B1s2 датчик кислорода где находится

B1s2 датчик кислорода где находится

На современных автомобилях количество кислородных датчиков редко бывает меньше двух. При возникновении неполадок в работе двигателя автовладельцы обращаются на автосервис для компьютерной диагностики неисправностей. В ряде случаев в результате проведённой диагностики автовладелец получает на руки только распечатку с указанием неисправности: например датчика кислорода B1S1 и дополнительных комментариев диагност не дает.

Как автовладельцу понять какой датчик кислорода требуется заменить?

Эта статья позволит разобраться в идентификации датчиков кислорода по терминологии Bank1 (B1), Bank2 (B2), Sensor1 (S1) и Sensor2 (S2). Рассмотрим расположение датчиков на автомобилях Toyota и Lexus с двигателями 2AZFE, 1GRFE, 2GRFE, 2GRFSE, 4GRFSE, 2JZGE, 1MZFE, 3MZFE, 1URFSE, 3URFE, 3URFSE, 1UZFE, 2UZFE, 3UZFE, 5VZFE и 1ZZFE

Рассмотрим сводную табличку по моделям, кузовам, году выпуска и двигателям автомобилей:

LEXUS

TOYOTA

На предлагаемых ниже схемах использованы следующие обозначения:
Bank1 (B1) – обозначает часть двигателя, содержащую первый цилиндр.
Bank2 (B2) — часть двигателя, противолежащая первому цилиндру или максимально удаленная от него.
Sensor1 (S1) – обозначает датчик кислорода, расположенный до катализатора.
Sensor2 (S2) – обозначает датчик кислорода, расположенный после катализатора.

В соответствии с этим, предлагаем вашему вниманию схемы расположения датчиков для 1UR-FE, 3UR-FE, 2UZ-FE (рис. 1) и 2GR-FE, 1MZ-FE, 3MZ-FE (рис. 2).

Рассмотрим следующие схемы, для двигателей 1GR-FE, 5VZ-FE и (справа) двигатель 2JZ-GE:

На следующей схеме — место расположения датчиков на двигателях 1ZZ-FE, 1AZ-FE и 2AZ-FE:

Рассмотрим расположение датчиков на FWD v6 (переднеприводный автомобиль с поперечно расположенным V-образным 6-ти цилиндровым двигателем):

№1 — верхний (передний) кислородный датчик
№2 — нижний (задний) кислородный датчик
№3 — кислородный датчик с подогревом
№4 — нижний (задний) кислородный датчик
№5 — задний катализатор
№6 — перед автомобиля

Рассмотрим расположение датчиков на двигателе 2AZ-FE PZEV (PZEV — partial zero emission value — практически с 0 выбросом вредных газов):

№1 — Warm-up Catalyst — Верхний (передний) катализатор
№2 — A/F Sensor (Bank1, Sensor1) — датчик соотношения воздух/топливо (кислородный датчик)
№3 — Fuel injector — Топливный инжектор
№4 — Intake Manifold Runner Valve — Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора
№5 — Heated Oxygen Sensor — кислородный датчик с подогревом (B1, S2)
№6 — Heated Oxygen Sensor — кислородный датчик с подогревом (B1, S3)
№7 — Under Floor Catalyst (Rear catalyst) — задний катализатор

Для того, чтобы передать нам изображения, замеры деталей либо другую оперативно требующуюся информацию, используйте программы Whatsapp, Viber или Skype. Контактный телефон:
8-913-715-57-58, 8-913-7-4444-69
skype: stars_novosibirsk

• Главная
• Как сделать заказ
• О компании
• Статьи / Видео
• Условия возврата
• Контакты

Во избежание неправильного подбора или перевода по справочникам номеров оригинальных и дубликатных запчастей, обязательно консультируйтесь с продавцами на предмет правильности вашего выбора ПРЕЖДЕ чем оплачивать заказ!
Цены на сайте обновляются раз в день.
Тем не менее, может возникнуть ситуация, когда обновление актуальных цен товаров происходит быстрее синхронизации с сайтом, поэтому конечную стоимость автозапчастей уточняйте у продавцов!

Кислородный датчик

12 марта 2015 г.
Пробег на момент публикации 168800 км.

Поводом для этой записи послужила гирлянда, «вспыхнувшая» на приборной панели.

