под тем напряжением, которое выдает генератор в паре с реле-регулятором. То есть, 14,5 В.

Теперь вопрос на засыпку: стоило ли заряжать кальциевый аккумулятор «правильно», если это привело к ее частичной деградации, а после установки на автомобиль весь эффект от таких действий улетучился в первые же секунды работы? Вопрос – риторический.

Попробуйте также найти в Интернете статью от первого лица (на сайтах, которые ничего не продают) или видеоролик, где будет наглядно доказано с помощью фактов и конкретных измерений, что кальциевая батарея, которую заряжали напряжением 16 В, прожила дольше той, которую эксплуатировали традиционно. Такого вы не найдете.

Мне кажется, что тут всё очевидно! Однако, если у меня и оставались какие-то сомнения, то они были окончательно разрушены после прихода аккумулятора. Разрушила их бумажка, которая шла вместе с АКБ. Фото прилагаю.

В общем, друзья, не ведитесь на всякие бредни в интернете. Берите и не бойтесь. И не надо кипятить кальций! Я хоть и не Тайд, но рекомендации те же. Всё это маркетинговые уловки для высасывания денег из населения. И производители супер-зарядников в первую очередь. Про них там тоже написано, в статье. На всякий случай, ещё раз — вот она. Единственное, что верно — Ca/Ca очень не любит полный разряд. Но даже если ездить на машине раз в неделю, разрядить его будет сложно. Если когда-то придётся его заряжать, я буду делать это своим старым обычным зарядником.

И вам советую. Не тратьтесь на всякую чушь!
Старый же свой АКБ я обслужил, залил дистиллята, зарядил, протёр от потеков и убрал про запас. Мало ли, когда-то пригодится.

Как выполняется зарядка необслуживаемого типа аккумуляторов

Раньше постоянная доливка дистиллированной воды, периодическое добавление электролита, проверка уровня и плотности электролита были естественными задачами, стоящими перед автомобилистами.

Зарядка необслуживаемого аккумулятора

Это необходимо было делать для того, чтобы поддерживать аккумулятор в исправном и работоспособном состоянии. То есть обслуживание велось полным ходом.

Но время идёт, технологии совершенствуются. Сейчас большинство АКБ, предлагаемых на рынке, относятся к необслуживаемому типу. И тут возникает вопрос, зачем же тогда говорить о работе с такими батареями, если обслуживать их не нужно.

В действительности всё не совсем так. В теории, как задумывали разработчики, за счёт применения новой конструкции и технологий удалось избавиться от проблемы активного испарения воды из состава электролита. Уровень жидкости практически не меняется в течение всего срока эксплуатации. А вот степень заряженности постоянно падает и растёт. Причём в определённых условиях генератор не успевает восполнить утраченную ёмкость, и приходится заряжать АКБ специальным оборудованием.

Именно зарядка необслуживаемых АКБ и является тем самым пунктом, позволяющих называть такие батареи скорее малообслуживаемыми. Хотя такого понятия официально не существует.

Преимущества и недостатки

Чтобы объективно взглянуть на необслуживаемые автомобильные аккумуляторные батареи, стоит изучить их достоинства и недостатки.

Классические АКБ с жидким электролитом и пробками для доступа к банкам знают и могут себе представить все. При работе с ними водителям приходится проверять уровень электролита, делать замеры его плотности. Также требуется доливать дистиллированную воду, реже заливается свежая порция готового электролита.

Минус здесь в том, что получить ожог кислотой было довольно просто, если не соблюдать элементарную технику безопасности.

Казалось бы, глядя на необслуживаемые аккумуляторные батареи, изучая их достоинства и недостатки, сильные стороны должны существенно превосходить слабые.

Необслуживаемыми АКБ называют батареи, у которых нет доступа к банкам (секциям) в виде специальных крышек. Их корпус полностью герметичный.

Это даёт чётко понять, что же значит необслуживаемый автомобильный аккумулятор. Но не совсем понятно, в чём его достоинства и недостатки.

К преимуществам относят такие факторы:

  • длительное сохранение накопленного заряда;
  • усовершенствованные пластины;
  • герметичный корпус;
  • наличие специальных клапанов для сброса избыточного давления;
  • минимальная испаряемость рабочей жидкости;
  • увеличенный срок эксплуатации;
  • адаптированность к требованиям современных автомобилей.

Нельзя сказать, что срок службы у рассматриваемого необслуживаемого аккумулятора будет значительно выше, нежели у автомобильного открытого вида АКБ. Всё зависит от качества батареи, а также от соблюдения правил эксплуатации и содержания.

Хотя конструктивные особенности и практически полное отсутствие испарений воды позволяют производителям устанавливать более продолжительный срок службы, указанный на корпусе.

Зарядка аккумуляторной батареи

Выделить какие-то явные недостатки здесь сложно. Тот факт, что к банкам нельзя получить доступ, очень спорный. В этом зачастую просто нет необходимости. Доливать воду не нужно. Некоторые вскрывают корпус, затем путём пайки его восстанавливают. Но это крайняя мера, прибегать к которой не рекомендуется.

Также минусом можно считать стоимость. Необслуживаемые АКБ по объективным причинам стоят дороже своих обслуживаемых аналогов. Но опять же, повышение цены обусловлено соответствующими достоинствами и превосходством новой технологии.

Каждый сам для себя может теперь сделать выводы и решить, стоит переходить на необслуживаемые батареи, либо остаться верным старым добрым обслуживаемым АКБ.

Для чего их нужно заряжать

Теперь к вопросу о том, можно ли на деле заряжать необслуживаемые аккумуляторы, зачем и когда такая необходимость возникает.

В идеальных условиях заряжать такие АКБ не нужно. В теории, когда аккумулятор отдаёт свой заряд на стартер и способствует запуску двигателя, в работу включается генератор. Он питает всех потребителей бортовой сети, и АКБ тоже становится одним из них. То есть теперь уже батарея забирает энергию от генератора. За счёт этого удаётся компенсировать те потери, которые АКБ понесла при запуске мотора.

В действительности всё несколько иначе. Очень часто генератору не хватает времени, чтобы восполнить заряд в аккумуляторе.

На это влияет сразу несколько факторов.

  1. Условия эксплуатации. Большинство автомобилистов эксплуатируют машины примерно по одинаковой схеме. Это городская езда, когда в день редко преодолевается расстояние более 100 км. Причём поездки сопровождаются частыми остановками, повторными запусками двигателя. Чтобы АКБ зарядилась от генератора, нужно без остановки на средних оборотах проехать около 40–50 км. Зимой дистанция увеличивается до 80–100 км. Если не выполнять это условие, батарея не будет полностью заряжена. Последующие запуски и небольшие подзарядки приведут к тому, что АКБ полностью сядет. Приходится задействовать зарядное устройство.
  2. Неисправность генератора и его компонентов. Генератор может выдавать слишком большой ток заряда, либо же недостаточный. Чаще всего вина лежит на реле-регуляторе. С помощью этого устройства от генератора к АКБ подаётся необходимое стабильное напряжение. Если это условие не соблюдается, может возникнуть недозаряд.
  3. Погодные условия. Жара пагубно влияет на состояние батареи. Но разряд усиливается именно при отрицательных температурах. Это способствует ускорению саморазряда. Нередко после ночной стоянки зимой утром машина попросту не заводится.

Для необслуживаемых АКБ полный разряд недопустим, поскольку восстановить после этого батарею будет почти невозможно.

Если бы это была обслуживаемая батарея, в неё можно было бы залить электролит нужной плотности, дать аккумулятору постоять, и шансы на реанимацию повысились бы. Здесь всё иначе. Доступа к секциям нет.

Зарядка необслуживаемой АКБ

Из-за этого следить за уровнем заряда приходится достаточно тщательно, чтобы не допустить глубокий разряд. Многие автомобилисты, зная эту особенность, берут за правило проводить профилактическую зарядку по 1–2 раза в месяц. Кто-то делает это реже, кто-то чаще. Всё зависит от состояния источника питания и условий эксплуатации.

Как выполняется зарядка

Теперь к вопросу о том, как правильно зарядить свой необслуживаемый аккумулятор.

Всего есть 2 метода. Это зарядка постоянным током либо постоянным напряжением.

В обоих случаях вы можете заряжать дома с помощью постоянного тока либо же напряжения, севший необслуживаемый аккумулятор.

Каждый вариант стоит рассмотреть отдельно.

Постоянным током

Для начала стоит поговорить о том, как нужно правильно заряжать необслуживаемые аккумуляторы методом постоянного тока.

Применять такой метод рекомендуется, если АКБ сильно разряжена.

Недостаток метода в его продолжительности. В остальном же это позволяет компенсировать утраченный заряд и вернуть АКБ её работоспособность.

Чтобы зарядить свой необслуживаемый АКБ самым обычным зарядным устройством, придётся тщательно контролировать все параметры. Потому лучше задействовать автоматические ЗУ.

Сам процесс выглядит следующим образом:

  1. На первом этапе нужно выбрать ток номиналом 10% от ёмкости батареи. Если АКБ на 70 Ач, тогда ток заряда будет 7 А.
  2. При таком токе нужно заряжать батарею, пока на выводах при измерении напряжения не будет отображаться около 14,4 В.
  3. Когда напряжение достигнет 14,4 В, в электролите начнётся процесс электролиза. То есть вода будет распадаться на водород и кислород. Такое выделение газов опасно для герметичного корпуса. Важно снизить ток заряда в 2 раза, чтобы уменьшить интенсивность бурления. Ток снижается до 3,5 А.
  4. На третьем этапе напряжение будет уже 15 В. В этот момент следует снизить ток ещё в 2 раза. То есть примерно до 1,75–2 Ампер.
  5. Затем с интервалом 10–15 минут проверяйте напряжение и силу тока. Если они остаются неизменными, зарядка закончилась.

Таким вот методом подзарядить дома любой необслуживаемый аккумулятор от своего автомобиля может каждый водитель.

Постоянным напряжением

Также в домашних условиях нередко выполняется зарядка необслуживаемого севшего аккумулятора от автомобиля методом постоянного напряжения.

При заряде напряжение выставляется на уровне 14,4 В. Но лучше сопоставить напряжение заряда с используемым типом АКБ.

Здесь можно привести несколько примеров:

  • сурьмянистые АКБ заряжаются напряжением 14,4–14,6 В;
  • у серебряных это 14,7–15,5 В;
  • для кальциевых актуально 15,6–16,2 В;
  • зарядка EFB выполняется при 14,5–15 В;
  • если это AGM, тогда 14,2–14,8 В;
  • для GEL нужно от 13,8 до 14,4 В.

Зарядка автомобильного аккумулятора

Выставив необходимое напряжение, нужно следить за постепенно падающим током. Когда значения упадут примерно до 200 мА, зарядка считается завершённой.

Проверка уровня электролита

Что же касается того, как можно обслужить необслуживаемые аккумуляторы, то здесь стоит акцентировать внимание на некоторых нюансах.

Проверить уровень электролита можно 2 способами:

  1. С помощью отметок на корпусе. На многих АКБ такого типа есть прозрачные участки, через которые просматривается жидкость. На корпусе нанесены метки «Min» и «Max».
  2. Через индикатор. Уровень жидкости он отображает, но не совсем точно. Зато показывает степень заряда. Если глазок зелёный, всё хорошо. Если красный или чёрный, нужно заряжать. Если белый, тогда жидкости мало.

В теории долить дистиллированную воду даже в необслуживаемый аккумулятор можно. Но для этого придётся нарушить целостность корпуса. Делают это с помощью шила либо тонкого сверла. Применяется строго дистиллированная вода. Лучше брать в аптеках, а не на АЗС или в автомагазинах. Слишком много подделок. По факту там обычная водопроводная или просто очищенная фильтрами вода.

Не рекомендуется прибегать к таким мерам. Если уровень электролита опустился до критической отметки, самым верным решением станет утилизация и покупка новой АКБ.

Расчёт времени заряда

Если работать с автоматическими ЗУ, ничего рассчитывать не придётся. Аппарат сам отключится, когда зарядка закончится.

Но автомобилистам потенциально интересно знать, сколько времени потребуется на заряд. Тут нужно исходить из того, сколько ёмкости потеряла батарея.

Предположим, что напряжение упало до 12,1 В. Это соответствует заряду на 50%. Поскольку батарею ёмкостью 50 Ач нужно заряжать в течение 10 часов, подавая по 5 А в час, тогда для компенсации 50% ёмкости потребуется только 5 часов.

Последствия перезаряда

Перезарядить батарею современными автоматическими ЗУ сложно. Но если у вас старое зарядное устройство с ручным управлением, тогда это вполне вероятно.

Из-за перезаряда начинается процесс электролиза. То есть электролит кипит, выделяя газы водорода и кислорода. Если бы корпус был полностью герметичным, от внутреннего давления его бы разорвало. Но инженеры в необслуживаемых АКБ предусмотрели предохранительный клапан, открывающийся для сброса избыточного давления.

Да, если не прекратить зарядку, электролит начнёт испаряться, и восполнить его уже будет проблематично. Потому лучше следить за процессом заряда и своевременно отключать ЗУ.

Заряжать такие АКБ дома даже проще и безопаснее, нежели обслуживаемые аналоги. Важно лишь придерживаться инструкций и соблюдать технику безопасности.

Особенности зарядки кальциевых аккумуляторов автомобиля

Все автомобилисты знают, что автомобильный аккумулятор периодически нуждается в зарядке. Поэтому многие имеют зарядное устройство (ЗУ) и при необходимости заряжают им аккумулятор. В принципе ничего сложного в этом, если бы не одно «но». Сейчас на рынке представлено множество различных типов АКБ, которые отличаются характеристиками, условиями эксплуатации и обслуживания. Один из распространённых видов аккумуляторных батарей – кальциевые. Сегодня мы поговорим о том, как заряжать кальциевые автомобильные аккумуляторы.

Зарядка кальциевого автомобильного аккумулятора

Основные виды современных автомобильных аккумуляторов

Для начала нужно сказать пару слов о том, какие разновидности аккумуляторных батарей сегодня используются на автомобилях. Самые распространённые АКБ на сегодня это:

  • Малосурьмянистые;
  • Кальциевые;
  • Гибридные;
  • EFB (Enhanced Flooded Battery);
  • Гелевые (AGM и GEL).

Первые четыре относятся к классу WET, то есть с жидким электролитом внутри. Гелевые аккумуляторы содержат электролит в связанном виде. В AGM аккумуляторах он находится в виде пропитки стекловолокна, а в GEL – соединения оксида кремния.

Гелевые аккумуляторы

Есть разные типы АКБ на автомобиль

Малосурьмянистые АКБ на данный момент являются самыми распространёнными. Их часто используют на отечественных автомобилях, а также недорогих иномарках и подержанных авто. Своё название они получили оттого, что сурьмы в составе их пластин содержится менее 6 процентов.

Такие аккумуляторы устойчивы к глубокому разряду и без проблем восстанавливают ёмкость. В этих аккумуляторных батареях достаточно высокий расход воды. Поэтому нужно регулярно контролировать уровень электролита в таких АКБ и доливать дистиллированную воду по мере необходимости.

