Как притереть клапана на мотоцикле
Разладилась вдруг работа двигателя М-61: на холостом ходу и малых нагрузках появились перебои. Владелец мотоцикла пробует регулировать карбюраторы и зажигание, заменять свечи — ничего не помогает.
Двигатель «упрямится» при пуске, не хочет останавливаться после выключения зажигания. И уж совсем непонятен звонкий металлический стук, возникающий, как только увеличивается нагрузка. Водитель знает, что это детонация, но в душу закрадывается сомнение: не разбивает ли поршневой палец втулку шатуна. Все же, следуя правилу, он уменьшает опережение зажигания. Стук становится слабее, но затем опять усиливается. Тогда водитель решает дать своему «заболевшему коню» получше «корм». Вместо бензина А-66 заправляет А-72, а несколько раз, для пробы, даже А-74. Раньше от такого угощения мотоцикл летел, как ветер, а теперь становится только немного бодрее, прежней резвости у него нет.
Чем все это объяснить! Причиной таких бед являются обгоревшие клапаны. О том, что их необходимо своевременно притирать, знает, пожалуй, каждый владелец мотоцикла. Но некоторые водители, неясно представляя себе связь между причиной и следствием, а также не зная, как приступить к притирке, продолжают ездить на неисправной машине.
Попытаемся вкратце пояснить, в чем тут дело. Омываемая газами головка выпускного клапана — самое горячее место в камере сгорания. Важнейшим условием ее охлаждения является передача тепла от рабочей фаски клапана к фаске седла головки цилиндра. Естественно, этот путь отвода тепла надо оберегать.
Если рабочие фаски клапана и седла притерты, температура клапана будет минимальной. В противном случае горячие газы прорываются между ними, нагревают клапан и вызывают выгорание рабочих фасок. Там отлагается нагар, теплопроводность которого в 50 раз меньше теплопроводности металла. Это способствует повышению температуры клапана.
Вот почему так важна своевременная притирка. Именно она обеспечивает не пропускающее газы плотное прилегание и непосредственный металлический контакт рабочих фасок клапана и гнезда.
Какая же связь между перебоями в работе двигателя, затрудненным пуском, детонацией и нарушением герметичности клапанов?
В цилиндр поступает мало топлива. Недаром говорят, что на холостом ходу он работает почти на запахе бензина. Перед воспламенением электрической искрой горючая смесь в цилиндре подвергается сжатию. Если происходит утечка заряда смеси, то или не произойдет вспышки, или она будет слабее, чем во втором цилиндре.
Зимой пуск осложняется из-за дополнительных причин. При сжатии смесь нагревается, но тепло быстро поглощается поршнем, цилиндром и его головкой. Утечка смеси вызовет уменьшение давления сжатия. В результате тепла выделится мало, а холодную смесь искра иногда вообще не воспламеняет. Этим можно объяснить еще и то, что холодный двигатель успешно пускают «с хода». При быстром движении поршней удается получить достаточно высокое давление сжатия, даже когда клапаны прилегают неплотно.
Раскалившийся выпускной клапан вызывает и детонацию и вспышки в цилиндре после выключения зажигания.
Причем, если, поступая вполне резонно, уменьшить опережение, то результат может получиться обратный. Детонация будет проявляться еще интенсивное из-за работы на позднем зажигании.
Как вылечить двигатель от этой «болезни»?
Притирать клапаны рекомендуется примерно через 6—10 тысяч километров пробега мотоцикла. При работе на бензине А-74, а также когда расход масла незначителен — срок можно удлинить.
Специальный съемник
Попытки неопытных водителей вместо притирки смачивать клапан керосином и, не снимая пружин, вертеть его в гнезде являются не больше чем самоутешением. Надо обязательно удалить клапаны из головки цилиндра. Для этого с помощью специального или универсального съемника сжимают пружины и вынимают из опорной шайбы запорные сухарики. Если нет съемников, их можно извлечь,- ударяя молотком по отрезку трубки, приставленной к опорной шайбе клапана, который размещен на деревянной опоре. Чтобы не перепутать местами клапаны разных цилиндров и выпускной с впускным, на них наносят метки.