Не знаю, связанно ли это как то или нет, но произошло это спустя полчаса простоя авто на холостом ходу. В работе двигателя, при этом, ничего не изменилось.
Снятие минусовой клеммы с аккумулятора на ночь, погасило лампы минут на десять, после второго запуска, они снова зажглись, и снова, в работе двигателя ничего не изменилось.
Check engine загорается с включением зажигания и больше не гаснет, VSC высвечивается спустя 3-5 секунд после пуска.
Диагностика выявила ряд ошибок, но лампы зажгла именно эта:

Понятно, что вышел из строя подогрев одного из датчиков, расположенных на выпускной системе.
Вопрос – какого?
Датчика или хрена?
Интересовало и то и другое, поскольку произошедшее совсем не кстати.
Их четыре. Два находятся сверху, на выпускных коллекторах, два снизу, за катализаторами.

Теперь применительно к RX-ксу.
Bank 2, Sensor 1 – это верхний датчик дальней от водителя головы и, пожалуй, единственный, который можно увидеть, открыв капот.
В подписях к картинкам даю номера оригинальных датчиков для RX350.

Похоже, мне повезло, с доступом к вышедшему из строя датчику, проблем нет.
Для того, чтобы его заменить, пришлось обзавестись спец. инструментом, поскольку ключом там не развернешься, да и усилие нужно приложить не слабое. Жаль, что это первый и последний датчик в моем автомобиле, который можно открутить этим съемником.

Для трех других датчиков у меня есть накидной ключ, надеюсь, что он не пригодится.

Как поменять? — понятно.

Самый дешевый вариант оценивается в 6500 р., срок поставки из ОАЭ от 7 до 14 дней. А мы точно знаем, что в оригинале лежит DENSO, и за коробку с надписью TOYOTA переплачивать не хочется, особенно в нынешнее время.

ЭБУ не врал, подогрев действительно кончился. Проверить это просто. У датчика четыре провода, два (синий и белый) сигнальных и два (черный и черный), отвечающих за подогрев. Нужно замерить сопротивление между двумя черными проводами, его значение должно находиться в пределах 2,7-2,9 Ом (зависит от температуры датчика), соответственно, если нет сопротивления, подогрева тоже нет.

Изучение вопроса привело меня в каталог продукции DENSO онлайн или pdf, так или иначе, он являлся для меня наиболее авторитетным источником информации. Прямых заменителей нет, универсальный заменитель только для низа (DOX-0109), аналогов нет. Просматривая Лексусы и Тойоты, я искал свой двигатель (2GR-FE) и нашел, на 171 странице.

В качестве прямой замены для Камри 3,5 2006 г. с 2GR-FE предлагается
DOX-0261 (верх: B1, S1 и B2, S1) и
DOX-0237, DOX-0238 (низ: B1, S2 и B2, S2).
В качестве универсального заменителя, так же — DOX-0109 (низ: B1, S2 и B2, S2).
Ну и ладно.

Перед установкой датчика, необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.
Ошибка больше не появлялась, двигатель работает в штатном режиме.

Немного теории. Для чего, как и сколько?

Информацию брал из разных источников, что-то писал своими словами, надеюсь будет понятно.

Назначение.
Все эти отнюдь недешевые причиндалы (во главе с катализаторами), висящие на выпускной системе, необходимы для того, чтобы состав выхлопных газов соответствовал постоянно ужесточающимся экологическим нормам.

Отклонения от оптимального соотношения воздуха к топливу приводят к отклонениям в уровнях содержания токсичных газов в выхлопе. Избыток топлива приводит к образованию углеводородов (HC) и окиси углерода (CO). Избыток воздуха может вызывать рост уровня оксидов азота (NOx). Датчик (или датчики) кислорода могут различать отклонения отношения воздуха к топливу от идеального и подать сигнал системе управления двигателем подстроить процессы впрыска топлива и зажигания.

C одной стороны (снаружи) датчик «дышит» выхлопными газами, а с другой (изнутри) — атмосферой. Разница в количестве кислорода с разных сторон чувствительной зоны датчика приводит к образованию электрического потенциала (напряжения), он и является сигналом для электронного модуля управления двигателем (ЭБУ). Этот сигнал используется системой для обогащения или обеднения смеси в соответствии с величиной напряжения с датчика.

Первый датчик дает информацию для корректировки, второй «следит» за работоспособностью катализатора.

Эффективное измерение кислорода в отработавших газах обеспечивается при разогреве датчика от 350°С.
Для скорого обеспечения данного параметра, в конструкции современных датчиков предусмотрен подогрев. Благодаря ему, зонд включается в работу уже через 10-30 сек после запуска холодного двигателя. Подогреваемый датчик кислорода даёт возможность всегда поддерживать оптимальное качество смеси и минимальный уровень вредных выбросов в атмосферу благодаря тому, что есть возможность поддерживать его температуру оптимальной постоянно.

Средний срок службы кислородного датчика с подогревом — 160000 км. Однако, существует масса факторов, сокращающих срок его службы, например: плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускную систему, сбои в системе зажигания, некачественное топливо и пр.

Спасибо, что дочитали.
Всем удачи и больше прогулок на свежем воздухе.

Как почистить датчик кислорода

Кислородный датчик (лямбда зонд) обеспечивает корректную работу силового агрегата. Продолжительная эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком может привести к крупным поломкам двигателя.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:

• Плавающие обороты при холостой работе ДВС. При поломке лямбда зонда они постоянно меняются, опускаются до 400–600. Происходит это из‐за обеднения топливной смеси. Её недостаточно для устойчивой работы мотора в режиме ХХ. Лямбда зонд отвечает за дозирование топлива в смеси.
• Падение мощности двигателя. Бедная смесь понижает мощность ДВС. Его обороты начнут медленно набираться при нажатой педали акселератора, машина будет хуже ехать в гору, разгон станет медленнее.
• Повышенный расход топлива. Потребление горючего может возрасти на 25-30%.
• Изменение цвета и запаха выхлопных газов. Выхлоп почернеет. В нем явно будет ощущаться запах бензина, который не догорает в катализаторе.
• Цвет свечей. На них при переобогащении смеси будет черный налет.
• Неравномерное ускорение с рывками. Быстро и равномерно машина разгоняться не сможет.
• Индикатор «Check Engine» на приборной панели. Если считать ошибку сканером и расшифровать ее, будет явно указано, что сломался лямбда зонд. Если же ошибку просто стереть, она будет постоянно появляться до устранения неисправности.

Типичные причины поломки таковы:

• Использование топлива низкого качества. Пожалуй, это самая распространенная причина. Излишки вредных примесей, сгорая, оседают на рабочей поверхности нагревательного элемента, что приводит к его засорению.
• Естественный износ по сроку эксплуатации. Менять «лямбду» необходимо ближе к 150 тыс. км пробега. Срок может быть увеличен, если заливать качественное топливо. Неоригинальный или дешевый датчик прослужит меньше.
• Проблемы проводки. Для подключения «лямбды» к ЭБУ используют обычную медную проволоку, которая позже начнёт окисляться или переламываться.

Способы проверки кислородного датчика

Проверка проводится при заведенном двигателе. Есть несколько способов, как проверить датчик кислорода:

• С помощью мультиметра (тестера). Нужно мерить напряжение и сопротивление. Щупы присоединяются к контактам в штекере, происходит измерение в разных режимах работы ДВС. Если «лямбда» полностью исправна, на оборотах ХХ напряжение будет колебаться в пределах 0.1–0.9 вольт. Недостатком такого метода является невозможность измерить скорость, с которой меняется напряжение.
• Осциллографом. Проверка позволяет увидеть скорость, с которой изменяется напряжение. Она не должна быть больше 0.2–0.3 секунды. Если хотя бы один из двух описанных параметров сильно выходит за допустимые пределы, то компонент необходимо почистить или заменить.
• Считывание ошибок бортовой системы. Если на приборной панели появился значок «Check Engine», это может говорить о выходе лямбда зонда из строя. Чтобы точно определить, что неисправно, нужно провести компьютерную диагностику (считать ошибку из ЭБУ). Определенные коды говорят именно об этой неполадке, они указаны в таблице.

Как отремонтировать лямбда зонд?

В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:

• отключить аккумуляторную батарею;
• отсоединить клемму от датчика и вытащить его.

Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.

Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30–40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.

Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух. Так, например, один может быть неисправен из‐за обрыва сигнального провода, а второй из‐за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба. На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.

Аккуратно извлекаем нагреватель:

Пилим следующий, на котором обрыв сигнального провода. Нам нужно очень осторожно, чтобы не сломать, извлечь его нагреватель. На фото целый и ломаный:

Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.

Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно‐фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.

Ставим на автомобиль и проверяем.

Заключение

Ремонтировать лямбда зонд не берутся, потому что нет возможности купить или заказать отдельно нагревательные элементы, которые выполнены из особых материалов. Именно поэтому кислородный датчик — недешевое устройство (от 3000 руб).

Иногда помогает промывка с помощью химии.

Можно попробовать собрать из двух сломанных кислородных датчиков один целый, но паять нужно особым припоем. Обычная пайка невозможна, ведь выпускной коллектор в процессе работы греется до температуры 300 градусов по Цельсию, а значит, весь припой просто растечется.

В большинстве случаев ремонт заключается в замене датчика на СТО. Если предполагается удаление катализатора, то датчик кислорода вообще демонтируют. На его место ставят заглушку или просто отключают проводку. Обязательно проводится перепрошивка ЭБУ автомобиля. Иначе ошибка «Check Engine» будет гореть постоянно.