Особенности самодиагностики климатического контроля в автомобилях
Климат контроль является полезным дополнением любого современного автомобиля. Он служит для поддержания оптимальной температуры зимой и летом. Преимущество климат контроля перед обычным кондиционером заключается в его почти полной автономности. Автовладельцам приходится уделять минимум внимания системе охлаждения и обогрева салона, концентрируясь на управлении машиной. Обязательно нужно периодически проверять уровень и качество охлаждающей жидкости.
Если фреон и масло вытекут, это потребует финансовых затрат, которые нельзя назвать маленькими. Причины выхода из строя системы бывают разными. Самодиагностика климат контроля позволяет без вмешательства специалистов и лишних денежных трат определить неисправность и попробовать своими руками решить проблему.
Поиск проблем
Самостоятельная диагностика климат контроля может потребоваться, если устройство выходит из строя и нарушается нормальный уровень комфорта в салоне автомобиля.
Основными источниками проблем выступают:
- датчики;
- вентилятор;
- компрессор.
Не всегда можно визуально определить наличие неисправностей. Для простой проверки иногда требуется полностью разбирать систему. Если поломка будет скрываться не там, водителя ждёт серьёзное разочарование, ведь ему пришлось проделать такую работу напрасно.
Чтобы зря не разбирать салон, в современных системах на автомобилях предусмотрели функцию самодиагностики климат контроля. Автопроизводители устанавливают на машины примерно одинаковые устройства, что упрощает их установку при сборке автомобиля, дальнейший ремонт и обслуживание.
Между автомобильными системами климатического контроля могут присутствовать некоторые различия. Но в основном это касается мощности и дизайна. Принцип работы у них одинаковый.
Перед тем как проверять климат контроль в машинах, обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации конкретно вашего авто. Производитель даёт рекомендации по обслуживанию и ремонту, инструкции по включению режима самодиагностики на конкретном климатическом оборудовании.
Проверка сканером
Некоторые проверяют климатический контроль с помощью подключаемого диагностического сканера. В этом случае у работы следующая последовательность:
- отключите зажигание автомобиля;
- подключите внешний сканер для проверки;
- отыщите кнопку рециркуляции и противоположную ей клавишу (справа или слева в углу);
- одновременно нажмите на клавишу с настройками зажигания, не запуская мотор.
После этого сканер начнёт считывать данные, и на экране появятся записи о старте диагностики. Устройство автоматически проверит его и выдаст ошибки в виде цифровых кодов.
Но внешние сканеры не всегда дают точную информацию. Плюс современные климатические системы позволяют без участия наружных тестеров запустить режим самодиагностики и проверить всё за считанные минуты.
Проверка без сканера
Инструкции по самодиагностике могут несколько отличаться. Но принципиальной разницы обычно нет. Потому предлагаем посмотреть на процедуру запуска диагностики на примере климат контролей, устанавливаемых на автомобили Toyota.
Если вы хотите проверить текущее состояние оборудования, тогда действуйте в следующей последовательности:
- отключите зажигание;
- зажмите кнопку Auto и кнопку для выбора режима забора воздуха (внутренний или внешний) и включите мотор;
- индикаторы панели должны засветиться 4 раза, а интервал между ними будет 1 секунда;
- для выхода из диагностического режима нажимается кнопка Off;
- когда индикаторы проверятся, начнётся диагностика состояния датчиков климат контроля;
- чтобы проверить приводы, зажмите клавишу выбора режима забора воздуха;
- проверку приводов следует проводить, когда двигатель прогрелся;
- чтобы замедлить режим проверки, нажмите на клавишу для включения обогрева лобового стекла;
- с секундным интервалом начнут включаться приводы от заслонок, реле и вентилятор системы;
- чтобы перейти на режим диагностики, нажмите на клавишу Auto;
- результат проведённой проверки вы увидите на экране, где отображается температура;
- если на дисплее показываются 2 кода или больше, индикацию проводят с меньшего значения;
- для завершения процедуры нажмите на Off.
Если вам удалось устранить все неисправности, о которых сообщает система по результатам проведённой самодиагностики, не забудьте очистить память. Для этого нужно нажать кнопки для включения обогрева заднего и переднего стекла. Делается это одновременно.
Хотя многие автовладельцы советуют делать иначе. Для включения режима проверки климатического оборудования на неисправности выключают зажигание, зажимают кнопку Auto и клавишу включения наружной циркуляции (стрелочка нарисована снаружи салона). Не отпуская этих кнопок, нужно завести автомобиль, повернув ключ в замке зажигания.
Экран начнёт мигать, что означает проведение диагностики. Когда проверка закончится, на экране появятся соответствующие цифровые значения. В этих кодах зашифрованы ошибки, с помощью которых можно понять, о каких неисправностях идёт речь.
Если вы увидели на экране два нуля, то никаких проблем с климат контролем нет.
Коды и распространённые ошибки
Разные производители могут использовать свои кодовые обозначения. Потому при появлении на дисплее после самодиагностики цифровых значений, сверяться нужно с вашим руководством по эксплуатации.
У кого-то коды идентичные, потому на машинах разных автопроизводителей одна цифра будет означать идентичную неисправность. Чтобы убедиться в соответствии значений ошибкам, можете опираться на официальные руководства.
Чаще всего при самодиагностике климатического оборудования водители сталкиваются со следующими проблемами:
- замыкание в электрической цепи;
- нарушения работы или полный выход из строя температурных датчиков;
- сбои в настройках отопительной или охладительной системы;
- поломка электродвигателя;
- неисправность заслонок и вентилятора;
- выход из строя компрессора;
- снижение уровня охлаждающей жидкости;
- поломка привода заслонки и пр.
Иногда результатом самодиагностики может стать информация о неисправностях датчика солнечного света или температуры воздуха. Не всегда это соответствует действительности.
Подобное происходит, если температура внутри салона слишком низкая, поскольку вы проводите работы зимой в условиях холода, или машина закрыта в гараже и используемого освещения недостаточно.
Климатические системы на автомобилях работают по одинаковому принципу. Но их конструкция и программная начинка разные. Это несколько усложняет поиск универсальной инструкции при отсутствии официального руководства по эксплуатации конкретно для вашего автомобиля.
Если вы никогда не занимались самодиагностикой климат контроля на машине и не обладаете достаточным опытом для проведения подобных работ, лучше обратиться в специализированный автосервис. Мастера располагают нужными навыками и оборудованием, которые позволяют быстро проверить систему на работоспособность, обнаружить неисправности и предложить пути их решения.
Необязательно доверять сам ремонт специалистам. При желании и возможностях исправить поломки можно своими руками. Та же замена датчика не вызывает проблем и проводится за несколько минут. Но серьёзные поломки стоит доверить квалифицированным мастерам.
Климатический контроль является полезным и эффективным устройством для любого автомобиля. При желании систему можно установить на машины, где она не предусмотрена изначально. Она обеспечивает высокий уровень комфорта в салоне, но минимизирует необходимость в регулировании режимов работы оборудования, в отличие от обычного кондиционера.
Подписывайтесь, оставляйте комментарии и делитесь собственным опытом в проведении процедур самодиагностики. Не забывайте рассказывать о нас своим друзьям!
Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
Самодиагностика климат-контроля, без дополнительных средств и приборов
Не знаю может кто-то уже писал про самодиагностику климат-контроля но я всё-же решил создать тему.
Наткнулся сегодня на сообщение на одном из читаемых мной форумов по поводу самодиагностики климат-контроля автомобилей Тойота.
Прочитал, проверил работает ли, да всё работает и отображает ошибки как и обещанно.
В моём случае показало ошибку номер 11 — Датчик температуры воздуха в салоне.
Хотя какой-то невнятности в работе климат контроля я не замечал, буду разбираться.
И так, для того чтобы войти в режим самодиагностики климат контроля и выявить коды ошибок на Тойоте нужно сделать следующее:
В замке зажигания поворачиваем ключ на «ON»;
Включаем печку и кондиционер;
Затем выключаем ключ в положение «ACC»;
Зажимаем одновременно две кнопки — рециркуляции воздуха и «AUTO»;
Снова включаем зажигание в положение «ON»;
На дисплее заморгают индикаторы (должны загореться 4 раза с интервалом в 1 секунду);
После чего начнут выводится диагностические коды.
Чтобы выйти из режима проверки ошибок климат контроля нужно нажать клавишу «OFF».
А ели нужно сделать очистку памяти неисправностей климата, то во время диагностики датчиков нажмите одновременно кнопки обогрева переднего и заднего стекол.