С клапана и с участков, прилегающих к седлу, нагар удаляют скребками. Делать это надо очень осторожно, иначе может появиться риска на их рабочих фасках.
Конические фаски клапана и седла: слева — нормальные; справа — изношенные
Если рабочие фаски — клапана и седла повреждены незначительно, то их правильная коническая форма сохраняется, несмотря на то что они слегка покрыты раковинами и налетом нагара. При большом повреждении, кроме глубоких раковин и нагара, на конической поверхности клапана выбит уступ, а коническая фаска седла закруглена. В первом случае клапан следует только притереть, во втором необходимо предварительно либо проточить, либо прошлифовать фаску на станке, а гнездо обработать коническими шарошками.
Обработка клапана коническими шарошками
У многократно подвергавшихся притирке клапанов ширина рабочих фасок седел непомерно возрастает. Казалось бы, должны улучшиться и герметичность и охлаждение. Однако это не так. При увеличении ширины фаски с 1 до 2 мм вдвое уменьшается создаваемое пружиной давление на единицу площади седла. Если не восстановить нормальное давление, обрабатывая гнездо клапана шарошками, весьма скоро вновь придется прибегать к притирке.
Обработку начинают конической шарошкой с углом 45°. Ею снимают металл с рабочей фаски. Затем срезают верхний пояс гнезда шарошкой с углом 75° и нижний с углом 15° так, чтобы получить рабочую фаску нормальной ширины (1—1,5 мм).
Притирка клапана
Клапан притирают с абразивной пастой, вращая в ту и другую сторону. Под него ставят слабую пружину из проволоки диаметром 1 мм. Для притирки применяют или специальную ручную дрель, которая, автоматически вращая клапан, постепенно поворачивает его в гнезде, или обычную сверлильную дрель небольшого размера. Ручку ее нужно перемещать вперед на 120 и назад на 90°, а при изменении направления вращения приподнимать. При этом вследствие некратного отношения ее шестерен положение клапана в гнезде будет меняться. Можно притирать клапан коловоротом или отверткой. Но такой способ отнимает много времени.
Первая стадия — так называемая грубая притирка. На клапан наносят спичкой тонкий слой пасты из смешанного с автолом и керосином карборундового порошка. Периодически ее заменяют свежей. Притирочную пасту можно приготовлять из различных абразивных порошков. Важна только их однородность, так как даже одна более крупная частичка может поцарапать притираемые поверхности, и тогда придется долго выводить риски. Притирку производят до стирания всех раковин. После этого тщательно обтирают клапан и гнездо тряпками.
Следующая стадия — притирка пастой из мелкого порошка до тех пор, пока поверхности не станут равномерно матовыми. После ее окончания таким же способом полируют клапан маслом, разведенным в керосине. Чтобы ускорить полировку, пользуются пастой ГОИ.
Для предварительной проверки на притертых фасках клапана и седла наносят карандашом поперечные черточки. Если от вращения на пол-оборота с легким нажимом клапана в седле они сотрутся — все в порядке, а если нет, то следует продолжить притирку.
Проверка притирки клапана по карандашным черточкам:
а — карандашные черточки не полностью стерты по окружности фаски клапана (клапан изогнут);
б — карандашные черточки не полностью стерты по окружности фаски гнезда (отверстие направляющей втулки сделано косо).
Может случиться так, что после длительной притирки черточки не стираются полностью. Когда черточки остаются на клапане, значит, его головка неперпендикулярна ножке, а когда на гнезде — направляющая втулка перекошена. В первом случае выпрямляют и шлифуют клапан. Во втором — заменяют направляющую и обрабатывают гнездо шарошками, но в обоих случаях повторно притирают клапан.
