Как сбросить датчик давления в шинах: 4 способа
Горит индикатор низкого давления в шинах: как сбросить?
Индикатор низкого давления в шинах, также известный как система TPMS, не должен гореть на приборной панели, если с давлением в шинах все нормально.
Иногда, к сожалению, индикатор загорается почем зря. Даже когда с давлением в шинах все нормально. Если срабатывает система низкого давления в шинах, об этом сигнализирует соответствующий значок на приборной панели, а также, в зависимости от марки и модели автомобиля, появляется сообщение об этом, что очень нервирует и раздражает.
Обычно, как рекомендуют автопроизводители, после появления индикации о низком давлении в шинах водителю необходимо проверить давление в колесах. Если вы убедились, что давление в шинах в порядке, а сигнальная лампа на приборке не погасла, вот несколько способов, с помощью которых вы можете попробовать сбросить эту индикацию.
Внимание! Если колеса вашей машины оснащены датчиками низкого давления в шинах, при проверке давления в колесах не забудьте проверить запасное колесо, которое также может иметь данный датчик. Если система низкого давления в шинах работает без датчиков давления, запасное колесо проверять не нужно.
4 способа выключить индикатор низкого давления в шинах (TPMS)
1. Двигайтесь со скоростью 80 км в час в течение 15 км
Вероятно, это самый простой способ – проехать около 15 километров со скоростью 80 км/час. Используйте круиз-контроль, чтобы поддерживать постоянную скорость. Некоторые автомобили сбрасывают данные с датчиков давления на более высоких скоростях, чем другие. Проехав 15-20 км на скорости 80 км/ч, остановитесь и выключите двигатель. При следующем запуске предупреждение о низком давлении в шинах должно погаснуть.
2. Используйте кнопку сброса системы контроля давления в шинах (TPMS) вашего автомобиля
У каждого колеса автомобиля независимо от типа используемой системы предупреждения о низком давлении есть датчик. Иногда сенсорная система просто нуждается в перезагрузке. Обратитесь к руководству вашего автомобиля, где подробно описано, как можно сбросить данные системы контроля давления в шинах. Обычно в руководстве указывается, какую кнопку нажать, чтобы сбросить ошибку.
Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение «включено» («ВКЛ»), но не заводите автомобиль. Нажмите и удерживайте кнопку сброса (иногда она расположена под рулем), пока индикатор низкого давления не мигнет три раза. Затем отпустите кнопку. Запустите автомобиль и дайте ему поработать в течение 20 минут, чтобы компьютер заново откалибровал каждый датчик. Выключите зажигание.
3. Спустите и заново накачайте шины
Если вам не помогла кнопка сброса, попробуйте накачать каждую шину до рекомендованного автопроизводителем давления плюс 0,2 бара. Если значок на приборке не погаснет, спустите давление до нуля.
Заново накачайте все шины до соответствующего давления, указанного на стойке водительской двери или в руководстве к машине. Если колеса оснащены датчиками, не забудьте в таком случае про запаску. Далее проедьте 3-5 км со скоростью 25 км/час, чтобы сбросить данные датчиков.
4. Отключите и снова подключите автомобильный аккумулятор
В вашем автомобиле есть бортовой компьютер, который проверяет все датчики в автомобиле (например, датчики системы контроля давления в шинах) и решает, что делать с этой информацией. Так же, как и на вашем компьютере дома, иногда в электронике может произойти сбой в системе. Самый быстрый и простой способ решить проблему сбоя компьютера – это его перезагрузка. К сожалению, для того чтобы сделать перезагрузку компьютера в машине, вам придется для начала отключить его от питания. Для этого нужно будет ненадолго скинуть минусовую (-) клемму аккумулятора вашего автомобиля.
Сначала откройте капот вашей машины. Найдите аккумулятор и отсоедините отрицательный кабель от батареи. Для этого вам понадобится гаечный ключ. После этого сядьте в машину, включите зажигание, не запуская двигатель, и нажмите на клаксон примерно на три секунды. Это истощит всю оставшуюся энергию, запасенную в электрической системе автомобиля. Далее подсоедините минусовой кабель обратно к аккумулятору.
Если вышеуказанные методы не решили проблему
Иногда вышеуказанные способы не помогают отключить индикатор системы контроля давления в шинах. В этом случае необходимо проверить датчики в шинах (если они есть). Для этого обратитесь к дилеру или в ремонтную мастерскую для диагностики замены датчиков при необходимости.
Датчик может быть поврежден во время:
- Шиномонтажа при замене шин
- При неправильной работе тормозной системы
- При вращении шин
Кроме того, датчик давления воздуха может быть неправильно откалиброван, или батарея, которая питает датчик, имеет низкий заряд. В этих случаях датчик нуждается в повторной калибровке или замене. Отнесите его в дилерскую или рекомендованную дилером ремонтную мастерскую, где они, скорее всего, исправят это за несколько минут с помощью диагностического прибора.
Другие проблемы
Иногда индикатор давления в шинах снова включается, и это указывает на большую проблему. Вот о чем это может говорить:
- Одна из шин может иметь медленную утечку воздуха
- Система может иметь внутреннюю неисправность, которая препятствует ее правильному функционированию
- Датчик колеса требует замены (в непрямой/косвенной системе управления давлением в шинах)
В непрямой системе контроля давления в шинах, если датчик вышел из строя, также загорается контрольная лампа системы ABS. В каждом случае это означает, что транспортное средство должно быть продиагностировано в техническом центре, где автомеханик может обнаружить проблему и исправить ее. Также в сервисе вам помогут отремонтировать или заменить неисправный компонент системы контроля давления в шинах.
Для справки:
Косвенная система контроля давления в шинах
Датчики замеряют не давление в шинах, а частоту их вращения и пройденное расстояние за один оборот вращения колеса. Если шина спущена или в колесе начало снижаться давление, за определенное расстояние колесо сделает больше оборотов, так как чем меньше давление в колесе, тем меньше его диаметр.
Непрямая (косвенная) система контроля давления в шинах определяет, сколько проехал автомобиль за полный оборот колеса. В случае несоответствия установленным в качестве стандарта данным система предупреждает водителя о возможной проблеме в колесе. К сожалению, в этом случае у водителя нет информации, в каком именно колесе есть вероятная проблема.
Прямая система контроля давления в шинах
В данной системе контроля давления в шинах на колесах используются датчики, которые контролируют давление в каждом колесе. Собирая данные о давлении и его изменении, датчики передают информацию в компьютер машины, который, анализируя полученную информацию, в случае необходимости сигнализирует водителю о проблеме в колесе или колесах.
Советы по обслуживанию
Как только проблема будет решена, необходимо следить за состоянием системы TPMS. Для этого вы должны следовать простым советам по обслуживанию.
Во-первых, если шине требуется замена сердечника штока клапана, выберите сердечник из нержавеющей стали. Медные стержни быстро разъедаются. Сердечник из нержавеющей стали стоит копейки. А вот датчик, который съела коррозия, может стоить не одну тысячу рублей. Так что, купив сердечник из нержавейки, вы защитите датчик давления на колесе от образования коррозии.
Во-вторых, всегда держите датчик прикрученным к штоку клапана ниппеля. Это защищает датчик от повреждения водой, грязью и дорожной солью.
В-третьих, по возможности избегайте использования аэрозольного фиксатора. Это может вызвать проблемы, потому что фиксирующий состав может попасть в отверстие датчика давления в шине, которое позволяет ему измерять давление. Засоренное отверстие датчика означает, что он не может замерять давление.
Горящий значок низкого давления в шинах может раздражать и отвлекать водителя. Также горящая индикация может говорить о неисправности в колесах. Но даже если с колесами все нормально, горящий значок на приборке лишает водителя контроля над истинным давлением в шинах. Ведь если на приборке горит предупреждение о низком давлении, вы не получите сообщение о том, что колесо в машине начало спускать на самом деле.
А это уже влияет на безопасность водителя и пассажиров. Так что в ваших интересах докопаться до истины, выяснив причины, которые привели к тому, что на приборке загорелась индикация о низком давлении в шинах. Чем быстрее вы исправите эту проблему, тем быстрее снова будете в безопасности.
Пикап Honda Ridgeline
Тем не менее немало заокеанских экземпляров нашли прописку в России, попав сюда как в новом, так и в подержанном виде.
Автомобиль унаследовал платформу и некоторые узлы от Acura MDX и Honda Pilot. Но говорить о том, что это практически одинаковые автомобили, нельзя. Ridgeline спроектирован с поправкой на его грузовую сущность. У него усилены элементы ходовой части, тормозной и рулевой систем, другие передаточные числа в АКПП, иные программы управления двигателем и трансмиссией.
МЕЧТА КОНТРАБАНДИСТА
Кузов пикапа необычен. В отличие от традиционных мини-грузовичков рама как таковая отсутствует. Тем не менее силовые элементы, интегрированные в кузов, позволяют автомобилю быть тягачом трехтонного прицепа. Пол грузовой платформы ровный, без выступающих колесных арок. Это достигнуто хитрым конструкторским ходом – двойным дном. В подполье, объем которого 240 литров, есть место для пары-тройки больших сумок, а еще там штатно живет запасное колесо-докатка. Впрочем, если вытащить поддон, на котором лежит маленькая запаска, туда вполне поместится полноразмерное колесо. Тайник этот закрывается крышкой и запирается на ключ.
Кстати, Ridgeline разрабатывался еще и под задачи перевозки внедорожной техники Honda. Его кузов вмещает самый крупный в линейке утилитарный квадроцикл или два кроссовых мотоцикла.
Дверь заднего борта оснащена механизмом, позволяющим не только открывать ее вниз, но и откидывать вбок. Салон просторный, задние сиденья складываются, а спереди можно легко перемещаться из-за руля на пассажирское место, ведь рычаг АКПП расположен по-американски – на руле.
Бытует мнение, что любые Honda по эксплуатационным расходам обходятся дорого. В случае с Ridgeline это не совсем так – сказывается ориентация на американский рынок.
Исключение – кузовные детали. Например, лобовое стекло обойдется в 25 000 руб., капот – в 33 000, крыло переднее – в 15 350, пластик переднего бампера – в 21 000, решетка радиатора – в 10 000 руб.
БЕЗ АППЕТИТА
Двигатель выбирать не придется: 3.5 л (247 л. с.) без вариантов. Благодаря современной конструкции, в частности системе изменения фаз газораспределения VTEC, он довольно экономичен. В городском цикле расход топлива 13–17 литров, ну а на трассе, если не нарушать скоростной режим, – не более 12.
Ridgeline с большим пробегом пока что редкость, но поскольку такой же мотор ставится на Acura MDX, можно провести кое-какие параллели. Ресурс двигателя при соответствующем обслуживании – в наших условиях масло и воздушный фильтр рекомендуется менять раз в 10 тыс. км – неопределенно велик. Разрушенные суррогатным бензином катализаторы – жертвы российской действительности. По той же причине выходят из строя датчики кислорода и клапан рециркуляции EGR. Само собой, при этом загорается Check Engine, и тогда надо сразу ехать на сервис. Ведь, например, с неисправным датчиком кислорода вероятна подача бедной смеси, что чревато проблемами с двигателем.
С чем пикапы уже засветились, так это с текущим задним сальником коленвала. Сам сальник стоит копейки, а его замена – примерно 11 000 руб.
Привод ГРМ ременной, и замена ремня с роликами регламентирована там, за океаном, при пробеге 100 тыс. миль. Столько же должны служить платиновые или иридиевые свечи зажигания. У нас это из области фантастики, и поэтому можно ставить хоть оригинальные свечи по 700 руб. за шт., хоть простые по 200 руб. – все равно больше 40 тыс. км они не выживут (замена – 1620 руб.). А для ремня рекомендуем ввести коэффициент, приравнивающий милю к километру.
САГА О МАСЛЕ
Коробка передач на Ridgeline только 5-ступенчатая автоматическая. Агрегат надежный, и чтобы его вывести из строя, надо постараться. Впрочем, рецепт известен давно: игнорирование необходимости замены масла (желательно раз в 20 тыс. км.) и буксование в режиме D («драйв») при движении на бездорожье.
В отличие от большинства заокеанских траков все пикапы от Honda полноприводные. Полный привод называется VTM-4, в нем электромагнитные муфты, управляемые компьютером, подключают задние колеса автоматически при пробуксовке. Предусмотрена возможность ручной блокировки заднего дифференциала. Производитель очень трепетно относится к замене масла в заднем редукторе (оно специальное, так и называется – VTM-4) и в тяжелых условиях эксплуатации рекомендует менять его раз в 12 тыс. км.
Компьютеризация Ridgeline включает в себя еще и такие системы, как стабилизационную VSA и контроля давления в шинах TMPS. Первая известна одной неприятной особенностью. При проезде «лежащего полицейского» она на несколько секунд может «придушить» двигатель. Что касается TMPS, то неграмотному шиномонтажнику вполне по силам повредить колесный датчик.
НЕ РАЗОРИТ
В передней подвеске типа McPherson расходники – втулки стабилизатора. Также отмечались случаи выхода из строя сайлент-блоков рычагов, которые меняются по отдельности. Остальные детали очень живучие: есть экземпляры с пробегом за 200 тыс. км, где почти все еще заводское. На всякий случай уточним, что шаровые опоры идут в запчасти только в сборе с рычагом (10 900 руб.), но замен из-за естественного износа пока не было.
В задней подвеске, построенной по трехрычажной схеме, известна неприятность, связанная с закисанием болта регулировки схождения (характерно для всех Honda, у которых есть такой болт в задней подвеске). Если хитрыми слесарными способами извлечь болт не получится, то придется менять поперечный рычаг в сборе (5718 руб.), потому как по запчастям он не детализируется.
МАТЧАСТЬ: HONDA RIDGELINE
В тормозной системе передние диски склонны к перегреву и, как следствие этого, короблению, что проявляется биением на руле при торможении. Явление не поголовное, но известное, особенно среди тех, кто любит быструю езду. Еще бы, ведь пикап просто провоцирует на такое, демонстрируя помимо динамики еще и отменную управляемость, почти такую, как у популярных «хондовских» легковушек. Стоит добавить, что в Америке Ridgeline получал звания «Пикап года» и «Лучший по безопасности». Да и в рейтингах надежности он на лидирующих позициях. Однако сломать можно все, примерно как в анекдоте про японскую бензопилу и сибирских лесорубов. Так что покупка экземпляра с трудным прошлым чревата проблемами в первую очередь с трансмиссией. Ну а последствия внедорожной эксплуатации – это просто кладезь совершенно нетипичных поломок.
Как сбросить напоминание о необходимости замены CVTF / HMMF
В Honda Jazz Hybrid (Хонда Джаз Гибрид) второго поколения (а также в Insight, и других Хондах с аналогичной системой) есть одна очень полезная штука – «напоминатель» о необходимости замены жидкости в АКПП вариаторного типа. Действительно, переоценить преимущества автоматического устройства напоминания о необходимости пройти ТО сложно. Многие из автолюбителей мечтают о подобном для того, чтобы не высчитывать нужное количество километров в интервалах между обслуживанием автомобиля.
Однако, как у любой хорошей системы, у «напоминателя» есть и обратная сторона. Его надо периодически (а если быть точным, то после каждой операции, о которой он призван напоминать), обнулять. Что происходит, если не сделать этого? В принципе, ничего страшного, просто на приборной панели загорается сигнальная лампа с настойчивым предложением заменить жидкость в вариаторе. Сначала она раздражает, потом, с каждым днем, она начинает делать это еще сильнее, потому что закрывает собой все привычные пиктограммы панели приборов. Что же делать, если Вы все-таки правильно и вовремя заменили жидкость в вариаторе, а «обнулить напоминалку» сразу не догадались?
Существует очень простой способ сделать это самостоятельно, без всяких сканеров и прочего. Для этого нужно выполнить следующие простые действия.
- Сесть в машину, выключить все электропотребители.
- Поставить рычаг АКПП в положение «P».
- Убедиться, что свет не горит и зажигание не включено.
- Просунув левую руку через руль, зажимаем «палочку», позволяющую переключать режим одометра.
- Не отпуская «палочку», поворачиваем ключ в замке зажигания правой рукой до включения зажигания (но двигатель не запускаем!).
- Не отпуская палочку, ждем, пока приборная панель не расскажет нам все, что хотела сказать, до появления значка с пиктограммами стрелок и двери (выхода).
- Отпускаем (наконец-то) зажатую «палочку» и далее действуем по обстоятельствам. Есть два варианта, что делать в данный момент. В первом варианте, необходимо переключателем (качелькой на руле, под большим пальцем правой руки), выбрать вариант на экране со стрелками, и далее нажать на «палочку» еще раз. Во втором варианте, требуется покрутить палочку (по часовой или против часовой стрелке, без разницы), выбрать пиктограмму со стрелками, и опять нажать на палочку.
Если Вы все выполнили правильно, то на экране может появиться пиктограмма со стрелками, подтверждающая, что «операция прошла успешно». Вы-таки будете смеяться, но пиктограмма может и не появиться, но это совсем не означает, что у Вас не получилось сбросить пробег. Просто на одних автомобилях программисты догадались сделать процесс понятным, а на других, причем точно таких же, почему-то нет. Но пусть это остается на их совести.
Теперь, самое главное, какие ошибки самые распространенные при сбросе этих настроек, и почему напоминание о CVTF или HMMF упорно не хочет удаляться.
Первое: часто забывают про свет. Вот почему-то большинство людей пытаются провести эту операцию с включенным светом, а на 99% автомобилей это не проходит. Сколько бы Вы ни держали зажатой «палочку», в режим «сброса» компьютер не войдет.
Второе: слишком торопимся. Часто люди сначала включают зажигание, а уже потом только зажимают рычажок. А вот не получится у Вас так, делайте по пунктам.
Третье: смотрим на коробку. Редко, но бывает, что люди забывают поставить коробку в положение «Р», и ждут у моря погоды, вроде бы зажимая все правильно.
А в итоге получается готовая инструкция, как «обнулять» напоминания о замене CVTF / HMMF, при том, что во многих сервисах об этой штуке или совсем не знают, или, как нередко делают «официалы» просят за нее деньги.
Главное, «обнулять» напоминалку надо только тогда, когда Вы точно уверены, что жидкость была заменена, причем заменена правильно… причем, правильная жидкость.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.