Кальциевые батареи являются достаточно новым типом аккумуляторов

Гибридные автомобильные аккумуляторы представляют собой компромисс между малосурьмянистыми и кальциевыми АКБ. Такие батареи ещё обозначают Ca+. Решётки положительных электродов в них делают с добавлением сурьмы, а отрицательных – кальция. В результате получается определённый баланс свойств. Гибридные АКБ имеют низкий саморазряд и устойчивы к глубокому разряду. Но при этом расход воды в них больше, чем у моделей Ca/Ca. Эти модели в основном выполняются обслуживаемыми с возможностью заливки воды.

Гибридные аккумуляторы совмещают в себе свойства малосурьмянистых и кальциевых

Такие аккумуляторные батареи устанавливаются на современные автомобили с системами Start-Stop и является более дешёвой альтернативой AGM. Фактически от гелевых они отличаются только тем, что в них электролит находится в жидком состоянии.

Существуют и некоторые другие виды аккумуляторов для автомобилей, прочитать о которых можно по указанной ссылке. А теперь о кальциевых аккумуляторах.
Вернуться к содержанию

Особенности кальциевых аккумуляторов

Для начала перечислим преимущества кальциевых аккумуляторов:

  • низкий саморазряд батареи;
  • при правильной эксплуатации служат до пяти лет;
  • благодаря легированию кальцием пластины таких аккумуляторов имеют повышенную прочность и стойкость к вибрациям;
  • добавка кальция снижает процесс электролиза воды и много моделей АКБ Ca/Ca выполняются необслуживаемыми и не имеют возможности долива воды;
  • легирование свинцовых пластин кальцием снижает коррозию;
  • добавка кальция даёт определённую защиту АКБ от перезаряда. Кальциевые аккумуляторные батареи выдерживают напряжение в бортовой сети автомобиля до 14,8 вольта;
  • стоит отметить, что технология производства кальциевых аккумуляторных батарей даёт возможность выпускать пластины делать более тонкими. В результате можно увеличить их число и нарастить пусковую мощность АКБ.

К недостаткам кальциевых аккумуляторов следует отнести следующие:

  • крайне чувствительны к глубоким разрядам;
  • плохо подходят для автомобилей с системой «Старт-Стоп» и в целом для режима поездок в городском цикле с пробками и частыми запусками двигателя.

Кальциевые аккумуляторы можно рекомендовать тем, кто часто ездит на дальние расстояния. Также они хорошо подойдут для таких условий эксплуатации, где требуется повышенная виброустойчивость. Для коротких поездок с частыми пусками двигателя кальциевые аккумуляторы не рекомендуются. Теперь о том, как заряжать кальциевые автомобильные аккумуляторы.

Зарядка кальциевого аккумулятора автомобиля и её особенности

О зарядке кальциевых аккумуляторов в интернете можно встретить достаточно много различных рекомендаций. Причём иногда они носят противоречивый характер. Среди всего этого многообразия можно рекомендовать вариант, который представлен ниже. Стоит сказать, что этот способ в интернете описан в основном на примере использования зарядного устройства Орион, модель Вымпел-55. Но совсем необязательно использовать его. Можно взять зарядное устройство, которое выдаёт аналогичные характеристики и имеет те же режимы.

Зарядное устройство Орион Вымпел-55

Итак, зарядка кальциевых автомобильных аккумуляторов начинается с того, что к выводам АКБ с соблюдением полярности подключаются крокодилы зарядного устройства. Если аккумулятор с мороза, то он должен нагреться до комнатной температуры. Затем выполняются два этапа зарядки кальциевого аккумулятора:

  • Сначала ток зарядки выставляется равным 0,1*С. То есть, для 55 А-ч ставим 5,5 ампера. Напряжение выставляется 16,1 вольта. В этом режиме (на Вымпел-55 он называется «алгоритм 1») кальциевый аккумулятор заряжается до того, пока ток зарядки не упадёт ниже 0,5 ампера. Этот процесс отнимает несколько часов. Электролит в аккумуляторной батарее будет немного закипать. Если этот процесс будет слишком интенсивным, то нужно уменьшить ток. Если сильно кипит аккумулятор, то уровень электролита будет быстро убывать. Этого допускать не следует.
  • Затем начинается второй этап. Режим на этом этапе характеризуется периодическими изменениями напряжения и тока (на Вымпел-55 он называется «алгоритм 3»). Ток зарядки выставляется 3 ампера. Границы напряжения устанавливаются 16,1─13,1 вольта.
  • В этом режиме зарядка кальциевого аккумулятора будет идти волнообразно до полного набора ёмкости. Нужно следить за процессом и не давать электролиту кипеть. Паузы при зарядке должны быть примерно минуту. Чтобы поддерживать этот интервал, можно подправить нижнее значение напряжение (13,1 вольта). По мере того как заряд будет приближаться к 100 процентам пауза станет расти, а время заряда сокращаться. Когда заряд будет идти несколько секунд, значит кальциевая аккумуляторная батарея заряжена. Этим способом реально довести напряжение АКБ до уровня 13,2─13,4 вольта.

Опрос

Мне как аккумуляторщику с 45 летним стажем, статья понравилась. Особенно понравилось зарядное устройство. Такое зарядное устройство очень подходит для зарядки акб выполненых по технологии СА-СА (кальций -кальций), но и конечно для акб по гибридной технологии и акб малосурьмянистых.

Куда делись коментарии Леонида ? Цитирую: ЛЕОНИД- аккумуляторщик с 45 летним стажем.
Единственно, что в статье написано неправильно, то это то, что акб нужно (Полностью разрядить АКБ любым способом). Кальцевые АКБ нельзя разряжать ниже напряжения 10,5-10,8 вольта, эти аккумуляторы не терпят глубоких разрядов. Зарядное устройство должно выдавать в конце заряда 16,2-16,5 вольта и способное уменьшать автоматически зарядный ток до 0 в зависимости от степени зарядки. Только таким зарядным устройством можно зарядить кальциевые акб до 100%, а автоматическим которое ограничивает напряжение 14,8в. зарядить можно на 45-50%, напряжением 15,5в. до 70-80%, и не когда не поднять плотность в акб до заводского значения 1,27-1,28
Для тех у кого акб не обслуживаемые (нет доступа к электролиту в банках), плотность электролита можно узнать по формуле, 1 зарядить акб зарядным который выдает в конце заряда напряжение 16,2-16,5 в. 2 проследить за напряжением на клеммах акб в конце заряда, если напряжение перестало изменятся, дать побулькать электролиту ещё пару часов.для поднятия плотности электролита до заводского значения. 3 процессе зарядки следить за температурой нагрева акб не более 45 градусов. 4 выключить акб дать ему остыть дать отстоятся примерно 12 часов. 5 после 12 часов проверить напряжение на клеммах акб,напряжение должно быть не менее 12,6-12,7в. Далее применяя формулу 12,7/6-0,84=1,276 12,7\6=2,116-0,84=1,276, высчитываем плотность электролита в банках акб 1,27=100% зарядки
Например 12,4\6-0,84=1,22, плотность электролита = 1,22, что равно 50% зарядки акб, нужно позаботится о зарядки акб иначе начнется сульфатация пластин в акб.
Расшифровка формулы 12,7- напряжение акб 6- количество банок в акб 0,84 постоянное число. Желаю всем правильной зарядки акб.

Уже таким образом «убил» похоже второй аккумулятор. Первый который периодически разряжался в ноль до 8,5 вольт, подзаряжал обычной зарядкой дедовских времен. Ток как положено падал с 4-5 А до 0,5-1 А в течении нескольких часов, аккум худо-бедно заряжался. Начитавшись статей про «правильную» зарядку кальциевых аккумуляторов — стал счастливым обладателем Вымпела-55. Выставил I=5,5А U1=16,1В, U2=13,7В в течении первых 6 часов аккум закипел, ток не упал совсем так и был 5,5 А! Уменьшил ток до 2А в током состоянии аккумулятор заряжался 3-суток ток не упал. После этого при напряжении 12,4В, акк перестал держать даже 560 Ваттную дрель подключенную через инвертор. Сейчас второй аккумулятор стоит под стабильным током 2А третьи сутки. Чую придется сдать в утиль…

Так может аккумулятор не был кальциевым? Кальциевый просто не перенесёт постоянный разряд в ноль. Ему таких разрядок пару-тройку и ему конец. А от перезарядки Ca-Ca не сильно страдают. У меня по двое суток стоит в циклическом режиме с током 2А. Хоть бы хны. Даже уровень электролита не снижается.

Кальциевый аккум для таких целей не годиться. Лучше Pb/Pb или в крайнем случае гибрид ( Ca/Pb).
В первом случае будешь больше воды доливать, зато их можно разряжать почти в ноль, но желательно сразу ставить на зарядку для минимизации сульфатации.
А Ca/Ca нельзя разряжать ниже 12v в идеале не ниже 25% и заряжать сначала током 1/10 ёмкости до напряжения 14.4v пока ток не упадёт до 0.5 — 1.0 А ( это для минимизации кипения), а затем понизить ток вдвое и поднять напряжение стабилизации до 16.2 — 16.3V.
Заряжать до уменьшения тока до 0.5 — 1.0A при напряжении 16.2 — 16.3V, что соответствует 100% заряда Ca/Ca аккумулятора.

Кальцевые АКБ нельзя разряжать ниже напряжения 10,5-10,8 вольта, эти аккумуляторы не терпят глубоких разрядов.
Смешно, однако. Однократный разряд до 10,5В приводит к необратимой потере, как минимум 50% емкости.
Предел разряда 12В!
Недаром их называют Ca/Ca.
По русски это получается, типа Кал/ Кал, то есть как в квадрате.
И цена у них намного выше, зато прибыль производителя
немереная.

Скажите пожалуйста на каких источниках основана статья?

Есть мнение, что степень заряда нужно определять по НРЦ (напряжение разомкнутое), а плотность над пластинами может оставаться низкой из-за плотной укладки пластин и отсутствия перемешивания электролита! 16-16,2В дает бурное кипение и перемешивает электролит выравнивая плотность…
Отсюда возник вопрос: Достаточно или нет обычного автоматического импульсного зарядного устройства со стабилизацией напряжения в 14,7В? Пытался заряжать свой «Titan» более суток, при этом глазок зеленел, да и сам заряд на клеммах получался нормальным (более 13В по окончании и 12,7-12,8 по прошествии пары дней без нагрузки), а вот плотность электролита (во всех банках) никак не хотела подниматься выше 1,2-1,22 г/см3. Ну и насколько мне известно, большинство из заряжающих Ca/Ca током в 16В обычно применяют всякие ухищрения (например, импульсные алгоритмы заряда, реализованные во многих современных автоматических зарядниках), дабы электролит не закипал, т.к. считают это вредным (типа поднимающиеся взвеси отложений могут привести к закупориванию или даже замыканию между пластинами банок)… С другой стороны, зачем это вообще нужно, если штатный автомобильный генератор не выдает напряжение более 14,2-14,4 В.
P.S. Кстати, кипятить можно и стабилизированным током. На некоторых зарядных устройствах (например, «Орион-320») есть функция ручного режима с блокировкой автоматического понижения тока, да и нечто подобное зачастую применяется при зарядке на ретро-трансформаторах.

Насчёт поднятия взвесей со дна при кипении — это преувеличение. Чтобы такое произошло, кипение должно идти со дна, а газы выделяются на поверхности пластинах.

