Что делать если скрипят сайлентблоки
Скрип – это высокочастотная вибрация в звуковом диапазоне, возникающая в паре трения скольжения, как правило, из-за отсутствия смазки. Звук неприятен сам по себе, но хуже то, что его появление свидетельствует о появлении неисправности. Особенно часто этим отличаются резинометаллические шарниры подвесок автомобиля – сайлентблоки.
Из-за чего сайлентблок начинает скрипеть
Классический сайлентблок при правильном монтаже скрипеть не может по самому принципу своей работы. В нём нет трения, все перемещения происходят в резиновой эластичной массе.
Наружная и внутренняя поверхности резиновой вставки привулканизированы или приклеены к металлическим обоймам.
Случаются и исключения, когда резина зафиксирована на обоймах только за счёт натяга или формы с буртиками. Можно сказать, что это скорее не сайлентблок, а просто эластичная втулка.
Но и такая конструкция скрипеть не должна, поскольку натяг велик. До наступления износа или ослабления по иным причинам.
Износ
При износе могут наступить три нежелательных явления:
- отрыв вулканизации резины от металлических обойм;
- изменение свойств упругого материала в результате старения и усталости;
- смещение ослабленной втулки в сторону внешних деталей (выдавливание) с изменением центровки.
Появляются непредусмотренные конструкцией пары трения, смазка не предусмотрена, поэтому скрип появится с большой вероятностью.
Недостаточная затяжка
Обычно обоймы посажены на крепёжных деталях с натягом. Это прессовая посадка или резьбовое соединение. И то и другое со временем ослабевает, начинается проворот обойм и характерное звучание при работе.
Резьбу можно попытаться подтянуть, скомпенсировав деформацию, а вот нарушение посадки лечится только заменой деталей или иными способами, например, кернением, напылением, прокаткой.
Неправильная установка
Шарнир при работе должен обладать симметрией, то есть работать на скручивание или изгибы одинаково в противоположных направлениях. В случае подвесок это достигается окончательной затяжкой крепежа при номинальной загрузке автомобиля.
Неграмотные или неаккуратные мастера этим пренебрегают и полностью тянут крепёж, когда подвеска ещё вывешена на подъёмнике.
После загрузки шарнир приобретает натяг в одном направлении и перегружается при дальнейшем рабочем ходе на сжатие. Новая деталь частично разрушается и появляется скрип.
Отсутствие смазки
По самому принципу работы сайлентблока смазка ему не положена. Нечего смазывать, пар трения нет. Исключение – сам момент запрессовки при ремонте.
Некоторое количество смазки наносится для правильной установки детали. Если это предусмотрено технологией, но не выполнено, возможны последствия, описанные выше по поводу неправильной установки.
Особенности конструкции
Существует два варианта нестандартного исполнения деталей – плавающий сайлентблок и деталь с фигурными вырезами в резиновой втулке.
В первом случае внутри шарнира имеется металлическое шаровое соединение, нуждающееся в смазке. Она закладывается заводом-изготовителем.
По мере старения смазка вырабатывается, стареет, вымывается. Эффект аналогичный, как и у старых шаровых опор или рулевых наконечников, то есть поскрипывание при работе подвесок.
Второй вариант – стремление разработчиков сделать мягкий шарнир при больших геометрических размерах и рабочих ходах. Резина выполняется не цельной, а содержит выемки. Со временем они накапливают грязь, изменяют поверхность, ослабевают и начинают издавать звуки.
Плохое качество деталей
Дешёвые изделия, поставляемые в запчасти, не обладают нужной прочностью и долговечностью. Поэтому процессы старения ускоряются во много раз, деталь начинает скрипеть вскоре после установки. После чего разрушается. Всё аналогично штатным, но в десятки раз быстрее.
Способы устранения скрипа сайлентблоков
Звук можно устранить на короткое время или надолго, доведя состояние подвески до штатного уровня.
Проверка усилия затяжки
Если резина сохранилась в целости, а звук издают металлические обоймы, то достаточно их закрепить. Ослабшую резьбу подтянуть и зафиксировать, проушину накернить или проварить точками.