После притирки тщательно промывают клапаны и головку цилиндра керосином, смазывают стержень маслом. Ставя клапан на место, не прикасаются пальцами к притертым фаскам, так как из-за малейшей посторонней частицы, оставленной на них, нельзя, будет проверить герметичность. Далее надевают пружины, сжимают их и устанавливают запорные сухарики. Герметичность собранного с пружинами клапана проверяют так: в течение 15 минут он не должен пропускать налитого сверху керосина.
Но вот притирка и проверка завершены. Если и все остальное в порядке, водитель может быть уверен: двигатель не подведет ни при пуске, ни в пути.
Мотоцикл Урал. Ремонт головок цилиндров в домашних условиях.
После приобретения мотоцикла, я, с зудящими руками, кинулся его "поднимать с колен". Компрессия была нормальной, единственное что — в правом цилиндре на 1 кг ниже. Залив масла в цилиндры компрессия немного поднялась, но в правом опять же была меньше — верный признак того, что несмотря на подуставшую поршневую (овалы в цилиндрах), есть неисправность в клапанном механизме. Регулировкой я не добился повышения компрессии. Вывод — нужно смотреть клапана, их направляющие втулки и седла.
Сняв головки, я приговорил к ремонту обе, а правую — под списание. Дело обстояло так: кромки всех клапанов были острыми, как ножи, биение самих клапанов в направляющих было просто диким, а на ножках были видны следы прорыва газов — на правой головке. И на правой же головке втулка на выпускном клапане просто вывалилась вместе с клапаном, а должна сидеть с натягом 6-7 соток, то бишь нужно рассверливать отверстие под ремонтный размер или, если рассверленное отверстие под ремонтные размеры втулок не подойдет — ставить алюминиевую втулку. Более того, мои пляски с настройкой карбюраторов всегда упирался в тупик по одной причине — на мотоцикле стояли разные свечи, правая — автомобильная, с длинным телом резьбы, а левая обычная мотоциклетная. Причина проста — в правой голове убили резьбу под свечу и установили ремонтный ввертыш-втулку большей длины, под автомобильную свечу. Не камильфо… В общем геморрой :)))
Нашел в городе у одного дедушки правую головку. С виду более-менее, дефектовка выявила те же симптомы, что и у моей левой головки.
Перед ремонтом головки обязательно нужно очистить от нагара и старого масла. Много я чего перепробовал, и бензин, и всякие очистители двигателей — все херня. Вот — вещь:
Kangaroo Profoam 1000.
Если лень искать в магазинах, вот вам артикул для заказа: Kangaroo 320423
Нейтрален к алюминию, удаляет нагар на ура — наносится, втирается щеткой, оставляется на 3-5 минут, щеткой с водой убирается вместе с нагаром. Работать обязательно в очках и резиновых перчатках.
Также заказал на алиэкспресс вот такой вот прибор для измерения температуры:
Стоит в районе 500 рублей. Замеряет температуру поверхности, на который попадает лазерный указатель, работает от пальчиковой батарейки. Довольно точная штука! Очень полезная вещь.
Также давно хотел купить нормальную горелку, купил, ну что-то вроде:
К чему я все это, головки нужно избавить от старых разбитых направляющих втулок. Рассухарил клапана (делается элементарно, не буду рассказывать как), очистил головки профоамом 1000, закинул в духовку на час, температуру выставил 300 градусов. Контролировал процесс прибором выше — головки нагрелись за час до 270-280 градусов. Довел до 300 градусов горелкой и выпрессовал втулки молотком и приспособой для выпрессовки вазовских направляющих, стоит рублей 100-200. Главное в этом деле обратить внимание на усилие, с которым выходили направляющие и отметить какая к какому отверстию относится. Если вывалились без особых усилий — плохо, если выпрессовывать было непросто и усилия для ударов молоточком приходилось привлекать достаточные, значит нормас, не нужно будет заморачиваться с замером отверстий в головке.
В моем случае втулки сидели с здоровым натягом. Позаимствовав у друга микрометр, снял замеры с втулок. Согласно размеров заказал качественные чугунные втулки. Заморачиваться бронзовыми втулками и хромированным клапанами я не стал — во первых дорого, во вторых руку на ремонты такого плана не набил. Уж если косячить, то хотя бы не на большие бабки.
