"Тракторный" звук двигателя, особенно на непрогретом
Двигатель на холостых оборотах "тарахтит" как трактор. Такой "дизельный" рокоток. Особенно слышно на не прогретом двигателе. В салоне, когда еще покупал, сказали катализатор дает такой звук. И на ТО-1 и 2 тоже самое.
А тут знакомый послушал, говорит — клапана регулировать надо…
Может, кто сталкивался? Подскажите!
Масло давно менял? И какое масло льёшь.
Было что-то подобное, ну не тракторный звук конечно, но рокот был.
Поменял — залил синтетику 5W-40 — проехал 10 км и всё в поряде.
Масло вот на ТО-2 менял, когда 15000 было. Полусинтетика. 10W-40.
Ну тк тарахтит то с первого дня… Я ж говорю, особо не заморачивался, сказали, катализатор, и ладно… Но официалы знатные лентяи. Им бы отмахнуться. А дальше как хочешь езди…
А в такой автосервис заедешь — сразу найдут туеву хучу болячек, которых даже нет. Только успевай "отваливать".
Вот и спрашиваю тут, может, кто сталкивался?
1.6 8 вэ все тракторным звуком обладают, калины послушай та же беда
Масло вот на ТО-2 менял, когда 15000 было. Полусинтетика. 10W-40.
Ну тк тарахтит то с первого дня… Я ж говорю, особо не заморачивался, сказали, катализатор, и ладно… Но официалы знатные лентяи. Им бы отмахнуться. А дальше как хочешь езди…
А в такой автосервис заедешь — сразу найдут туеву хучу болячек, которых даже нет. Только успевай "отваливать".
Вот и спрашиваю тут, может, кто сталкивался?
У меня тоже самое, причём что на холодную, что на горячую и каталик тут не причём, например у меня его нет.Попробуй отрегулируй клапана, у меня половину звуков точно из за них
у меня на холодною . вижимной сильно шипит )) понелял как наїбнулса. и также шумут сука …
Ребят, подскажите, может ли "тарахтеть" двигатель из-за клапанов?
Во что станет их регулировка?
Вполне может! У меня копья тарахтела-регулировка помогла! Стоит это дело 500-700рублей, но у тебя, по идее, должны быть гидротолкатели-с ними регулировка не нужна! Ещё как вариант-такой двиг попался. У меня отец когда взял 5-ку, то двиг вообще жёстко работал (как робот какой-то), а потом голову заменили и вообще неузнать стало мотор!
Народ, вы хоть спросили бы, какой мотор… Какие нафиг гидрики? на четырках восьмиклапанники идут ( с недавних пор — по сути калиновский мотор 1,6) на них гидриков с завода нету! Есть конечно заводские с приоровским мотором, но их под заказ собирают… там да, уже гидрики.
BGeorg на твоей клапана надо отрегулировать — а если официалы при ТО делать не хотели, то пожалуйся, что они отникиваются от того что должны делать… МАШИНА ТО НА ГАРАНТИИ, а если что то сломается? кто виноват будет?
Спасибо большое!
Действительно, 1,6л, 8-ми клапанный двиг стоит. Стоковый. На гарантии…
Жжесть какая-то, вообще ничего делать не хотят.
Хоть с автоматом к ним на сервис приходи… Нафик такая гарантия?
Лично моё мнение — гарантия нужна лишь если сломается мотор или коробка… или тормоза откажут и из-за этого произойдёт (не дай Бог!) дтп… Чтоб по гарантии заменили.
А так, чтоб из-за страха потерять гарантию ездить на ТО-1, -2, и т.д. — да у меня что ли руки не из плеч растут… Или масла с фильтрами я хуже поменяю?
Ещё раз отмечу — это не призыв к действию, а лишь моё личное мнение…
Может бонально штаны прогарели . У меня эта проблема так решилась !
а если прокладка прогорела, та же проблема будет? у меня работала как трактор, но после замены масла на 5w40 стала потише. Регулировка и притирание клапанов — не помогли. Сказали, что это нормальный звук для моего двигла (21083). Штаны в порядке, резонатор скоро менять… а вот до прокладок выпускного коллектора не доходили руки… Подскажет, может кто?
на погремушке такая же фигня! и клапана регулировал и всё равно что-то тарахтит! хочу на неделе отогнать раскидать двигатель выяснить всё таки что с ним твориться!
Скажу как владелец Калины (от которой у тебя и стоит мотор) дизельный рокот, особенно на не прогретом двигателе это к сожалению норма для этих движков. Не лечится. Катализатор не причем, я поставил паука 4-2-1 тарахтение осталось, неотрегулированные клапана дают стук а не тарахтение. Причина такого дизельного рыка поршневая и каналы головки блока. Можно конечно заменить поршневую, шатуны, оптимизировать геометрию впускных-выпускных каналов в головке блока, однако стоимость всего этого будет несоизмеримо высокой. Так что остается смириться, тем более что на ресурс это никак не влияет, сам проехал 155 тыщ, и похоже еще столько проеду
Херня полная что вы сказали.Вот у меня сейчас такая же херь как у автора, тоже мучаюсь.А сосед на калине и второй сосед на четырки угорают и не знают что мне посоветовать, кроме как продать.
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Двигатель стал работать как трактор, в чем причина может быть!
У меня тоже работает как трактор.. меня не парит почему-то. но вибраций нет.
Постоянный пользователь
- 18 Окт 2010
- #23
Игорь, ты трезвым был в тот момент или не очень?
Юра , уточни пожалуйста , в какой именно момент ?
Трезвым я вообще боюсь за руль садиться и выезжать на дороги , полные опасностей, чесслово !
Забыл отметить (уже не шучу , если что) , конвульсии двигуна на холостом начались после ТО-2 (регулировка клапанов) . К дилеру сразу не обратился , т.к. сразу после ТО (на след.день) поехал в Столицу (чуть больше тысячи км. туда и обратно) , приехал и через день поехал в Великий Устюг (типа к Деду Морозу) , пробег ещё больше . А потом уже было поздно что-либо предъявлять официалам . Возможно , я сейчас буду противоречить сам себе , но примерно в то-же самое время (около 30 тыс.км. пробега) я перешёл на Шелл после Лукойла. Замечал , что на обычном 95 Лукойл мотор звучит лучше на ХХ , но не всегда , вобщем ХЗ , не знаю.
Кстати , на счёт регулировки клапанов , почему отличается регламент в разных странах , двигатель тот-же , дороги плохие(?) , а причём тут это? Моя тема http://www.8thcivic. tment-r18a.html (когда я выпью , я и по англицки могу , но это зависит от того что пью ,после коньяка больше на французский пробивает , ). Зачем я ,мама,это дело делал ? Не нужно было ничего регулировать . ИМХО.
Активный пользователь
- 18 Окт 2010
- #24
промывка форсунок сольвентом типа wins адаптация дроселя диагностическим прибором(хх, параметры впрыска и прочее)
Проводите процедуру "обучения" компьютера режиму холостого хода всегда, когда вы выполняете следующие действия:
- Замените ECM/PCM.
- Сбросьте ЕСМ/PCM.
- Обновите ECM/PCM.
- Замените или почистите корпус дроссельной заслонки.
Процедура
1.Убедитесь, что все электрооборудование (кондиционер воздуха, аудиосистема, приборы освещения и т.д.) выключено.
2.Сбросьте данные блока управления ECM/PCM при помощи диагностической системы HDS.
3.Поверните ключ замка зажигания в положение ON (II) и подождите 2 секунды.
4.Запустите двигатель. Удерживайте скорость вращения коленчатого вала 3.000 об./мин (мин[sup]-1[/sup]) без нагрузки (в нейтральном положении или положении парковки) до включения вентилятора радиатора или пока температура охладающей жидкости двигателя не достигнет 90 °C.
5.Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение примерно 5 минут при полностью закрытой дроссельной заслонке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если включится вентилятор охлаждения радиатора, исключите время его работы из периода в 5 минут.
6.По списку данных HDS проверьте, завершена ли процедура диагностики.
Активный пользователь
- 18 Окт 2010
- #25
belyash
Новичок
- 24 Окт 2010
- #26
YuRuK
Вездесущий
- 25 Окт 2010
- #27
Дороги может и те, но у нас больше холодных пусков, чем в америке или европе, бензин стандарта Евро-3, а не Евро-5.
danofski
Постоянный пользователь
- 26 Окт 2010
- #28
на 80 тыс накрылась гидроопора — заменил по гарантии
а про трактор — на ТО 60 вроде же как клапана регулируют, тогда все и пройдет
MADALF
Постоянный пользователь
- 26 Окт 2010
- #29
Дима, у тебя опора накрылась и поменяли?!
Что диагностировали при обращении!?
Я сталкивался с тем что делают сходразвал и если он не в порядке отказывают в гарантии ссылаясь на попадание машины в яму.
danofski
Постоянный пользователь
- 28 Окт 2010
- #30
Дима, у тебя опора накрылась и поменяли?!
Что диагностировали при обращении!?
Я сталкивался с тем что делают сходразвал и если он не в порядке отказывают в гарантии ссылаясь на попадание машины в яму.
история такова. август. приехал домой на обед, поел буквально минут за 15, сел в машину — завожу — понимаю что в салоне ппц вибрация, руль трясется жесть, как газу поддаю вроде все норм. И так катался неделю — вибрация была то на низких оборотах, то на верхах, то была постоянно то не было, а за неск дней до появления вибрации я на даче глушаком очень здорово приложился. так вот загнал на яму — все обсмотрели , вроде все нормал. глушитель приподнимаю рукой — вибрация пропадает. Подумал мало ли резинки растянулись которые глушак держат (было у меня похожее с вибрацией на старой машине). В течении этого времени иногда что-то билось на лежачих ментах, такой неприятный лязг. в итоге как то с утра завел машину и понял, что мой двигатель настолько вибрирует, что готов выпрыгнуть из под капота — открываю капот — и вижу: пыльник опоры порван и кронштейн двигателя прям на опоре лежит — ну я сразу записался во флайт — благо машина на гарантии еще.
приехал — говорю, мол, так и так. ну манагер сразу начал: да вот типа давай ща будем делать диагностики разные, кондиционер там еще х. ня какаято — я ему говорю: мозги мне не парь открой капот и посмотри, он: ну я не специалист, у меня таких гарантийных случаев не было, для меня интернет не показатель(это на мои слова что в нете я нашел что ни одному челу по гарантии опору меняли).
в итоге загнали машину — через 15 минут подходит и говорит: у вас гидроопора двигателя сломалась — спасибо кэп, меняйте — ок.