Но лучше заменить при этом шарнир, поскольку обоймы наверняка уже деформированы, а фиксация наружной будет ненадёжна при любом способе ремонта без разборки.
Нанесение смазки
Поскольку смазка не предусмотрена, то её нанесение можно считать кратковременной мерой. Хотя достаточно эффективной, если удаётся её довести именно до локальной зоны возникновения скрипа. Это достаточно сложно.
Внутренние области контакта резины с металлом вряд ли получится смазать, они надёжно закрыты напряжённой упругой втулкой. К тому же особого смысла в этом нет, провернувшийся сайлентблок будет работать уже как шарнир на подшипнике скольжения и долго не прослужит.
При нарушенной центровке смазку можно нанести на торцевые поверхности, что избавит от звука до замены детали. Выдавленная резина – это плохо, но определённый запас имеется, и деталь ещё послужит, скрип её о боковые шайбы ещё не повод для замены.
Сложнее с плавающим шарниром. Доставить смазку в зону шарового сочленения сложно. Иногда удаётся применить шприц с жидким трансмиссионным маслом. Оно плохо держится в полости детали, придётся регулярно повторять шприцевание. Учитывая цену подобных деталей, способ может быть оправдан при целостности резиновой муфты.
Сайлентблоки с полостями можно заставить замолчать распылением силиконовой смазки. Хватает на несколько дней, но простота способа позволяет его часто использовать.
Во всех прочих случаях применение распыления силиконовых смазок или универсальных влагостойких считается методикой для перекупщиков автомобилей.
Мера временная, а изношенные детали уже работают неадекватно, даже если после смазки и не издают звуков. Кардинально всё решает только замена.
Как избавиться от скрипа сайлентблоков в подвеске автомобиля: выбираем смазку
Автовладельцы считают, что качественным сайлентблокам смазка не нужна. Производители не дают рекомендаций относительно дополнительной обработки деталей. Однако в некоторых случаях это необходимо.
Смазку для сайлентблоков применяют, если во время поездки слышен скрип со стороны подвески автомобиля. Откуда появляется характерный звук и как его убрать, рассмотрим ниже.
Как избавиться от скрипа сайлентблоков в подвеске автомобиля
Сайлентблок – это шарнир, который представлен двумя металлическими втулками и резиновой вставкой. Основное назначение – гасить вибрации, которые возникают внутри подвески, когда колебание переходит от одного узла другому.
Сайлентблоки устанавливают спереди на подвеске для фиксации рычагов. Или сзади, чтобы закрепить штанги. Помимо этого, с помощью сайлентблоков фиксируют амортизаторы или элементы коробки передач.
Чаще всего скрип появляется осенью или зимой, когда температура воздуха на улице заметно снижается. Вы можете замечать, что звук раздается громче, когда машина преодолевает препятствия. Например, едет по небольшим выбоинам или «лежачим полицейским».
Распространенные причины скрипа сайлентблоков:
- износ старых деталей;
- плохое крепление;
- отсутствие смазки;
- погрешности во время установки;
- детали плохого качества;
- притирка новых упругих элементов.
В каждом случае – свой алгоритм решения. Если сайлентблоки еще не притерлись, то скрип пройдет через 200-300 километров. Когда проблема появления звука связана с неисправностями внутри конструкции, понадобится переустановка или дополнительная обработка.
Правильная смазка сайлентблоков
Правильная смазка сайлентблоков
Автовладельцы считают, что качественным сайлентблокам смазка не нужна. Производители не дают рекомендаций относительно дополнительной обработки деталей. Однако в некоторых случаях это необходимо.
Смазка становится хорошим решением, когда блоки скрипят из-за того, что притираются друг к другу или начинают изнашиваться. Кроме того, обработки требуют детали, выполненные из полиуретана или резины невысокого качества. Дополнительная смазка избавит вас от скрипа и продлит срок эксплуатации комплекта.
Какую смазку выбрать
Если вы не смогли устранить проблему дотяжкой, недавно заменили крепление или установили внутрь конструкции оригинал вместо некачественной подделки, но скрип остался – попробуйте смазать детали.
Чек-лист по подбору смазки:
- Силиконы. Универсальные водонепроницаемые смазки. Такие составы на базе силикона и загустителя востребованы из-за высоких свойств адгезии с обрабатываемой поверхностью. Эти смазки не вступают в химическую реакцию, не распадаются под воздействием воды.
- Графиты. Смазочные вещества неорганического происхождения, где основой выступает графитовый порошок, выдерживают температуры от — 20 до + 60 о С без потери качеств. Применимы для обработки рессор, подшипников, других элементов подвески.
- Литол 24. Популярная и распространенная смесь, которую используют в разных системах автомобиля. Литол универсален, помогает устранять скрип и снижать восприимчивость деталей во время трения.
Графитовые и литоловые смазки наносят с помощью шприца. Это позволяет распределять состав направленно. Если вы выбрали смазку на силиконовой основе, то лучше сразу приобретайте спрей. Баллон со специальной насадкой позволяет прицельно нанести вещество на поверхность детали.
Чем смазывать сайлентблоки
Как правило, большая часть плавающих сайлентблоков в задней подвеске автомобиля имеют низкую несущую нагрузку, поэтому если выполнять определенные правила, такие компоненты могут исправно прослужить от 100 до 300 тыс.км при должном обслуживании, замене пыльников и смазке.
Самая распространенная причина, по которой например, через 5-15 тыс.км выходят из строя шаровые опоры китайского производства – это нарушение целостности пыльников. Как правило резина на таких запчастях имеет низкое качество и не способна противостоять постоянному присутствию смазки в контакте с материалом пыльника, резина размягчается и рвется при механических и динамических нагрузках, такие пыльники, если их взять в руки, легко разрываются, резина как будто сырая и легко рвется. Это небольшое отступление я сделал для того, чтобы вы понимали насколько важен материал пыльника сайлентблока или шаровой и состояние пыльника.
Если пыльник и запчасть оригинальные, возникает другая ситуация – механическое разрушение или повреждения со временем или под действием факторов, например неаккуратный ремонт, последствия которого – порванный отверткой пыльник при диагностики подвески, при этом владелец об этом не знает и если не осматривает самостоятельно подвеску и состояние пыльников шаровых опор и плавающих сайлентблоков, владелец узнает уже постфактум в виде скрипов или стуков, что уже влечет за собой полную замену компонента).
Итак мы разобрались, что покупать дешевые китайски компоненты, недопустимо – в случае металла – он просто ломается (примеров отвалившихся шаровых и порванных тяг много со сводок ДТП), а в случае резины – она теряет все свои свойства, дубеет – теряет эластичность, рвется, поэтому поставленный китайский дешевый пыльник на оригинальную шаровую, через 5-15 тыс.км убьет вам саму шаровую, которая часто меняется только вместе с рычагом, а это уже большие деньги на ремонт. Поэтому я не буду в этой статье рассматривать обслуживание дешевых китайских шаровых и сайлентблков – их просто не нужно ставить, если вы собираетесь ездить на автомобиле сами и вам не плевать на жизни пассажиров и других участников дорожного движения.
Смазывание (шприцевание) сайлентблоков глицерином
Это самый распространенный вариант, как спастись от скрипов “телеги” – быстро, дешево и самостоятельно, который представлен на многочисленных форумах. Но я крайне не разделяю такой подход, по нескольким причинам.
Во-первых, глицерин не предназначен для применения в качестве смазки для механических трущихся узлов и шарниров. По своему химическому составу глицерин это трехатомный спирт, который не имеет ничего общего с составом консистентных смазок.
Во-вторых, применение глицерина в качестве смазки шаровых – это по сути самообман, это скрытие симптомов, без устранения причины – пока вокруг шарнира есть жидкость (пусть даже вода) он не будет скрипеть, поэтому скрип можно убрать на определенный промежуток времени абсолютно любой жидкостью. Я правда не совсем понимаю, зачем советовать людям шприцевать глицерином, почему не взять трансмиссионное масло, оно также будет легко вытекать, через иглу как глицерин и каждый сможет наполнить пространство под пыльников смазывающим маслом предназначенным для высоких нагрузок.
Мой вердикт – ни в коем случае не применять глицерин, а если все же вам очень хочется, не советуйте это другим людям и не пишите на форумах хвалебные отзывы, что вы набили глицерином и полгода ничего не скрипит… лучше залейте себе в двигатель подсолнечное масло, оно тоже на ощупь скользкое, какая разница двигателю, неправда ли?
Смазывание (шприцевание) сайлентблоков литолом
Литол, шрус, вымпел, а также импортные смазки, многокомпонентные предназначенные специально для шаровых соединений, подшипников и узлов трения, которые содержат в своем составе металлоплакирующие составы, позволяющие максимально снизить трение между деталями и максимально защитить поверхность металла от коррозии и износа, достигается последнее применением в составе смазок мелкодисперсных порошков металлов, оксидов и других составов, которые покрывают поверхность металлов тончайшим защитным слоем, который стоек к износу и коррозии. Именно такие смазки применяются в шаровых опорах, шрусах, подшипниках и шаровых соединениях, к которым относятся и плавающие сайлентблоки задней подвески с пассивным подруливанием.
Возникает вопрос, почему в интернете все советуют глицерин, а не литол? Правильно, глицерин жидкий, а литол густой и из шприца его не выдавить, не выдавить на первый взгляд! Если взять шприц медицинский на 5 мл с тонкой иглой, ты вы действительно быстрее поломаете себе пальцы, чем выдавите каплю смазки, но что, если взять шприц на 20 мл с более толстой иглой?
На фотографии вы видите, как я набиваю пространство под пыльником смазкой Вымпел, она густая, но при сильном давлении на шток поршня шприца (думаю усилие 3-7 кг) смазка выходит небольшими количествами. Хочу обратить внимание, что чем меньше в шприце будет смазки, тем легче будет выдавливать содержимое. Можно попробовать нагреть шприц до 100 градусов, но сильно это не скажется на результатах, а корпус пластикового шприца начнет терять жесткость.
Иглу лучше всего приклеить на суперклей и ни в коем случае не давить на поршень шприца и делать обратное движение – 99% что игла соскочит и под давлением часть смазки у вас просто вытечет на элементы подвески. Вам будет казаться, что вы давите со всей силы, но поршень стоит на месте – это только кажется, если вы проверили предварительно и видите как выходит смазка из иглы, а затем вставили иглу под пыльник, почувствовав упор в шарнир – знайте, верно, но медленно процесс восстановления работоспособности плавающего сайлентблока начался.
Использование медицинского 20мл шприца – это самый примитивный способ, восстановить работу шарнира и наполнить смазкой, для небольшого сайлентблока достаточно 0.2 – 0.4 мл на каждую сторону под пыльник и этого хватит до 50 тыс.км и более, если пыльник будет целым без повреждений. Прокол иглой не нарушает целостность пыльника, по крайне мере скрипящий сайлентблок можно смело прокалывать и пробовать восстановить его работу, так как ему по хорошему обычно грозит замена и вы ничего не теряете, как говорится хуже не будет.
Напоследок хочу сказать, что важно не пытаться накачать литолом обычные резиновые сайлентблоки, очень часто автовладельцы пытаются воткнуть иглу, а она не лезет вообще никак, помните это признак того, что сайлентблоки стоят обычные не плавающие, в шаровых сайлентблоках резинки пыльников тонкие, их край легко можно приподнять. Важно, когда вы покупаете новый плавающий сайлентблок, перед его установкой, приподнимите шприцом без иглы край пыльника и набейте его смазкой, не рассчитывайте на заводскую смазку! Также, если рычаг с сайлентблоком снят с автомобиля вам уже не нужно прокалывать иглой, просто шприцом как и в случае новой детали, набейте смазку под пыльники с двух сторон и ваш сайлентблок будет обильно смазан, а шарнир защищен от влаги и пыли, такое обслуживание позволит прослужить детали без стуков и люфтов более 100 тыс.км, а иногда и до 300 тыс.км пробега в зависимости от условий эксплуатации.