Что делать с катализатором

Катализатор: зачем нужен, можно ли ездить без него и как пройти техосмотр

Катализатор или каталитический нейтрализатор — это деталь выхлопной системы, которая обеспечивает дожигание выхлопных газов, производимых машиной. По сути, катализатор отвечает за снижение вредных выбросов в атмосферу. То есть делает автомобиль более экологичным и соответствующим заявленным в документах нормам по выбросам — Евро-5 или Евро-6 и другим.

При этом катализатор — деталь дорогая, ее замена при выходе из строя требует серьезных вложений. Катализаторы бензиновых машин делятся на две группы: металлические и керамические. А для дизельных моторов в качестве катализаторов выхлопной системы устанавливают сажевые фильтры.

Внутри керамического катализатора расположен картридж из керамики, он не очень дорогой, но имеет хрупкую конструкцию, также как и сажевые фильтры — они могут сломаться от погружения в воду или сильного удара. Металлический катализатор считается более прочным и долговечным. Он более устойчив к воде и повреждениям, но и стоит дороже керамического аналога.

Зачем снимают катализатор

Некоторые автомобилисты уверены, что машина прекрасно функционирует и без дорогого катализатора. Потому что последний нужен только для снижения вредных выбросов и ни на что другое в конструкции машины, якобы, повлиять не может. А вот имеющийся и вышедший из строя катализатор, наоборот, способен нанести вред работе. Поэтому иногда автомобилисты решают избавиться от катализатора как от ненужной детали, а также заработать на этом.

Статьи 16 апреля 2020 Вся правда о чип-тюнинге: риски, нюансы и таблица мощности
Статьи 3 сентября 2021 «Допы», которые могут навредить машине. Список с пояснениями

Почему снимают катализатор:

• не влияет на ходовые характеристики
• при поломке влияет на систему зажигания
• дорогой ремонт
• можно заработать

Автомобиль действительно может эксплуатироваться без катализатора, на его ходовые характеристики и мощность это не влияет. При утилизации данной детали машина продолжает ездить, однако ее выхлоп уже не соответствует заявленным в документах нормам. Для атмосферы автомобиль становится грязнее и вряд ли сможет пройти проверку на соответствие своему экологическому стандарту. Такая проверка возможна только на специальном стенде при прохождении техосмотра.

Что поменялось в техосмотре в 2021 году

С марта 2021 года автомобильный техосмотр ужесточили — пункты осмотра закупили оборудование и подготовились к реальным проверкам. Выдачу диагностических карт перевели в электронный вид. Кроме того, теперь мастер техосмотра должен заносить в диагностическую карту фотографию автомобиля с номерным знаком на стенде, на снимке также должны быть указаны GPS-координаты сервисного центра. За нарушения в системе техосмотра ввели крупные штрафы и уголовное наказание, а контроль за системой отдали МВД. Все это было сделано для того, чтобы водители больше не могли купить техосмотр без проверки.

Но реформа техосмотра, запущенная в этом году, все еще не заработала в полную силу. ГИБДД выступила с инициативой отметить техосмотр для личных машин. Кабинет министров также высказался за отмену обязательного техосмотра. Документ об отмене обязательного техосмотра уже поступил в Госдуму. Но процедуру в любом случае не отменят для всех.

В обязательном порядке получать диагностическую карту придется в случае смены владельца автомобиля, изменения конструкции или замены основного компонента машины. Это касается только транспортных средств старше четырех лет. Во всех остальных случаях процедура техосмотра для личных машин должна стать добровольной. А вот автобусы, машины такси и другие перевозчики пассажиров, а также грузовой транспорт должны будут, как и раньше, проходить техосмотр ежегодно и чаще в зависимости от возраста.

Техосмотр без катализатора — можно ли пройти

Если в автомобиле отсутствует катализатор, то он не сможет пройти проверку на соответствие выброса отработанных газов в атмосферу. А такая проверка с использованием специального оборудования является обязательной при прохождении техосмотра. При этом все данные о выхлопе будут занесены в электронную диагностическую карту. Дело в том, что после удаления катализатора блок управления двигателем чаще всего перенастраивают под более низкие экологические нормы Евро-2. А в документах автомобиля может быть указан другой класс — например, Евро-4 или Евро-5.

Новые правила техосмотра исключают получение диагностических карт нелегальным путем без проверки на стенде. Поэтому если автомобиль старше четырех лет приедет на техосмотр без катализатора, он его не пройдет. Для того, чтобы получить диагностическую карту, собственнику придется купить работающий катализатор и установить его на прежнее место.

Штраф за езду без катализатора

Обнаружить отсутствие катализатора в системе выхлопа можно только специальным оборудованием, которое есть в сервисных центрах и лабораториях. Увидеть отсутствие катализатора сможет и инспектор ГИБДД во время постановки автомобиля на учет. Машина без катализатора непременно получит отказ в регистрации. Дело в том, что любое изменение в конструкции автомобиля собственник должен проверить в лаборатории на безопасность — только после этого он сможет поставить машину на учет. Но если вместо реального катализатора в системе выхлопа будет висеть обманка, инспектор никак не сможет это проверить. Также если собственник автомобиля решит снять катализатор уже после регистрации, то обнаружить это сможет только мастер техосмотра.

Если катализатора нет, и инспектор это увидел, то за внесение изменений в конструкцию автомобиля водителю выпишут штраф в 500 рублей и попросят устранить нарушение. В техническом регламенте Таможенного союза есть требования к двигателю и его системам. Согласно пункту 9.10, не допускается внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов. Внесения изменений в конструкцию автомобиля регулируется Постановлением правительства 413, у которого есть несколько приложений. Одно из них — перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. В нем есть аналогичный пункт об изменениях в системе выпуска отработанных газов.

Можно ли ездить без катализатора

Действующие правила Таможенного союза и подписанный Россией Техрегламент запрещают вносить изменения в систему отработанных газов, а снятие катализатора именно таким изменением и является. Кроме того, нужно иметь в виду, что автомобиль без катализатора точно не сможет получить диагностическую карту по результатам техосмотра.

Зачем скупают катализаторы

В самом начале 90-х из-за ухудшения экологической обстановки страны Евросоюза принимают законодательные акты, которые регламентируют содержание токсичных веществ в выхлопе автомобиля. Самый первый получил название Евро_1, затем вводятся новые нормы. Они отличаются предельными значениями загрязняющих веществ, производимых автомобильным транспортом. Год от года под влиянием «зелёных» требования к экологической безопасности ужесточаются.

Устройствами, способными повлиять на уровень вредных веществ в выхлопе – являются автомобильные катализаторы (каталитические нейтрализаторы), которые устанавливаются непосредственно на выхлопную систему. Современные устройства делают трехкомпонентными – по одной секции на каждое из отравляющих веществ: углеводород (CHx), оксид азота (NOx), окись углерода (CO). Представляет собой металлический корпус, в котором размещена сотовая конструкция, покрытая веществами-катализаторами, ускоряющими химическую реакцию. Мы подошли к вопросу – зачем скупают катализаторы. Обычно этими веществами является платина, родий или палладий. Самостоятельно выделять их не имеет смысла – общий вес драгметаллов с одного устройства составляет не более 0,1 грамма. Но предприятия, которые покупают, затем перерабатывают отработанные катализаторы в промышленном масштабе, могут принести выгоду владельцу и сами не остаться в накладе.

Со временем прибор приходит в негодность. Постоянные химические процессы, связывающие определённые соединения в выхлопе, снижают активность нейтрализаторов. В конце концов деталь становится бесполезной. Когда произойдет отказ, вы поймёте по поведению машины:

• Он начал «тупить» на низких передачах, ухудшаются динамические характеристики;
• Выскакивает Check Engine, информируя о проблеме в двигателе;
• Сам катализатор нагревается из-за того, что на стенках образуется накипь;
• Появился характерный звон и дребезжание – рассыпались соты катализатора.

Сначала стоит попробовать скинуть ошибку – такое предупреждение возможно из-за некачественного топлива. Но лучше поехать в автосервис и убедиться, что виноват именно катализатор.

Зачем скупают катализаторы Б/У

После того, как мастер сервиса определит, что во всех бедах виноват именно катализатор, он будет заменен на новый. Теперь у вас на руках остается нерабочее устройство. Есть варианты, как поступить с ним дальше? Но погодите его выбрасывать – он сможет принести пользу. Внутри него находятся соты, которые нейтрализуют вредные продукты сгорания топлива в двигателе. Для осуществления процесса они покрыты драгоценными металлами – родием, палладием, платиной. Пусть их немного, но их стоимость превышает цену золота практически в два раза. Как выше отмечалось, самому их добыть дело неблагодарное – потребуется время и соответствующее оборудование. Поэтому надо искать фирмы-скупщики, которые принимают катализаторы.

Цена на рынке драгоценных металлов зависит от курса доллара и нестабильна. Не будем вдаваться в подробности, которые при желании всегда можно нагуглить в интернете. По негласному правилу за б/у катализаторы платят порядка 75% стоимости драгметаллов, находящихся в нём. Это мировая практика, которая прижилась и устраивает обе стороны.

Стоимость, обычно, оценивается следующим образом:

• По объёму двигателя автомобиля. Чем он мощнее, тем больше выхлоп, сложнее проводить нейтрализацию вредных выбросов, следовательно, больше используется драг. металлов;
• При оценке старых нейтрализаторов стоимость зависит от года выпуска – при длительной эксплуатации он теряет до половины напыления драгоценных металлов;
• Для определения количества металлов необходим экспресс-анализ;
• Проверка внешнего вида на целостность конструкции, деформацию и сколы;
• На стоимость влияет страна-производитель. В России не уделяется такого внимания защите окружающей среды, как, например, в Европе. Поэтому наши производители часто экономят на материале – платина заменяется более доступным и дешёвым материалом.

Можно ли обойтись без катализатора

После определённого пробега, после того, как в машине появляются признаки неисправности, необходимо провести замену выработавшего свой срок прибора на новый. Но новый катализатор из-за драгоценных металлов стоит не дёшево. К примеру, новый отечественный нейтрализатор стоит примерно 2-4 тыс., на иномарку 8 тыс. Поэтому многие автолюбители ставят обманку или пламегаситель.

Для того, чтобы обойти систему, необходимо отключить кислородные датчики, поставленные в систему для контроля уровня загрязнения выходящего потока. После отключения умельцы перепрограммируют систему с учётом изменений.

Чтобы не лезть в систему используют обманки – дополнительные вставки, отодвигающие датчики дальше от выхлопа. В результате фиксируется меньше загрязнений, бортовой компьютер спокоен. Используются также обманки с фильтром, который позволяет судить о реальном загрязнении.

Пламегаситель – более бюджетный вариант. Используется как глушитель, одновременно для разделения потока выхлопных газов. В нем нет сотовой структуры, поэтому он лучше переносит различные примеси в топливе. Его плюс – поток свободно проходит его, поэтому мощность двигателя растёт в среднем на 10%, он меньше потребляет топлива.

Зачем удаляют катализатор вмашине – плюсы:

• Избавляет водителя от регулярной замены дорогостоящей детали;
• Мощность двигателя растёт;
• Потребление топлива падает;
• Нет резкой отрицательной реакции на качество топлива.

Но минусы, которые перекрывают достоинства – наносится вред окружающей среде, если выхлоп попал в салон, то возможно отравление угарным СО и окисью азота, при поездке за рубеж возможен большой штраф или вовсе отказ во въезде в страну.

Если прибор удалён собственноручно и неправильно поставлен пламегаситель, то на приборной панели будет присутствовать сообщение о проблеме с двигателем. Так же могут возникнуть проблемы при прохождении техосмотра, во время движения будет периодически появляться дребезжащий звук.

Как продать катализатор выгодно

После того, как мы рассказали о ценности, которую представляет нейтрализатор, вы вправе принять решение. Если вы собираетесь просто выбросить устройство в ближайшую мусорку, затем поехать по своим делам, этого делать не стоит, т.к:

• Неутилизированный установленным порядком прибор нанесёт дополнительный вред окружающей среде, и без этого достаточно загрязнённой. Обращаясь в компанию-утилизатор, вы помогаете сохранить экологию за счёт переработки детали, содержащей ценные металлы;

• При сдаче в пункте приёма вы получите некоторую денежную компенсацию. Эта сумма пойдет в зачёт при покупке нового, тем самым сэкономив собственные средства и позволив купить более дорогую деталь, чем вы планировали первоначально;

• Чтобы сдать старую деталь не обязательно это делать лично. Возможно отправить её по почте, транспортной компанией, вызвать курьера. Тем самым вы экономите время, получаете деньги и помогаете сохранить природу.

Но ничего не мешает подъехать на пункт приёма и проконтролировать процедуру оценки лично.

В этом случае так же у вас несколько вариантов развития событий:

• Не особенно задумываясь отдать его первому, кто предложит живые деньги, т.е. перекупщику. Обычно, вам предложат процентов на тридцать ниже реальной стоимости. Но в этом случае вам не надо тратить время, искать и сравнивать цену. Это быстрый способ получить деньги.

• Выйти без посредников на приёмщика цветного металла. Это потребует времени, некоторого усилия, но вы получите реальную стоимость катализатора. Учтите, что многие точки не принимают колотые, выбитые или перемолотые в крошку детали.

• Самый выгодный вариант – обратиться непосредственно на перерабатывающий завод. Вам предложат самую высокую цену. Но есть одно “но” – они не имеют дел с частными лицами, предпочитают оптовую покупку у организаций.

Как уже было сказано выше, на стоимость влияет год выпуска, объём двигателя автомобиля, страна-производитель и его состояние.

Помните: На дизельные автомобили ставятся устройства с максимальным нанесением платины. У иномарок класса люкс ставится двигатель большого объёма. Поэтому на катализаторы с этих автомобилей можно получить высокую цену.

К тому же стоимость вторичного сырья зависит от конкретной «точки приема» – у них может отличаться ценовая политика.

В фирмах, которые давно на рынке и заслуживают доверия, весь процесс состоит из трёх действий:

• Общий осмотр;
• Взвешивание;
• Анализ содержания драг.металлов (Pt, Rh, Pd);
• Предлагается цена выкупа.

В среднем, по Москве и области цена Б/У нейтрализатора отечественных производителей составляет две тысячи, импортные модели – в них больше содержание металлов – от трёх тысяч.

Все катализаторы делятся на два больших типа – в одних больше содержания платины, у вторых – палладия.

К первому типу, наиболее ценных по содержанию цветного металла, относят немецкие машины – стоимость за кг: Mercedes-Benz G-klasse – до 25 тыс., катализатор б/у с BMW 5 серии – до 20 тыс., 7 серии от 10 тыс. Это объясняется тем, что в этой стране предъявляются высокие требования к содержанию в выхлопе вредных веществ. Причём чем старше модель, тем меньше содержание – требования год от года только ужесточаются.

Вторыми по стоимости идут детали от японцев Infiniti FX – от 8 тыс. руб./кг, потом французские (CITROEN, PEUGEOT, RENAULT), американские и завершают пятёрку автомобили корейских автопроизводителей порядка 3-5 тыс. руб./кг (KIA, HYUNDAI, DAEWOO). Самыми дешёвыми в скупке являются катализаторы из отечественных машин.

Чтобы повысить стоимость устройств рекомендуется:

1. Очистить их от смазки, накипи, загрязнений. Но будьте осторожны – агрессивная среда может смыть часть напыления драгоценного металла.
2. Не стоит самостоятельно извлекать носитель из корпуса – не имея достаточного опыта вы можете повредить его и, соответственно, потерять часть стоимости.
3. Если вы сдаете несколько катализаторов, то необходимо провести сортировку по маркам, видам и категориям

Узнать стоимость можно на официальном сайте компаний или позвонив по телефону.

Удаление катализаторов. Хорошие и плохие стороны на собственном примере. Что нужно делать совместно с удалением катализаторов?

Позволю себе небольшое лирическое отступление для тех, кто не знает, или знает но не до конца об этой системе.

В давние давние давние времена, первые автомобили, работающие на ДВС, никаких экологических норм, естественно, не соблюдали. Да и не было их тогда. Дымили, грохотали, слепили и плохо пахли. Со временем, автомобилей становилось все больше и больше, и нужно было уже их ограничивать в шуме, запахе, дымности и пр. Агрегаты совершенствовались( придумали глушитель, например)

Уже во времена сознательного рассвета автоиндустрии, люди придумали чушь, вроде глобального потепления, Экологов и прочего. В прицеп ко всему придумали нормы ЕВРО-1,2,3 потом 4 и 5. Нормы евро обязывали автопроизводителей устанавливать на автомобили системы, которые повышали бы экологичность автомобилей. Основные из них — Это система EGR(дожигания не сгоревшего топлива) и система отработки выхлопных газов, т.е. их Катализации. Происходит это через специальное устройство, если его можно так назвать — Катализатор.

Про систему EGR я напишу отдельную подробную статью позже, поскольку, одним абзацем тут не отделаешься.

Что же такое Катализаторы и как эта система работает?

Попытаюсь объяснить "На пальцах":

Состоит вся эта система из:

— Кислородных датчиков( Лямбда-зонд их еще называют)

После того, как смесь, поступая в цилиндр, сжимается и сгорает — выхлопные газы( продукты горения) покидают камеру сгорания через выпускной коллектор. На пути к свободе их ждет первый подарок экологов — Первая группа кислородных датчиков. Газы контролируются первым кислородным датчиком( или группой на V образных двигателях). Датчик фиксирует разные параметры, типа температуры, содержания всяких там веществ и пр. Потом газы попадают в катализатор.

Катализатор, он же Каталитический конвертер-нейтрализатор, или Каталитический нейтрализатор. С виду это большая бочка в выхлопной системе. Бочка металлическая( похожа на глушитель иногда). Внутри находятся керамические соты. На сотах специальное напыление из драгоценных металлов( Платина, например. Отсюда очень большая стоимость катализаторов). Соты имеют некоторое сопротивление, дабы поток немного затормозился в них. Катализаторы, в зависимости от норм евро, бывают двух видов — Первые и вторые( начальные и конечные и пр.). Первая группа катализаторов обычно стоит после первых кислородных датчиков и частенько является частью выпускных коллекторов, вторая уже непосредственно в выпускном тракте( только евро 4 и 5).

Попадая в катализатор, газы тормозятся в керамических сотах, и вступая в химическую реакцию(катализацию) с напылением из драгоценных металлов, догорают. Все это дело сопровождается высокой температурой горения. Далее, догорев, газы проходят в приемную трубу и (евро 4 и 5) попадают во вторую группу катализаторов. После них идет вторая группа килородных датчиков.

Так вот, Мозги машины, наблюдают за этим всем делом, как раз-таки через Кислородные датчики. Есть определенная норма, прописанная в мозгах машины, что на входе(первая группа) должно быть так, на выходе(вторая группа) так. Или прописана разница между входом и выходом. Мол если на входе корова — то на выходе должна быть говядина, а не пол коровы или опилки

Еще на основании данных с кислородных датчиков мозги управляют формированием смеси. Обедняют ее или обогащают составляющими — Воздухом или Топливом. Все это нужно для Лучшего дожигания

Ну, если совсем просто, выходя из двигателя газы догорают при высокой температуре, понижая в себе вредные примеси и прочую нехорошую содержимую, за отсутствие которой так дерутся наши зеленые друзья.

Чем выше норма евро — тем жестче нормы, и больше всяких примочек для того, что бы дожечь все это дело.

Например, до Евро 3 — были только передние катализаторы и кислородные датчики. С приходом Евро-4, появились и задние. Самая жестокая из существующих норм — Это Евро-5.

В итоге, вместо 100% вредных выбросов, всего лишь половина, а то и меньше, мало дыма, мало шума, все хорошо. Но не все так радужно, как кажется.

Проблемы, и очень большие проблемы.

СО временем, как и любой узел — катализатор разрушается. Причин тому много:

— Тряска. Поскольку соты керамические, со временем от трясок и вибраций они так же разламываются.

— Агресивная температурная среда( для задних катов — это вода с дороги, поскольку они под пузом, для передних — перепады температуры связанные с охлаждением) От сильных перепадов — соты трескаются и разламываются.

— Плохое качество топлива. Не догоревшее топливо из смеси, или смесь с плохими и тяжелыми примесями попадая в катализаторы — оставляет на них налет, частицы, или и вовсе разрушает динамически. В России и СНГ это особенно актуально.

— Продукты работы двигателя. Как правило — Масло и кокс. Но, это, скорее случай исключения, поскольку попадают они туда, только при неисправностях двигателя. Вроде текущей клапаной крышки, или просевших колец.

— Время. Вечных механизмов нет.

— Повышенные температуры сгорания в катализаторах. Как правило — это уже когда в них много посторонних вещей и все это дело горит еще сильнее. Соты начинают просто плавиться.

Все это приводит к тому, что соты разрушаются, раскалываются на крупные и мелкие куски, плавятся, всячески закупоривая выход выхлопным газам. Последствия этого всего очень печальны:

— Уменьшается отвод газов. Отсюда двигатель начинает "задыхаться". Когда все совсем плохо и катализаторы сильно забиты, то выхлопные газы скапливаются, создают давление в выхлопной системе и остаются в камере сгорания. Отсюда двигатель начинает "задыхаться", или вовсе глохнуть.

— Увеличенный расход топлива, или наоборот — пропадание тяги. Задние кислородные датчики видят, что разница на выходе и выходе большая, и в зависимости от ситуации начинают или лить топливо, или наоборот, добавлять его меньше.

— Разрыв труб в выпускной системе. Из-за высокого давления, при закупоривании катализаторов, может произойти разрыв трубы. Не взрыв, конечно, но где-то прокладку продавит, где то может и лопнуть. Воздух — не вода, жмется, но всему есть предел. Учитывая, что из камеры сгорания газы выходят имея большую температуру и под давлением, то скапливаются они достаточно быстро.

— Трещины в выпускных коллекторах. Ну, данная проблема не из-за катализаторов, в основном, но в машинах( типа, как раз-таки трибьюта) где первые каты стоят в выпускных коллекторах, при перегреве катализаторов, может и повести, а может даже и лопнуть выпускной коллектор.

— Шум и треск. Когда в катализаторе разламывается сота, то все это добро начинает греметь, шуршать и даже свистеть.

— Выход из строя глушителей. Мелкие обломки катализатора и пыль улетают в идущий дальше по тракту глушитель. Залетая в него, они в нем застревают, закупоривая отверстия и создавая грохот уже в глушителе. Если хорошо закупорит — поднимется давление. Результаты — выход из строя глушителя. Внутри него ломаются стенки-перегородки, рвется изоляционный материал. Были случаи пробивания стенок глушителя.

— Ошибки, проблемы. Когда выходит из строя один из датчиков, или показания между первым и вторым кислородным датчиком очень сильно розняться — мозги зажгут "мясорубку" Check Engine.

Выход в такой ситуации:

— Покупать новые оригинальные катализаторы.
— Покупать новые Не оригинальные катализаторы.
— Удалять существующие и ставить обманки.

В первом случае кусается цена, как правило от 10 тысяч за катализатор. И выше. На хорошие машинки и за 57 есть за штуку( а на машине до 4х ставится)

Во втором случае производители неоригинала экономят на количестве драгоценных металлов, соответсвенно неоригинал живет меньше. Уже не один десяток человек через это проходил. Включая катализаторы с нулевым сопротивлением, типа berk, например.

Третий — самый выгодный способ в плане цены, но в нем есть свои подводные камни. О них ниже на собственном примере.

Ну собственно, собственный пример. )

Mazda Tribute, Ford Maverick, Ford escape и Mercury Mariner соответствуют норме ЕВРО-4. Машина, где установлен V6 имеет два кислородных датчика передних( установлены в выпускных коллекторах) и два передних катализатора (установлены так же в выпускных коллекторах). Далее на выпускном тракте установлен задний катализатор. Вторые лямбды стоят после катализаторов в Выпускных коллекторах. т.е. первые в выпускном коллекторе перед катализатором, потом, кат, потом вторые.

Со временем и эксплуатацией машина начала тупить, греметь и дико жрать топливо. Двигатель стал задыхаться. Загремел глушитель, а как то раз зимой из трубы вылетел кусок чего-то черного и непонятного. Похоже на кусок стекла. Тогда постигла мысль разобраться с этой проблемой.

Первое что сделал — посмотрел цену на оригинальный катализатор. Не впечатлило совсем. Неоригинал не встретил, решил — надо удалять.

Делал я это пару лет назад. Поехал в специализированный сервис, там сняли выпускные коллектора, разрезали банки( катализаторы) вытряхнули их, и вырезали задний катализатор, вварив вместо него пламягаситель. Вместо заднего кислородного датчика — поставили обманку. Обманка — эмулятор датчика, который отдает постоянно "хорошие" параметры.

Когда вытряхивали катализаторы — то целого от них не осталось ничего. Спекшиеся куски, труха, пыль и осколки.

После этого двигатель задышал, машина поехала. Но потом появились кое-какие проблемы, на основе которых могу дать пару советов, что стоит сделать еще, при удалении катализаторов:

1. Поскольку выпускные коллектора снимаются, то имеет смысл их сразу осмотреть на наличие трещин и правильности геометрии. Если надо — шлифануть. Мне пришлось это делать отдельно, поскольку позже через них начало травить.( в месте прилегания к блоку). Заодно заварили пару трещин. + советую сразу поменять прокладки. Или вовсе сажать на супер-герметик. Типа бетонирования.

2. Поскольку, задний катализатор вырезается, и в систему вваривается пламягаситель, то имеет смысл снять глушитель( а у нас их два — средний и конечный( маленький)) и вытряхнуть осколки из него. Если не вытряхнутся — разрезать и достать, поскольку потом все это добро будет греметь.

3. подобрать хорошую обманку, поскольку данные о подаче топлива эбу берет от кислороных датчиков, и если эмулятор заднего будет эмулировать величину плохую, то будет ручей из топлива или наоборот, воздуха будет много. Если эмулятор не ставить, то будет ошибка.

В общем и целом о плюсах и минусах на собственном опыте

— Двигатель дышит во все легкие. Ему ничто не мешает избавиться от газов. даже на звук ему намного легче работать.

— Машина ощутимо прибавляет в динамике( подозреваю, что с завода она должна была быть именно такой)

— Нормализуется топливная подача. Многие жалуются, что жрется топливо, но это от того, что вы начинаете топить на исправной машине ; ) Ну или вторая лямбда не очень, и заставляет подливать топливо.

— О катализаторах можно забыть как о страшном сне.

— Будет мучать совесть, что вы наверное портите экологию ; (

— Дымность. Поскольку, на пути у газов больше ничего нет, то на холодную при прогреве, дыма из трубы будет, естественно больше. Но "Покуривает" машинка не сильно, когда прогреется. При езде — дыма не больше и не меньше чем у других.

— Запах. Тут без вопросов. Запах действительно есть. Не сероводородом и тухлыми яицами, а сгоревшим бензином, как от жигулей например. Ну пахнет, естественно в приделах выхлопной трубы, в салоне или на всем районе запаха нет ; )

— Звук. Машина становится громче. Появляется бубнение глушителя, более громкий( не сильно) звук выхлопной системы. На мой взгляд это скорее плюс, поскольку теперь чувствуется, что под капотом V6 объемом 3 литра, а не какой-то там рядник полтора литровый 😉

Каждый найдет свои плюсы и минусы, для себя решил, что нужно удалить. Да, в моем случае пришлось менять глушитель( средний) поскольку, осколки его доили и стенки внутри там поломались. Вскрывали его заваривали, но проще было поставить новую банку Ferroz, и забыть о глушителе.