Банк 1 и Банк 2 — Датчик 1 и 2 — Расположение датчика O2
Видео: Что такое банк 1 и банк 2? »Значение и расположение датчика O2
Содержание:
Вы пытаетесь определить, какой датчик O2 вам следует заменить?
Вы не одиноки! Все, что связано с банком 1, датчиком 2 банка 2 и т. Д., Может сбивать с толку при диагностике вашего автомобиля.
На самом деле это не так уж и сложно! Давайте узнаем!
Что такое банк 1 и банк 2?
Банк 1 и Банк 2 относятся к разным сторонам двигателя. Банк 1 — это сторона с цилиндрами 1, 3, 5, 7. Банк 2 — это сторона с цилиндрами 2, 4, 6, 8.
Самый простой способ узнать правильный ряд цилиндров это проверить руководство по ремонту вашего автомобиля. Также можно попробовать найти на блоке цилиндров или головке какие-либо штампы с любыми номерами цилиндров.
Передняя часть двигателя — это та часть, где шкив коленчатого вала является. Сторона, ближайшая к передней части, не является передней частью двигателя.
Вы не можете упростить это и сказать, что блок 1 находится на стороне водителя или наоборот, потому что у разных двигателей цилиндр 1 может быть с разных сторон. Мы едем по разным сторонам по всему миру, так что угадывать, на каком берегу 1 или 2 находится, просто сбивает с толку и вводит в заблуждение.
- Ряд 1 находится на стороне цилиндра номер 1 (цилиндры 1-3-5-7 и т. Д.)
- Ряд 2 находится на стороне цилиндра номер 2 (цилиндры 2 — 4 — 6 — 8 и т. Д.)
СВЯЗАННЫЕ: V6 и V8 автомобильный двигатель — в чем разница?
Что такое сенсоры 1 и 2?
Номер датчика говорит нам, где в выхлопной системе установлен датчик O2 или датчик температуры выхлопных газов.
Первый датчик расположен ближе всего к двигателю, а последний — к задней части выхлопной системы.
Вообще, если мы говорим о датчиках O2:
- Датчик 1 = перед каталитическим нейтрализатором (передний датчик O2)
- Датчик 2 = после каталитического нейтрализатора сзади (нижний датчик O2)
Немногодизельные двигатели имеют много датчиков температуры выхлопных газов, и они могут использовать датчики 1-2-3-4 и т. д. В этом случае датчик 1 находится ближе всего к двигателю, а последний датчик в задней части выхлопной системы.
Банк и датчик Заключение
Блок 1 Датчик 1 — это первый датчик, ближайший к двигателю. Банк 1 означает, что он находится со стороны двигателя с цилиндрами 1, 3, 5, 7 и т. Д.
Ряд 1 Датчик 2 — второй датчик на выхлопной трубе двигателя, обычно позади каталитический нейтрализатор. Банк 1 означает, что он находится со стороны двигателя с цилиндрами 1, 3, 5, 7 и т. Д.
Банк 2 Датчик 1 — это первый датчик, ближайший к двигателю. Банк 2 означает, что он находится со стороны двигателя с цилиндрами 2, 4, 6, 8 и т. Д.
Блок 2 Датчик 2 — это второй датчик на выхлопной трубе двигателя, обычно за каталитическим нейтрализатором. Банк 2 означает, что он находится со стороны двигателя с цилиндрами 2, 4, 6, 8 и т. Д.
Ошибка P0136 – что это? Как ремонтировать?
Не так давно мы посвятили самостоятельной диагностике автомобиля большой материал, в котором рассказали про теорию работы с диагностическими приборами. После этого логично немного добавить и про практическую сторону такой работы. Дело в том, что компьютерная диагностика почти никогда однозначно не называет проблему, на экранах сканеров не высвечивается «у вас сломалось то-то», они показывают только номер ошибки, а такую информацию еще нужно понять и интерпретировать. Эту статью мы сделали на примере популярной ошибки P0136, но, в принципе, описанная логика подойдет и для других кодов.
На фото — два датчика кислорода (лямбда-зонда).
Что это
Итак, что же делать если на сканере вы увидели P0136. Нетрудно загуглить код и узнать расшифровку: «Датчик кислорода 2, банк 1 — неисправность электрической цепи». Как видно, описание ни разу не говорит о том, что сломалось, однако дает много пищи для размышления и понимание куда смотреть. Прежде всего, нужно понимать по какому принципу работает диагностический прибор. Он опрашивает ЭБУ, а само устройство имеет в памяти минимальные и максимальные значения напряжения, которые считаются нормальными при работе любого датчика. Если получаемое «мозгом» значение отклоняется от предельных, он считает, что с датчиком что-то не так и сигнализирует об ошибке во время опроса сканером. То есть, сама ошибка – это отклонение значений датчика. В разбираемом нами случае лямбда-зонда.
Если говорить именно о кислородном датчике такая ситуация может возникнуть в трех случаях:
1. Сломался сам датчик – он стал передавать «левые» значения, которые не прописаны в ЭБУ, либо просто «замолчал». Еще вариант – датчик кислорода настолько сильно загрязнен, что не может нормально работать.
Закисший лямбда-зонд
2. Повреждена проводка от датчика к ЭБУ, сигнал попросту не доходит.
Поврежденная проводка
3. Какая-то проблема в автомобиле из-за чего выхлоп получается настолько токсичным, что не укладывается в рамки, заложенные производителем.
Что делать
Понимая причины, легко составить план работы. Проще всего в таких ситуациях начинать с того, что удобнее всего проверять. В данном перечне это проводка. «Прозвон» мультиметром довольно быстро и легко сможет сказать есть ли проблема, осмотр разъемов и контактов позволит окончательно закрыть этот вопрос.
Проверка лямбда-зонда мультиметром
Если все хорошо, то дальше можно переходить к кислородному датчику. Его нужно осмотреть внешне, почистить в случае загрязнений и тоже проверить мультиметром. Здорово если под рукой есть аналогичный датчик, который можно временно установить в машину, но без замены можно обойтись. Альтернатива – езда с включенным сканером. В динамике диагност получит больше информации и посмотрит, как меняются показания датчика в зависимости от режима движения, не зависает ли он при определенных ситуациях и адекватно ли передает показания. Если датчик неисправен его можно просто заменить.
Два лямбда-зонда
В случае с ошибкой P0136 проблемы с лямбда-зондом или проводкой это простой вариант, потому что диагностика получается легкой, а ремонт очевидным. Куда сложнее если с датчиком и проводкой все хорошо, а ошибка все равно возникает. Количество возможных вариантов возрастает в разы.
Тут логика такая – если лямбда исправен, то выхлоп автомобиля не укладывается в заданные нормы. И причин тому может быть много. Самая очевидная – катализатор. Собственно, второй лямбда-зонд и появился в конструкции автомобиля именно для проверки катализатора. Первый – контролирует смесь в моторе, второй – проверяет насколько хорошо катализатор «фильтрует» выхлоп. Если он уже пришел в негодность, то показатели выйдут за пределы расчетных. Катализатор может забиться, осыпаться или просто отработать свой ресурс. В любом случае, проверка катализатора – это непростой процесс, там нужна либо эндоскопия, либо газоанализатор, либо физическая разборка. Кстати, когда катализатор удаляют совсем и не заботятся об установке обманки или перепрошивке мотора, то тоже выскакивает ошибка P0136. Если вы купили машину с рук и там ошибка P0136, то проверьте, а не удалили ли до вас катализатор.
Катализатор
Еще проблема может быть в выхлопной системе. Она может потерять герметичность, из-за чего на датчик будет попадать «лишний» кислород. Большую «дырку» найти просто хотя бы из-за рева выхлопной, а вот микротрещины придется искать тщательно, да и без сварки такие проблемы не решаются.
Также не исключены более глобальные проблемы с двигателем и смесеобразованием. Правда, такие вещи редко сигнализируются одной лишь ошибкой P0136, но она вполне может встречаться в перечне других. Но это уже тема другой статьи.
Как итог
В этом материале мы рассказывали об ошибке P0136, но все сказанное можно экстраполировать и на другие коды неисправностей. Как видно, считать ошибки – не значит сразу же найти проблему и путь решения. Этот процесс можно сравнить с общением врача и пациента, пациент, конечно, скажет, где болит, но без анализов и опыта врача диагноз не поставить. Так же и в авторемонте: даже с кодами ошибок без «ручной» диагностики ремонт обходится редко. Но, несмотря на это, начинать все-таки лучше с опроса ЭБУ, это хоть и не дает всю информацию, зато существенно сокращает область поиска и экономит время.
Про лямбды: bank1 sensor1 \ bank2 sensor1 и кривую работу мотора
Всем хай. Пишу не часто. Как говорится: "чукча не писатель, чукча читатель".
Но напишу то, что было сделано в начале весны.
Речь пойдет про лямбды.
После свапа иногда проявлялась проблема, крайне раздражительная и выглядела она так:
-Иногда при движении по прямой или в горку в натяг при оборотах около 1500 -1600 машина могла начать резко дергаться (как нехватка топлива). И вышибало чек. Лечилось просто отпусканием газа и затем его нажатием.
-Если в горку ехать и пытаться держать 2000 оборотов- то они плавали 1800-2000 (особенно слышно было по звуку). Выше 2000 машина ехала без проблем.
-После продолжительной езды — машина имела неустойчивые плавающие холостые, крайне редко обороты могли сильно просесть.
-Иногда при начале движения был лютый перелив- слышно по захлебывающемся звуку выхлопа.
Было много версий из за чего, многое проверено, сделано. Но результат не менялся.
Дошло дело до лямбд. Знал, что после свапа у меня подключены 2 лямбды пришедшие с мотором. Когда решил их глянуть, тут меня кое что смутило:
На месте двух (см картинку) bank sensor 1 — у меня стояли заглушки, а лямбды были подключены на месте sensor 2. Напомню, что мотор у меня vvti от альтезы с мозгами от аристы 160. А у них всего две лямбды на месте sensor 1.
На всякий случай после долго гугла, вот что выяснилось про атмо vvti (касается именно японских моторов которые были на аристах, альтезах и тп. На лексусах возможно все 4ре лямбды — не вникал) : стоят две лямды до катализатора прямо в коллекторе. Работа / не работа катализатора на них никак не влияет. Их удалять нельзя, иначе двигатель работает по усредненной таблице, как следствие жор бензина, невыдача полной мощи, проблемы смесеприготовления и другие прелестные чудности. При этом будет гореть CHECK. То, что стоит на каталике — датчик температуры выхлопа.
Так же нельзя ставить всякие универсальные лямбды на подобии бош и тп. Чек они тушат, но работают не как надо.
Может кому поможет данная инфа:
Просто долгого прочтения форумов суправодов, краун водов и тп (2jz носителей) . выяснилось, что нормально работают оригинальные лямбды toyota (12 000 за шт).
Либо:
для GE моторов: denso dox 0109 (резьбовая), 0110 (флянец — ушастая). Они полностью идентичные. Разница только в креплении.
для GTE моторов: dox 0228 ( denso dox 0110 просто напросто не встает… не проваливается в аутлет из-за утолщения на корпусе лямбды).
В моем случае были куплены две dox 0109 (2800 за шт) и поставлены на место sensor 1, а на место sensor 2 — заглушки (по факту старые лямбды не подключенные, поменяю на заглушки).
И чудо, уже проехал 1500+ и не одна из проблем, описанных ранее ни разу не возникла. Машина поехала совсем по другом и даже звук выхлопа изменился.