Что заказал:
AE VAG92366 — втулка ф=14,10 мм — на выпуск, у меня втулки были 14.08-14.09
AE VAG92175 — втулка ф=14,08 мм — на впуск, мои были 14.06-14.07
Втулки ВАГовские, проверенные оппозитчиками, устанавливаются без доработок, нужно лишь сделать отметки до какого момента их запрессовывать. Запрессовка дело нехитрое, головки опять грел до 300 градусов, втулки на полчасика кидал в морозилку. Запрессовались здорово, никаких трещин в головках не образовалось.
Далее втулки нужно пройти разверткой. После запрессовки и остывания головок втулки дают усадку и внутреннее отверстие может измениться в диаметре. Для выравнивания этого отверстия проходят по отверстию разверткой — купил развертку ф=8,029 мм и, слегка смазывая ее маслом, прошелся по втулкам. Развертка стоит копейки, что-то около 100 рублей. Уточню, диаметр ножки клапана — 7,98 мм, тепловой зазор должен быть в пределах 0,05 мм согласно книгам по ремонту.
По клапанам. Купил я клапана производства АМЗ г.Луганск, ибо китайские клапана с рынка просто редкостное говно. Диаметр ножек гуляет, выпускные клапана магнитятся. Луганские тяжело достать, но можно. Стоит комплект порядка 1500 рублей.
Следующий шаг — прирезка седел клапанов. После замены втулки в 99 случаях из 100 втулка становится в чуточку другое положение, либо ось отверстия во втулки чуть меняет свое положение. По этой причине фаски на седлах нужно перерезать под новые втулки, иначе в жизни не получится герметично притереть клапана и не будет хорошей работы двигателя. Опять же приобрел набор зенковок для этого дела — набор для прирезания седел ВАЗ классика + нива + на ЗМЗ 406 (газели, уазики). В наборе 6 зенковок, три большего диаметра — под впускные клапана, три меньшего — под выпускные. Опять же три типа зенковок под каждый клапан — одна с тупым углом под внешнюю фаску, одна с углом около 45 градусов — для рабочей фаски, и последняя с углом еще острее — для внутренней фаски. Внешние и внутренние фаски являются вспомогательными, рабочая только одна.
Прирезал седла. Долго набивал руку 🙂 Для себя отметил, что в первую очередь стоит нарезать рабочую фаску, затем нанести на клапан черным перманентным маркером полосу, закрасив всю кромку, притереть клапан, посмотреть где находится фаска на клапане, и уже затем нарезать вспомогательные фаски. Рабочая фаска должна встать посередине кромки клапана и быть шириной около 1 мм.
Как притирать клапана дрелью?
Правда ли что клапана не должны полностью прилегать к поверхности и что дрелью притирать не желательно? Лучший эффект вручную.
- Вход или Регистрация
Нужны малые обороты, от дрели паста разлетится во все стороны и все. Шуруповерт — самое то, берешь обрезок бензошланга, один конец на стержень клапана, другой на насадку шуруповерта, затягиваешь хомутиками, чтоб не проворачивалось и не слетало (хотя можно и без них), и фигачишь на малых оборотах в разные стороны.
- Вход или Регистрация
Вот и я на шуруповерт переключился, когда на ладонях мозоли натер, с ним веселее дело пошло 🙂
- Вход или Регистрация
я тоже шуруповертом тру
- Вход или Регистрация
Да проверять можно керосином, но есть ещё один дедовский метод. На притирочной стороне кламана нанесите карандашом метки, поставьте клапан в исходное положение и 2-3 раза прокрутите.При правельной притирке метки от карандаша должны быть стёрты!
- Вход или Регистрация
вообще клапана причирают через 9-11000 км., но если в процессе эксплуатации они у тебя вдруг застучали, нет тяги(а вроде всё цело), просерает и т.д. ты всё равно полезешь в цилиндры и полюбому рас залез надо и клапана позыкать.На «притирочной» стороне клапана не должно быть всяких зазубрен, раковин, коцек, полосак, накепи, гари(в идеальном случае поверхность должна быть идеально ровной) в противном случае надо притирать клапана. Вообще если есть кника по ремонту моца под рукой там всё расписано подробнейшим образом(если книга времени наших отцов)!
- Вход или Регистрация
mBor , он черный и будет с той стороны))) надо тебе смотреть фаску на клапане. рассухарь и погляди
- Вход или Регистрация
. Да, шуруповертом притирать ето кайфф! Тока нада
в разные стороны крутить на малой
скорости и обязательно совершать ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ движения. Так паста лучше держится в пятне контакта. А если на клапане появилась канавка на
месте фаски — менять нафф!
- Вход или Регистрация
Спвсибо за напутствие.Говорите, опыта нет, значит отнеси в автосервис.Так если отнесу , то его ваообще никогда не будет.
- Вход или Регистрация
У большинства современных дрелей есть реверс и регулятор обортов.
Это раз!
Второе: Берем старый клапан, зажимаем в дрель. На плоскую сторону жвачку, герметик, пластилин. И на плоскую сторону притираемого клапана. включаем, туда, сюдапредварительной пастой, потом туда-сюда шлифовочной.
клапана притерты, не забываем выставить тепловые зазоры 🙂
- Вход или Регистрация
Дрелью нельзя притирать. О ресурсе тогда можно забыть.
- Вход или Регистрация
Каждый сезон притираю по несколько пар головок (людям). Делаю дрелью, на малых оборотах, с реверсом, алмазной пастой. У всех прекрасно работает.
- Вход или Регистрация
Messer , обоснуй пожалуйста свою точку зрения.
- Вход или Регистрация
Messer , да дядька расскажи при чем тут ресурс? просвети неразумного.
- Вход или Регистрация
Попробую за Messer , ответить. Фишка в том что када притираешь дрелью растачиваешь клапаном направляющую в результате чего потом имеешь зазор. Мотик начинает масло хавать.
- Вход или Регистрация
Echo , на малых оборотах он вращается не намного быстрее, чем руками. Так что считаю эту теорию несостоятельной, разве что по раздолбайству на стержень и в саму направляющую паста попадет.
- Вход или Регистрация
Дрель на малых оборотах — это сколько? А шуруповёрт — сколько?
- Вход или Регистрация
по большому счету и обороты не при чем.
Что ты сделаешь 1000 оборотов руками за 15 м инут, что 1000 оборотов дрелью за 15 секунд — разницы для ресурса никакой.
- Вход или Регистрация
В общем, так и есть. Разбрызгивающаяся на высоких оборотах паста неизбежно попадает на направляющие. Много ее не надо, а подпортить она сможет.
Имею несколько примеров перед глазами.
Одновременно в разных гаражах притирали клапана я и Ванитч. Я — вручную, он — дрелью.
Мои сезон отходили, и еще бы ходили, но я пружины задумал жесткие ставить и все переделал.
А у него в середине сезона компрессия умерла.
- Вход или Регистрация
Messer , ну а если делать шуруповертом, там скорость вращения почти как руками получается, и ничего не разбрызгивается, а уж до направляющей тем более не долетает. Просто никто же не говорит вдавить гашетку до упора и фигачить с выпучеными глазами, а потом со стен и потолка пасту оттирать.
- Вход или Регистрация
ну вы отцы и загнули. это как надо фигарить, чтоб паста в направляющие полезла? или нарочно намазать ножки клапанов? граждане, ужасы рассказывете.
Мессер, стрина, я много раз притирал дрелью и всё нормально ходит уже не один сезон, люди даже забыли про клапана.
- Вход или Регистрация
Dikiy_Mex , согласен. Даже если большие обороты — по центробежной силе паста наружу стремится. К тому же стержень клапана маслом смазать желательно.
- Вход или Регистрация
Papas , ну их, эти большие обороты, потом просто вся паста оказывется на штанах.
- Вход или Регистрация
Dikiy_Mex , дрелью не люблю, тяжелая и провод мешает.
а вот шуруповерт самое то! у него и оброты плавнее чем на дрели регулируюццо.
- Вход или Регистрация
Docent из Чернецкого , а зачем прямо стержень в патрон зажимать? 😯 Я же говорил — через обрезок бензошланга, он будет играть роль демпфера, и все будет ок.
- Вход или Регистрация
В общем, все понятно.
Главное — небольшие обороты и отсутствие боковых нагрузок на стержень клапана и направляющую.
- Вход или Регистрация
Если клапана новые и сёдла не сожраны, то и в ручную недолго.
- Вход или Регистрация
Раньше притирал руками за отрезок бензошланга, но когда в месяц пары две головок делаешь — по любому задумаешься о механизации. После того, как открыл для себя алмазную пасту — пыль от наждака, перемешанная с маслом, забылась как страшный сон.
Боковые нагрузки по любому отсуствуют, на головку клапана битумом наклеена головка другого клапана с отрезанным стержнем и прорезью. В дрел зажато подобие отвёртки с усиками по бокам. Ну и само собой — пружинка под клапаном.
- Вход или Регистрация
Так мож он просто рукожопием страдает, или недоглядел чего. Я вот дрелью тру и нежалуюсь.
- Вход или Регистрация
glyancev , это называется шарошки 🙂
- Вход или Регистрация
А вот есть такой инструмент, коловорот наз-ся. В виде кривого стартера и с патроном от эл.дрели на конце. Тож руками только удобнее.
- Вход или Регистрация
У кого нибудь есть фотки Шарошек? Что они из себя представляют?
- Вход или Регистрация
Они представляют из себя металлические коронки
с впаянными в них пластинками твердого сплава под
определенным углом.
Ну, вобщем, эдакие плоские сверла.
- Вход или Регистрация
Во сказал «плоские сверла», кто шарошки не видел может неизвестно что из фантезии вынуть. 🙂
- Вход или Регистрация
хрен знает. я вот руками притираю бензошлангом-3 минуты и клапан держит керосин четверть часа 🙂 Только конечно фаски надо шарошками поправлять,если они уже плохие,тогда все идеально быстро притирается.Паста притирочная от ВМПАВТО,тара в иде такого здорового пластмассового клапана 🙂 Очень хорошая весчь-рекомендую,хватит нааадолго очень,не только тебе но и на толпу оппозитчиков 🙂
Кстати, шарошки на Урал подходят от Ваза классики-ими и пользуюсь,брать надо с победитывыми напайками,стоят 500 рублей комплект из 6 шарошек с направляющей.
К Днепру подходит коплект шарошек от Волги(Уаз),только придеться выточить под направляющую диаметром 8мм новую (на Волге диаметр клапана 10 мм).
Вот,недавно седла на башке менял,притирка клапанов с шарошанием заняла не более часа с перекурами 🙂
А друган дрелью крутит-тоже ничего вроде получается.
mixa , пружинку надевают на стержень клапана так,чтобы она приподнимала тарелку от седла,когда на клапан не давишь,совсем немного,на пару миллиметров.
- Вход или Регистрация
Я у себя на восьмере притирал дрелью без регулятора оборотов.
Правда, сексуально как-то вышло: приклеенные клапана оторвало вскоре, я одел на узкую часть патрона кусок шланга и упирался им в тарелку.
Естественно, не жег постоянно, а периодически тыкал.
про направляющие фишку знаю, клапан должен центрироваться по седлу, а не по ним.
У нас в тепловозном депе был один умелец-адыг, он ухитрялся шарошкой давить в одну сторону, после этого бросаешь клапан в седло (он там тяжелый), а его в направляющей закусывает.
Так что если трете со стороны поршня, не держите инструмент на месте.
- Вход или Регистрация
Викинг , Народ че паретесь шуруповертом, у вас че клапана кривые, и вы их по ходу дела об седло шлифуете.