Неправильно отшлифован маховик как будет работать сцепление

Неправильно отшлифован маховик как будет работать сцепление

jaffagold » 06.02.09 20:48

Недавно пару месяцев назад менял сцепление на СТО.
Купил комплект (диск, корзина, выжимной).
Когда скинули коробку выяснилось, что есть износ на маховике.
Слесарь отнес его к токарю, проточил.
Собрали.
Уехал. Сначала было нормально.
Через месяц примерно, свободный ход снизу практически исчез.
Трос не болтается. Механизм педали исправен.

Сейчас, когда снят движок, посмотрел на маховик.
Обнаружил, что, проточена только зона диска сцепления.
А зона посадки корзины- нет.
Диск сцепления- как новый.
Вот и причина глюка с педалью сцепления: проточка маховика равносильна износу диска сцепления на толщину проточки .
В который раз убеждаюсь, что надо все делать самому, или проверять как делают мастера.
Собираюсь пойти к токарю и проточить также зону посадки корзины.
НО:
Вряд ли токарь вспомнит, на сколько он точил 2 месяца назад маховик.
Но если проводить аналогию с износом диска сцепления- то какой износ диска сцепления приводит к исчезновению свободного хода внизу педали?
Надо ли после проточки маховика со стороны двигателя ставить шайбу для смещения маховика назад?

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

CoSysOp » 06.02.09 23:52

снимаешь маховик, выпрессовываешь напрявляющие штифты, протачиваешь, вставляешь штифты, собираешь все как было. И будет тебе счастье.

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 07.02.09 00:14

1). То есть, поверхность маховика со стороны корзины изначально плоская? Я то ее не видел до проточки.
2). Выпрессовывать штифты или выкручивать шпитльки? Уточни, что там.
3). Надо ли после проточки подкладывать шайбу на вал со стороны двигателя?

Смещение по корзины вперед, полагаю, ничтожно и на регулировку троса сцепления особого влияния оказывать не должно.
Если что.. легко компенсируется надеванием небольшой гайки на 12 на оболочку троса в месте упора в корпус корзины.
А смещение диска сцепления по шлицам на неизношенное место, как мне кажется, скорее "+" чем "-".

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

CoSysOp » 07.02.09 00:21

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 07.02.09 00:33

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

CoSysOp » 07.02.09 00:35

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

Gruz4ik » 07.02.09 02:01

Сообщения: 1639 Здесь с: 02.05.08 21:08 Откуда: Прибалтика Сar: Opel Frontera 1995 2.3 Дизель.

Был Scorpio 1990г

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

stress » 07.02.09 02:02

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

Gruz4ik » 07.02.09 02:06

Сообщения: 1639 Здесь с: 02.05.08 21:08 Откуда: Прибалтика Сar: Opel Frontera 1995 2.3 Дизель.

Был Scorpio 1990г

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 07.02.09 08:51

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 07.02.09 19:58

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

CoSysOp » 07.02.09 20:14

Я за время работы в магазине по продаже зап.частей для Ford подержал в руках немало новых маховиков. И скажу, что все они были плоскими. Такое утверждение достаточно или нужны доказательства?

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 07.02.09 20:38

Плохая весть для меня.
Я проверял, плоская поверхность у маховика.

Значит корзина виновата.

Позвонил на разборку.
Говорят, что такой выжим сцепления (без свободного хода внизу)- болезнь корзин из новых наборов.
Видимо, много подделок.
Выход- ставить б/у.
Попадалово на 40 баксов.

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

Miha » 07.02.09 23:06

Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.

jaffagold » 08.02.09 22:37

Использование сектора с радиусом больше на 1 см дает увеличение длины окружности 6,28 см.
Учитывая, что работает только дуга в 90 градусов, разница в ходе троса по сектору составит 1,57 см.
Примерное соотношение плеч педали 1:3.
1,57 см на секторе соответствует 4,71 см хода педали.
В принципе- более чем достаточно.
Даже сектор с радиусом +0,5 см может дать эффект ( 2,36 см хода педали ).
Небольшая поправка.
90 градусов- максимальный угол, на который сектор поворачивается при регулировке натяжения троса.
А при нажатии педали рабочий угол около 30 градусов.
И вместо 4,71 см. хода педали получается всего около 1,57 см ( для сектора с радиусом на 1 см. больше).
Прямо скажем- "не валом".