Кипение также не выравняет плотность. Единственное к чему оно может привести — это уменьшение уровня электролита. Ведь кипение — это ничто иное, как гидролиз воды. В результате вода распадается на кислород и водород. Равномерную плотность можно получить длительной зарядкой небольшим током.

Можно заряжать и при 15 В, просто дольше. Вообще, отличие кальциевых АКБ заключается в том, что легирование кальцием отодвигает начало гидролиза с 14,4 вольта на более высокое напряжение. То есть, при 14-15 вольт можно долго держать батарею на зарядке и электролит не будет выкипать. Тоже будет и при длительных поездках. Кальциевые устойчивы к перезаряду, но очень бояться сильного разряда.

Скажите, мерилась ли плотность электролита перед и после приведенного в статье алгоритма зарядки кальциевых аккумуляторов?

Кальциевые аккумуляторы нельзя заряжать напряжением больше 15В! Большенство производителей таких АКБ советуют напряжение 14,4В. 16 вольтами заряжались УСТАРЕВШИЕ сейчас АКБ фирмы VARTA. Такие аккумуляторы уже не выпускались, но информация о зарядке 16В продолжала по недосмотру висеть на сайте. Отсюда похоже и «растут ноги» про 16В. И людей убивших свои АКБ таким макаром наверное тысячи.

В статье ошибка, а именно: на первом этапе ток выставляется как обычно 1/10 от ёмкости, а вот напряжение ограничивается 14.3v, а лучше 13.8v При достижении напряжения ограничения, ток начнёт снижаться При падении до 0.5А переходим ко второму этапу. Это делаеться для уменьшения кипения. А при условиях описанных автором, ток не будет понижаться до достижения напряжения 16.1v. Представьте кипение АКБ при токе 5.5А и напряжении 16.1V. Жуть. У меня при 2А и 16.2V кипение на растоянии 1 метра от АКБ слышно. Зарядник тоже 55.

Смогу ли я зарядить кальциевый аккумулятор с помощю импульсной зарядки на Электрон УЗС-П 6,3

доброго дня всем . читаю ваши опусы и диву даюсь скок людей сток инструкций и мнений а что проще. А НА АВТО КТО ТОК РЕГУЛИРУЕТ а никто там напряжение и ему пофик какой там акум. 14.4 вольта вот отсчёт. и соответствующий ток. акум возьмёт ток скок ему надо так что не парте се головы выставили 14.4 и ждите упал до 0.3А -06А заряжен. Ну а если если вам нужны 100% крутите до 16.2 вольт при малых токах в кальциевом.Как пример вы прикурили и едете 10 часов там что ОРИОН стоит…….гнилой акум. няньчитесь. делайте циклы но в итоге всё равно на помойку снесёте. а нормальный нет проблем.Давно всё изобретено ..круглее колесо не будет..остальное пурга чтоб торговать зарядниками.

Какая-то ахинея. Для того, чтобы полностью зарядить аккумулятор, нужен стабильный ток зарядки, а не напряжение. Напряжение здесь выступает вторичным параметром. Емкость любого аккумулятора указывается в А/час, так-что чтоб получить необходимую емкость за 10 часов заряда, нужно в него впендюрить немало ампер электричества. Для достижения тока 0,1*Inom от номинальной емкости необходимо поднимать напряжение иногда до 18 и более вольт. Кстати нормальным заряженным аккумулятором считается аккумулятор, на клемах которого присутствует 12,6 -12,7 вольт, а не 13 или 14 вольт.

Ахинею это Вы пишите. Попробуйте заряжать аккум да хоть каким стабильным током при напряжении, скажем 1-2 Вольта. Хрена лысого, аккум у вас и за год не зарядится, а просто тихо сдохнет из-за ускоренной сульфатации пластин из-за низкой плотности электролита. Напряжение также важно как и ток зарядки и это не обсуждается.

А как же тогда понимать рекомендации завода Аком: Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей — 15,2В.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *