Как проверить к1216ен1
Перейти к содержимому

Как проверить к1216ен1

  • автор:

Победа в борьбе за напряжение. Замена регулятора напряжения К1216ЕН1 на Энергомаш 67.3702-02 в генераторе БАТЭ 3282.3771

Тардис ездит не каждый день и после продолжительной стоянки разряжается аккумулятор. По совету прошлого владельца слежу, чтобы не оставить включенной магнитолу, которая подключена в обход замка зажигания. Все равно дня через 3-4 стартер еле вертит и если с первой попытки не завелся — прикуривай.

Стал отключать массу даже на 3-4 дня. Эффект тот же. Потом увидел, что сигнализация подключена в обход массы напрямую к аккумулятору. Отключил. Стало чуть лучше, но все равно аккумулятор после нескольких дней стоянки оставался вялым. Больше уже нечему вроде его разряжать.

Значит недозаряжает? Странно. К напряжению вроде замечаний не было. Подумал на массу. Решил проверить контакт двигателя с массой. И не нашел массовый провод от движка. Вот она, думаю причина! Обратился к донору (иметь донора это кайф!). На нем такой же генератор, а система электроснабжения и пуска работает отлично. На нем был хороший жирный провод от опоры двигателя к креплению вакуумника. Снял, поставил, завел — все ок 14В.

Порадовался своей находчивости и поехал в магазин. (Правда уже потом массовый провод нашел. Он располагался между кузовом и коробкой. Но мой все равно как-то убедительнее).

По дороге смотрел на напряжение. А оно становилось все ниже и ниже. В итоге стрелка встала на границе красной зоны. Я понял, что поспешил с выводами. Расстроился немного, но вызов принят. В тот день заниматься Уазом было уже некогда. Встал он опять с разряженным аккумулятором ждать следующей оказии.

В следующий раз вооруженный мультиметром я решительно взялся за пациента. Завел. 13,9-14,1. Блин. Ненавижу плавающие дефекты! Прогрел. 13,2. Спустя какое-то время 12,7. Кажется есть закономерность! Дал остыть. Завел — 14. Прогрел -13,8-13,6-13,2-12,6. Закономерность налицо: на холодном нормально, на горячем низко.

Начал читать, что бы это значило. Внятного ничего. Тогда забил в поиск модель генератора и все встало на свои места. Хорошо, что есть Драйв:
Раз
Два
Оказывается проблема эта известная и заключается в том, что регулятор напряжения К1216ЕН1 на нашем генераторе "шибко умный". Он регулирует напряжение в зависимости от температуры окружающей среды, чтобы не вскипятить аккумулятор. А то, что температура окружающей его среды измеряется в подкапотном пространстве рядом с выпускным коллектором уже не его "ума" дело.

Кроме того, кто виноват, в первой статье рассказывается и что делать — заменить регулятор на трехдиапазонный выносной "Энергомаш" 67.3702-02. Что я и сделал.

Купил регулятор
Собрался менять. На нашем генераторе сзади пластиковая крышка на защелках. Я с детства личный враг всех пластиковых защелок. После встречи со мной из них выживают единицы.

Поэтому очень не хотелось изучать их работу методом тыка и снимать крышку вслепую. Решил на первый раз снять генератор. И тут меня ждал сюрприз. Ремень хорошо натянут, при этом генератор стоит на упоре ближе к двигателю, то есть ослабить ремень нельзя. Попытался его поддеть и снять — дохлый номер. Не перерезав ремень этого не сделаешь. Удивляюсь, как его туда натянули. Нужен более длинный ремень (стоит 10х1030). За неимением такового решил генератор не снимать и все сделать на машине.

С защелками оказалось все просто. Их три, расположены под 120гр друг к другу. Отгибаем каждую со стороны торца крышки и стягиваем ее, предварительно открутив провода.
Откручиваем 2 винта, снимаем щеточный узел с регулятором и ставим на место новый щеточный узел. От него идут провода к выносному регулятору. Чтобы их культурно выпустить наружу, намечаем в крышке подходящую точку и серлим отверстие. Место для регулятора выбрал на рамке аккумулятора — доступно и логично. Провод пропустил через штатный зажим кузова, чтобы не болтался.

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

Автомобильный регулятор напряжения

Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Проверка реле генератора

Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

  1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
  2. Сильно заниженное напряжение.
  3. Сильно завышенное напряжение.

​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;

Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

Предварительная проверка

Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Реле регулятор напряжения 24В

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Стабилизатор напряжения

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

 591.3702−01 реле напряжения

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

Реле напряжения для Нивы

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

Регуляторы напряжения "ЭМИ 778.3702" / "Орбита К1216ЕН1" / "Энергомаш 67.3702-02"

Этой зимой, после покупки нового аккумулятора, я подумал что нужно поменять регулятор напряжения (он же — "таблетка"), так как генератор выдавал всего лишь 13,8v без нагрузки и 13,2v под нагрузкой, чего недостаточно для зарядки аккумулятора и он с успехом разряжался буквально за ночь (не смотря на то, что езжу я на машине каждый день). Летом всё запускается без проблем, но зимой играть в "угадайку", заведётся машина сегодня или нет, стабильно заряжать аккумулятор один раз в 2 недели — мне надоело, нужно было что-то решать.

Введение
По суммарной информации из интернета, я сделал вывод, что нужно минимум 14,2v, чтобы аккумулятор себя не разряжал. Нормальным напряжением считается: 14,2 — 14,6 вольт. Такое напряжение должно быть после запуска на холостых оборотах, без лишних потребителей тока. При напряжении больше 14,8v — начинается "выкипание" электролита и разрушение свинцовых пластин.

На моей ВАЗ 2114 был давно заменён её родной генератор на 80 ампер и установлен генератор КЗАТЭ 9402.3701, на 90 ампер.

Данный генератор часто устанавливался на семейство "деясток" (ВАЗ 2110/11/12). На нём с завода установлен регулятор напряжения 7900.3702А3.

Выбор регулятора напряжения
В магазине автозапчастей я нашёл несколько подходящих "таблеток" под мой генератор: ЭМИ 778.3702, Орбита К1216ЕН1 и трёхуровневый регулятор Энергомаш 67.3702-02 с установочным комплектом.

ЭМИ 778.3702. Стоимость — 160 рублей.

Этот регулятор выдавал нормальные 14,6v, но периодически напряжение просадило на несколько секунд до 13v без весомых на то причин (машина работала на холостых оборотах без дополнительных источников потребления).

Орбита К1216ЕН1. Стоимость — 280 рублей.

Он абсолютно идентичен заводскому регулятору 7900.3702А3. Он выдавал напряжение такое же плохое как и заводской регулятор — от 13,4v до 13,8v максимум. Вовремя демонтажа регулятора, его щётки буквально рассыпались у меня в руках. Возможно он хранился в сырости или мне попался брак, в любом случае — он отправился в помойку.

Энергомаш 67.3702-02. Стоимость — шокирующие 670 рублей.

В комплект входит: инструкция, реле, щёточный узел, провода.

В интернете есть негативные отзывы об этих регуляторах от Энергомаша, в связи с тем, что попадается очень много брака, я не стал исключением и первый комплект который я купил, оказался нерабочим. В магазине поменяли на аналогичный без проблем, даже не смотрели комплектацию (сложилось впечатление, что я не первый кто приносит им его на замену).

Внутри реле находится переключатель, который переключает режимы его работы (13,6v/14,2v/14,7v). Внутри всё обильно залито эпоксидной смолой, чтобы не попадала влага. Очень странно, что крышка ничем не уплотнена. Клеммы на реле и щёточном узле разного размера и диаметра отверстий, поэтому ошибиться при подключении сложно.

Комплектные провода оказались очень тонкие и не внушали мне никакого доверия (на взгляд сечение около 0,75), я купил провода сечением 1,5 и всё пропаял. Клеммы на щёточном узле нужно согнуть, иначе они не влезут под крышку генератора.

Я установил реле под капот на болт, предварительно немного зачистив поверхность, для контакта с массой на кузове.

Генератор я не снимал, для установки щёток, крышка легко снилась с помощью отвёртки

Итог
Напряжение с регулятором от Энергомаш 67.3702-02 оказалось самым стабильным. На самом высоком 3-м уровне, который можно установить, генератор выдаёт 15,1v в режиме без нагрузки и 14,5v с включёнными габаритами, ДХО, дальним светом и аварийной сигнализацией. Я установил 2-й уровень на постоянное использование, чтобы ничего случайно не спалить. Я очень смутно верю, что этот регулятор будет долго жить, но всю зиму он успешно отработал.

Конечно на ЭМИ 778.3702 тоже всё будет работать, и думаю именно ЭМИ 778.3702 будет оптимальным вариантом исходя из цены и времени потраченного на установку.

Цена вопроса:
— ЭМИ 778.3702: 160 рублей
— Орбита К1216ЕН1: 280 рублей
— Энергомаш 67.3702-02: 670 рублей
— Провода: 170 рублей за 2 метра
— Защитный кожух: 120 рублей за 2 метра
— Клеммы: 60 рублей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *