грамотная смена катушек зажигания: меняем катушки без проблем
Первое и основное правило работы с катушками: их замену катушек лучше приурочить к замене свечей зажигания и вообще придерживаться правила, меняем катушки= меняем свечи, изоляторы, бронепровода, если таковые есть. Часто автовладельцы меняют только катушку, совсем вышедшую из строя, но забывают поменять свечи, а ведь неисправная катушка обязательно начнет «шить» на гайку свечи или корпус ГБЦ, пробивая себе путь по изолятору свечи и оставляя токопроводящий налет, который тут же испортит искрообразование с новой катушкой, то же самое происходит и с изолятором бронепровода.
Катушки желательно менять комплектом и использовать компоненты одного производителя Полагаем, что многие представляют устройство катушки, как своего рода трансформатора Катушки разных производителей могут различаться потребляемой и выдаваемой мощностью, всего пара лишних витков намотки и внешне похожая катушка будет другой. Тут вопросы будут к коммутатору, он же игнитер, и возможна нестабильная работа зажигания.
Также стоит обратить внимание на участок моторной косы от коммутатора до катушек зажигания. В 95% случаев катушки стоят в развале ГБЦ закрытые крышками в не самых хороших условия для проводки. Изоляция, напитывая масло под действием температуры, дубеет и надламывается, токопроводящий налет из пыли и масла ухудшает сигнал на катушку. Мало кто обращает внимание на пины в разъеме катушки, там зачастую выступают окислы. Многие владельцы моторов семейства JZ знакомы с извечной проблемой хрупких разъемов, а RBшники с проблемой трухлявой косы.
Многие игнорируют штатное крепление катушек к ГБЦ, но ведь это не только фиксация, но и заземление катушки. Не лишним будет проверить массу на ГБЦ и коммутаторе. Допустим, на катушку приходит 5в, в моторной косе или на ГБЦ есть наводка и «фанит» при проверке на кузов 1,5 вольта. Арифметика проста — из 5 положенных имеем 3,5в , отсюда потеря мощности на первичной обмотке: «искра? не, не слышал».
При замене катушек на моторах RB и JZ часто возникает интересная проблема. Старый комплект худо-бедно работал, новый при нагрузке пробивает. Ставим новый на другое авто – все отлично, на первом –опять бьет. Тут проблема в «уставших» разъемах и фишках. От времени они просто расшатываются и раздалбываются и с новыми катушками не дают полноценный контакт. Лечится сменой фишек на катушки.
Тут как и во многих вопросах ремонта — «кроилово ведет к попадалову» (с). Если машина начала подергивать, нестабильно работать на холостых, терять тягу на бусте, стоит подойти к вопросу комплексно, только тогда зажигание будет работать хорошо:
1) выбрать свечи, которые подходят по калильному числу вашему двигателю;
2) приобрести хорошие фирменные бронепровода и изоляторы (иногда дублевые провода и изоляторы не очень плотно сидят или имеют чуть другое посадочное по контакту);
3) как следует отдеффектовать провода косы, проверить плюс и массу, заменить разъемы если треснули, возможно пины фишки или хотя бы пролить контакт клинером,
4)удалить пыль и масляный налет – «чистота залог здоровья». Для скептиков могу предложить простой опыт: на грязном и пыльном аккумуляторе измерим тестером напряжение на пластмассовом корпусе батареи, клеммы тестера просто воткнуть в пластмассу рядом с контактами батареи: — сколько есть? вольт или два? Вот то же самое будет на пыльном разъеме катушки или коммутатора, мелочь, но полной отдачи нет.
5) Ну и закупить катушки зажигания, желательно комплектом или добрать комплект одного производителя.
Как проверить и заменить катушку зажигания
В последнее время резко повысился интерес к вопросу замены катушки зажигания. Выступающая наравне с трамблером основой полноценного и эффективного функционирования любого транспортного средства, в случае поломки она становится причиной как «местных» проблем, так и может полностью остановить всю работу двигателя.
Мы не станем сейчас советовать пробовать проверить катушку зажигания путем наличия искры между авто и свечой – он не безопасен и часто приводит к еще более худшим последствиям. Самый верный способ – вооружиться двухрежимным мультиметром (прибором, позволяющим осуществлять проверку на сопротивление и напряжение).
Что такое катушка зажигания, ее функции и предназначение
Давайте для начала заострим внимание на устройстве автомобиля. Элемент системы зажигания, трамблер находится в верхней части двигателя и является «приемником» низковольтного тока. Катушка зажигания (или бобина) служит преобразователем этого тока в ток высокого напряжения. Однако прежде чем он будет преобразован, ток проходит свой путь от аккумуляторной батареи по бортовой сети до трамблера. Это именно то место, в котором осуществляется конечный «переход» образованного высоковольтного тока на главный, идущий на свечу провод.
Далее все выглядит следующим образом : тщательно вкрученные свечи зажигания подают искру в камеру сгорания топлива, как результат – вспыхивание. Качество поступаемого тока решает ряд задач:
- Своевременность зажигания топлива, вызванная оперативной подачей тока;
- Обеспечение необходимой «вольтовости».
Возникают ситуации, когда в силу проблем с катушкой или системой зажигания в целом ток подается неэффективно. Как результат – мотор отказывается запускаться, можно различить идущий от глушителя неприятный запах бензина. В таких случаях водитель решает, что настало время проверить катушку зажигания.
«Почему так?» — причины поломки катушки зажигания
Менять катушку зажигания порой приходится по разным причинам. Однако основная «беда» кроется в следующих моментах:
- Изношенность узла катушки или ее деталей;
- Нарушение схемы зажигания;
- Бракованные детали — свечи;
- Пробитые провода.
Самый популярный метод протестировать катушку кроется в последовательном выполнении ряда действий. Сначала откручивается одна из свечей и высоковольтный провод. Затем свеча вдевается в провод и прикладывается к кузову авто с целью проверки возникновения искры. Одновременно с этим происходит запуск двигателя. И если в это время между транспортным средством и свечой проскакивает искра, с катушкой зажигания все в порядке. Если нет – элемент требует замены.
Такой метод проверки работоспособности катушки кочует от автомобилиста к автомобилисту и по сей день пользуется спросом. Однако мало кто догадывается, что такой «метод» годится далеко не для каждой системы зажигания, а в ряде моментов даже может вывести из строя рабочую катушку. Яркий пример – Honda 2001 года выпуска.
Помните – не всегда катушка зажигания является причиной заглохшего мотора. Прежде чем «проводить над ней опыты», убедитесь в том, что провода и свечи находятся в работоспособном состоянии. Водители-новички вообще могут в силу своей малоопытности «грешить» на поломку катушки зажигания при отсутствии в баке топлива. Как бы то ни было, если вы действительно сомневаетесь в эффективности работы катушки зажигания, проводите ее проверку в гаражных условиях.
Как можно проверить катушку зажигания электроизмерительным прибором?
Итак, все другие причины отметены, и настал черед протестировать работу катушки. Познакомимся с ней поближе! В первую очередь, бросается в глаза не пропускающий ток корпус – он выполнен из эбонита. Сверху на этом корпусе находится крышка, содержащая клемму. Что касается ее внутреннего содержания, там имеется изоляционный материал, винты, сердечник, пружина центральной клеммы и др. В большинстве своем выходит из строя одна из «внутренних» составляющих катушки, однако пробои корпуса также не исключение.
Перейдем от теории к практике! Испытание катушки зажигания производим таким образом:
- Отгибается фиксатор
- От трамблера отсоединяется колодка жгута проводов
- Берется мультиметр и переключается на режим измерения в вольтах
- Настроенный прибор с одной стороны присоединяется к катушке, с другой – к автомобильному корпусу.
Нормальная реакция – напряжение, равное 12 В. При отклонении от нормы корень зла кроется в неисправности ЭСУД или электрической цепи трамблера.
Задача №1 выполнена, переходим к задаче №2 – проверка обмотки катушки:
- Мультиметр переключается на режим измерения в Омах
- Настроенное устройство ставится выводами к катушке (A/B, затем B/C)
Верный показатель – 2 Ом при любых измерениях. При других значениях налицо разрыв обмотки, и следует поменять катушку зажигания. Процедура тестирования вторичной обмотки аналогична. В данном тесте стандарт – 5 Ом.
Как проверить сопротивление катушки зажигания смотрите на видео:
Задача №3 – тестирование трамблера на замыкание двух обмоток. Цепь действий предельно проста:
- Мультиметр настраивается на режим измерения в Омах
- Устройство подсоединяется к выводу катушки А и к высоковольтному выходу
Правильно функционирующее устройство будет показывать сопротивление, стремящееся к бесконечности.
Особенности бесконтактной системы зажигания
В автомобилестроительной промышленности помимо контактной системы зажигания существует еще и бесконтактный вариант. Суть данного способа заключается в возникновении тока путем вращения в обмотке магнита.
Как правило, БЗС отличается более длительным сроком эксплуатации и эффективностью. Она способна выдерживать температурный режим в пределах от -40°С до +80°С. Сама она располагается под капотом, а катушка и датчик размещаются на месте стандартной системы зажигания.
Для того чтобы определиться, нужно ли поменять катушку зажигания или необязательно, в данном случае достаточно провести тестирование проводов, соединяющих датчик с коммутатором. Однако иногда есть вероятность надрыва провода между коммутатором и катушкой.
Нюансы замены катушек зажигания
В предыдущей записи мы рассказывали о катушках зажигания бензинового двигателя и причинах выхода катушек из строя. Продолжим тему и поговорим о правильной замене катушек. Обычно в записях на Drive2 подробности их замены опускают — мол, и так всё понятно: снял старые, поставил новые. Но свои нюансы есть и здесь, как и в любом деле.
На наш тестовый Toyota RAV4 мы установили катушки зажигания Masuma MIC105 и сняли подробное видео о замене:
Чистота свечных колодцев
Оцените состояние старых катушек, снятых с автомобиля. Если на них следы масла, значит его пропускают сальники свечных колодцев или прокладка клапанной крышки — нужно заменить эти детали вместе с катушками. Моторное масло не добавляет долговечности корпусу и резиновым наконечникам катушек (или высоковольтных проводов, если на вашем двигателе не индивидуальные катушки, а модули зажигания).
Также перед установкой новых катушек стоит очистить свечные колодцы от скопившейся в них грязи и мелкого мусора — лучше всего продуть сжатым воздухом. Чтобы грязь не разлетелась под капотом, прикрывайте свечной колодец ветошью. Само собой, при любой чистке свечных колодцев свечи зажигания должны быть полностью закручены, чтобы грязь не попала в цилиндры (оговорка для чайников, но её нужно сделать).
Разъёмы и штекеры катушек
Меняйте катушки зажигания только при плюсовой температуре воздуха или на прогретом двигателе (если необходимо заменить катушку на улице зимой), чтобы защёлка штекера не сломалась — на морозе пластик становится хрупким. А хороший контакт в разъёме катушки очень важен.
Для профилактики окисления и коррозии разъёмы питания катушек рекомендуется обработать средством для электрических контактов. Остатки средства обязательно удалите сжатым воздухом. Также внимательно осмотрите провода, подходящие к разъёмам: на них не должно быть заломов и перегибов.
Крепёжные болты катушек
Запаситесь хорошей торцевой головкой и будьте аккуратны при откручивании крепёжных болтов катушек — из-за регулярных и сильных перепадов температуры (остывание и нагрев двигателя) они часто закисают. Учитывая, что шляпки этих болтов довольно мелкие (обычно на 10 мм), сорвать их грани очень легко — машины с «зализанными» болтами катушек регулярно приезжают в сервис после неудачных самостоятельных попыток откручивания.
А при установке катушек не переусердствуйте с закручиванием этих болтов, ведь их номинальный момент затяжки очень мал. Например, на RAV4 с мотором 2AZ — всего 9 Н·м, почти по нижней границе малого динамометрического ключа! В общем, не усердствуйте — болты достаточно закрутить от руки и лишь слегка подтянуть головкой.
Одновременно с катушками рекомендуется обновить и свечи зажигания, ведь снятые катушки дают к ним прямой доступ. К тому же, катушки редко выходят из строя просто так. Чаще всего причиной их поломки являются проблемы свечей: увеличенное внутреннее сопротивление, износ электрода и вышедший за допуски искровой зазор. Чтобы снизить нагрузку на катушки зажигания, используйте иридиевые свечи с тонким электродом.