Я вот думаю, почему один месяц после замены все было нормально?
И только потом пропал свободный ход.

И еще.
Я усомнился в том, что я верно понимаю процессы, происходящие при износе диска сцепления.
Изначально сектор сцепления под действием своей пружины полностью (или почти полностью) повернут в сторону салона, "лишний" отрезок троса лежит на секторе. Пружина почти не натянута, натяжение троса минимально.
Постепенно диск сцепления утоньшается. Ведущий диск сцепления под действием пружн приближается к маховику.
Пружины корзины чуть разжимаются, чуть приближаясь к маховику, а лепестки корзины отходят чуть назад.
Лепестки давят на выжимной назад. Выжимной тянет трос назад.
Трещетка троса при отпускании педали чуть отпускает трос и он фиксируется в чуть более вытянутом состоянии.
Сектор проворачивается на один зуб в сторону моторного отсека, пружина сектора натягивается.
При этом натяжение троса увеличивается на силу упругости пружины сектора-незначительно.
Что творится со свободным ходом внизу педали. вот этого я не могу вычислить.

По идее, для освобождения диска сцепления нужно отвести ведущий диск на фиксированную величину.
Так как корзина по сути- рычаг, то ход другого плеча (лепестков корзины) должен быть тоже фиксированным.
Значит, свободный ход педали внизу не должен меняться.
До тех пор, пока сектор не отпустит весь "лишний" отрезок троса. В этом случае лепестки корзины давят на трос назад, но трещетка уже не может его освободить.
Натяжение троса возрастает- существенно. (вот она, все более тугая педаль при критическом износе диска сцепления).
В этом случае, трос начинает удерживать лепестки корзины в полунажатом состоянии, не давая ведущему диску зажать диск сцепления.
Для отключения сцепления уже нужен меньший ход троса. Свободный ход педали внизу увеличивается по мере износа диска сцепления.

Возник вопрос, что случилось за месяц, что сободный ход педали сцепления пропал?
Я вижу только одну причину- лепестки корзины прослабли.

Неисправность сцепления: что делать?

В результате постоянного использования автомобиля могут появиться различные поломки. Они делятся на две основные категории: неисправность сцепления и износ привода. Далее рассмотрены признаки каждой из проблем и ее решение.

Признаки износа и неисправности сцепления

Основные внешние признаки неисправности сцепления

• Сцепление ведет или, наоборот, буксует
• Появляются рывки на месте
• Салон автомобиля вибрирует, когда сцепление включено
• При езде появляются шумы

Почему возникают неисправности сцепления

Существует ряд причин неисправностей, самые частые из которых:

• Неправильная эксплуатация машины. Здесь среди прочего выделяют резкое начало движение с большим ускорением и постоянное удержание ноги на педали во время движения.
• Истечение срока пользования.
• Износ ведомого диска. Стоит отметить, что эта деталь при правильной эксплуатации служит вплоть до пробега в 100км, но если с автомобилем обращаться не бережно, гонять на больших скоростях, то диск сотрется уже на 30-40км.
• Установка не оригинальных деталей или же деталей плохого качества.
• Загрязненность фрикционных накладок. Причиной этого чаще всего становится попадание на эту деталь машинного масла или же повреждения сальников (двигателя либо коробки передач).

В результате первичного осмотра диагностировать проблему можно не с абсолютной точностью, поскольку один признак может указывать сразу на несколько неисправностей. Поэтому рекомендуется полностью разбирать механизм для более точного определения проблемы.

Неисправности сцепления

Наиболее частые виды поломок сцепления:

• Накладки весомого диска износились и вышли из строя
• Корзина диска повредилась в результате эксплуатации
• Дисковые накладки загрязнились
• Ведомый диск пришел в негодность
• Пружины утратили эластичность
• Диафрагментальная пружина лопнула или ослабла
• Нажимной подшипник лопнул или износился
• Маховик пришел в негодность
• Вилка стала заедать

Если переключение скоростей во время передвижения затруднительно, во время езды слышен странный шум или треск, а также ход педали увеличивается, то дело, вероятнее всего, в неисправности сцепления.

Если появляется горелый запах при переключении сцепления, автомобиль ведет, двигатель быстро перегревается и бензин расходуется быстрее, это значит, что сцепление буксует.

Если автомобиль движется рывками даже при мягкой езде, то виной этому выжимной подшипник. Скорее всего, произошел его износ: подшипник деформировался.

Нажимной диск может прийти в негодность при неисправности корзины.

Причины неисправности привода сцепления:

• Заедание, надрыв или разрыв троса механического привода
• Повреждение системы рычагов
• Нарушения функционирования гидравлической системы

Признаки неисправности маховика

Маховик неисправен если двигатель периодически глохнет и перегревается. Помимо этого, если передача крутящего момента выполняется только на низких оборотах или же в салоне ощущается вибрация, то ключ проблемы тоже маховик.

Рассмотрим несколько причин замены этой детали

Двухмассовый маховик (ZMS) становится неисправен в результате перегрева, который может появляться в результате неправильной эксплуатации автомобиля. Например, в результате пробуксовки происходит перегрев механизма и иссушение смазки, из-за чего маховику приходится работать при сильном трении. Следствие этого – рывки во время переключения передач. При визуальном осмотре это проблему можно выявить по изменению окраса металла или появлению трещин на нем.

Двухмассовый маховик Sachs

Износился первичный маховик. Этот происходит вследствие перегрузок передач, из-за чего внутренние запчасти могут разрушаться, ZMS выходит из строя. Если при осмотре замечена проступающая смазка, то проблема в этом.

Внутренние детали вторичного маховика износились. Первопричина этого – выход из строя выжимного подшипника, находящегося между первичным и вторичным маховиком. Происходит общее нагревание механизма, что снижает действие смазки и заставляет детали работать в сухую.

Произошла блокировка ZMS. Если маховик неисправен, то значит при монтаже были использованы слишком длинные крепежные болты. Это приводит к блокировке и первичного, и вторичного маховика, что приводит к потере амортизации, появлению скрежет и шум при нажатии.

Неисправности цилиндра сцепления. Данная проблема не считается серьезной. Наиболее распространенные неисправности это: утечка жидкости и попадание воздуха.

Механический износ составляющих компонентов цилиндра.

При попадании воздуха в соединительных шлангах и уплотнительных манжетах могут появиться микротрещины. Если это произошло, не стоит паниковать. Для ликвидации этой проблемы потребуется прокачать систему. Прокачка не требует специальных навыков и инструментов, она знакома почти всем владельцам собственного транспорта.

Возможно ли самостоятельно определить неисправность главного цилиндра сцепления? Разумеется. Чтобы это сделать, нужно определить место протечки. Для этого обычно в цилиндр подливается тормозная жидкость. Утечка может быть опасна следующим: невозможно будет разорвать связь колес с двигателем, что может стать причиной аварии. Причину протекания не всегда можно определить при обычном осмотре с подливанием тормозной жидкости. Если проблема кроется непосредственно в цилиндре, то необходимо будет разбирать механизм. Однако если протекают соединительные патрубки, то не стоит переживать, ведь их можно легко заменить.

Неисправность привода сцепления

Такие неисправности могут возникать в автомобилях с механическим тросовым видом сцепления. Проблемы могут быть следующие:

• Регулировка троса нарушена
• Произошел разрыв или надрыв (закусывание) троса

Регулировка троса сцепления

Регулировать трос следует с помощью специальной гайки, которая позволяет настраивать отметку троса. К этой процедуре следует подходить серьезно, ведь неправильная регулировка может привести либо к ослаблению троса, либо к его чрезмерному натяжению.

Основная причина разрыва троса – коррозия. В результате разрыва сцепление перестает работать.

Закусывание или же, другими словами, надрыв троса – еще одна причина почему сцепление может перестать работать. Если металлические нити троса начинают стопорить перемещение, упираясь в оплетку, то управление автомобилем значительно усложняется. Могут плохо выжиматься или же не возвращаться в исходное положение педали.

Основные проблемы функционирования гидравлического привода:

• Недостаточное количество жидкости
• Прорыв трубопровода
• Проникновение кислорода в систему
• Блокировка поршня цилиндра (рабочего или главного).

Неполадки в работе электронного привода:

• Датчик вышел из строя
• Неисправность электромотора
• Цепь замкнулась, произошел ее разрыв.

Признаки неисправности выжимного подшипника

Диагностика потребуется в том случае, если при постепенном переключении сцепления нет никаких настораживающих звуков, но при его вжимании слышен шум и стук. Цепь привода, вероятно, сломана, если возникают трудности с переключением передач.

Неисправен ли выжимной подшипник или дело в другом? Речь идет о поломке именно подшипника, если во время выжимания педали водитель слышит нехарактерные звуки. Стоит обратить внимание, что «визжащий» звук означает, что требуется немедленная замена подшипника. В противном случае, его может заклинить во время езды. Чаще всего подобные поломки происходят, если у транспортного средства пробег больше 100км (в среднем 120-140).

Диагностика неисправностей

Вопрос проверки сцепления на автомобиле следует рассматривать более детально, учитывая некоторые особенности.

• При нажатии на педаль (как резком, так и плавном) сцепление проскальзывает. При возникновении этой проблемы стоит обращать внимание на диски: они вращаются с разной угловой скоростью, находясь с двигателем в общей цепи. Следствие этого: износ дисков, как результат сильного перегревания, автомобиль разгоняется медленнее. Подобная ситуация возникает, если загрязняются или изнашиваются диски.
• Появилась вибрация в салоне. Ключ проблемы – маховик. Эту деталь требуется заменить. Возможна также необходимость замены втулок и пружин.
• Слышится посторонний шум (треск, жужжание, стук и др.). Это может указывать на огромный перечень проблем от износа подшипника (или втулок), вплоть до неправильной установки фрикционного диска.
• Ход педали нарушен, она тяжело нажимается и возвращается в исходное положение. Загвоздка либо в протекающей гидравлической системе, либо в неотрегулированной, либо отрегулированной, но неверно механической связи.

Сгорело сцепление или нет? Помогут отличить следующие признаки:

• Появился едкий запах гари. Если он появился в салоне, то, определенно, сцепление уже сгорело.
• Автомобиль тяжело стартует. Вероятна ситуация, когда машина не движется с места, даже если вжать педаль в пол. Происходит это потому, что диск отошел и не способен передавать двигателю крутящий момент.
• Машина едет рывками. Это продолжается до тех пор, пока автомобиль не наберет скорость.
• Чрезмерно свободный ход педали.

Отметим, что перечислены лишь первичные признаки сгоревшего сцепления, окончательное заключение можно дать только после разборки механизма (полной или частичной).

Как провести осмотр корзины сцепления?

Как отличить износилась ли корзина? Очень просто: первый признак износа этой детали – проскальзывание, которое возникает если диск неплотно прижат к маховику.

Вот поэтапная инструкция проверки корзины на износ:

1. Поставить автомобиль на ручник.
2. Завести двигатель и включить передачу 3 или выше.
3. Опустить правую педаль, нажать на газ.
4. Обратить внимание на реакцию автомобиля на такие действия.

О чем же свидетельствуют те или иные варианты?

Считается нормой, если в результате таких воздействий машина заглохнет. Это означает, что со сцеплением и коробкой передач все в порядке.

Следующие действия стоит выполнять для определения той или иной проблемы:

1. Сделать холостой запуск двигателя.
2. Прожать до упора правую педаль.
3. Переключиться на первую скорость и осуществить движение назад.

В случае затруднительного переключения передачи и возникновения странных звуков, заключают, что неисправен диск и маховик.

Самое удачное время ремонта и замены сцепления – момент, когда делается капитальный ремонт авто. Если силовой агрегат уже снят, то ремонтировать и менять сцепление будет намного проще. При соблюдении следующего плана действий, каждый успешно справится с этой работой. Заметим, что производить описываемые действия можно выполнять даже в гараже.

Итак, последовательность следующая:

1. Снять КПП (коробку переключения передач). При отсутствии необходимости ее ремонта или замены, можно смело отсоединять привод, аккумулятор и ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Предварительно сливать масло не нужно.
2. Открутить трос, обеспечивающий передачу.
3. Отсоединить стартер.
4. Ослабить крепежи сверху коробки.
5. Открутить элементы скоростного датчика, а также жгуты электропроводки.
6. Несильно ослабить приводную гайку справа, слева же открутить полностью.
7. Раскрутить шаровую опору.
8. Отсоединить защиту двигателя.
9. Реактивную тягу нужно выкрутить, после чего снять нижнюю крышку картера.
10. Снять кулису, предварительно ослабив гайку хомута, который помогает управлять коробкой передач.
11. Открутить крепежи и болты коробки передач.
12. Используя домкрат, поднять двигатель.
13. Коробку отвинтить от подушки, а затем снять ее.

После того как коробка снята, автомобилист может увидеть проблемную зону, получает возможность производить с ней какие-то действия.

Чтобы заменить корзину, нужно перед этим отсоединить удерживающие крепежи. Обращать внимание нужно на лепестки: корзину следует заменять полностью, если она значительно износились.

Перед установкой новой корзины нужно отрегулировать положение первичного вала коробки передач, чтобы коробку в дальнейшем получилось легко надеть. Затем в маховик устанавливается диск.

После того, как положение корзины поправлено, необходимо закрутить болты. Это делается постепенно: сначала 3-4 оборота, а лишь потом следует фиксировать.

В самом конце процедуры остается лишь установить выжимной подшипник и вал, который необходимо перед установкой обильно смазать.

Все ранее вынутые запчасти устанавливаются назад в обратном порядке.

Как отрегулировать сцепление?

Сцепление регулируется за счет специального болта с контргайкой, который находится на конце троса.

Ход педали регулируется проворачиванием гайки и должен составлять в итоге 12-13см. Увеличение или уменьшение хода регулируют за счет завинчивания и отвинчивания гайки от наконечника.

Для поверки достигнуто ли нужное расстояние, на которое отстоит педаль от пола, рекомендуется несколько раз нажать на нее и произвести замер. Регулировка продолжается до тех под, пока нужное расстояние не будет достигнуто.

Регулировка хода педали сцепления

Регулировка гидравлики происходит по-другому. Расстояние между штоком толкателя и выжимной вилкой не должно превышать 5мм.

Чтобы отрегулировать расстояние, нужно выполнить следующие действия:

1. С кронштейна и вилки снять пружину.
2. Отрегулировать расстояние между штоком и выжимной вилкой таким образом, чтобы оно составляло 0,5 см. Эту дистанцию можно отрегулировать заворачиванием и откручиванием.

Обратите внимание! Перед регулировкой сцепления необходимо ознакомиться с официальной инструкцией, поскольку описанные методы могут не подойти для определенных моделей машин.

Основные причины буксовки сцепления.

Если происходит пробуксовка сцепления на высоких оборотах, не стоит отчаиваться. Бывают случаи, когда проблему можно исправить самостоятельно, не переплачивая в салоне.

Сцепление буксует, когда приходят в негодность фрикционные накладки. Это происходит от того, что между заклепками и рабочими агрегатами дистанция увеличивается настолько, что детали не могут соприкасаться, чтобы передать крутящий момент двигателю.

Расстояние между заклёпками и рабочими агрегатами, если оно составляет меньше 2мм, можно отрегулировать у себя в гараже. Для этого необходимо будет наладить свободный ход педали. В противном случае, необходима замена ведомого диска и накладки.

Возможна подобная ситуация, если на фрикционные накладки попало масло из-за проблем дренажем или коробкой передач. Необходимо самостоятельно протереть накладки с помощью керосина, а затем зашлифовать специальной бумагой.

Сцепление может буксовать, если компоненты гидропривода набухли. Решение есть, просто следуйте этой инструкции:

1. Цилиндры (главный и рабочий) снять.
2. Промыть механизмы, используя спиртовую жидкость.
3. Детали, которые набухли и пришли в негодность заменить.
4. Компенсаторные отверстия прочистить.
5. Заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Если нажимные пружины стали неэластичными, то это тоже может стать причиной пробуксовки. Такие проблемы возникают в автомобилях, срок пользования которыми более 10 лет. Нажимные пружины отвечают за давление на диск. Если они ослабли, то давление ослабевает тоже. Для осмотра пружин нужно сначала снять диски. После того, как проблема выявлена диски меняют на новые.

У некоторых автомобилей будет недостаточно поменять отдельную деталь: замене подлежит только все сцепление.

Шлифовка маховика?

Поделюсь своим автосервисным опытом.

Часто на иносраной технике там ступенька.

Да и сам процесс надо вести на плоскошлифовальном станке соответствующим абразивным инструментом и при обильной подаче СОЖ (ну,воды,на крайняк).В токарном станке такой номер не прокатит.Точность,всяко,будет никакая. Тогда смысл?

..Ясен день,что коряво точенный маховик сгубит сцепление гораздо быстрее,чем шлифованный не на коленке,а в плоскошлифовальном станке.Но,толково точенные маховики и корзины ходят,по моим наблюдениям,не меньше.Пример тому-моя Газель.