Эксплуатация и ремонт электромагнитных реле
Реле имеет ограниченный ресурс это связано в первую очередь из-за принципа его работы: электромеханическое реле функционирует за счет работы магнитного поля и замыкания механических контактов. Механические контакты изнашиваются, катушка сгорает, отсюда и возникает необходимость его ремонта. Чаще всего ремонт заключается в чистке контактов или решении проблем с катушкой.
Содержание статьи
Конструкция и типовые проблемы
Прежде чем перейти к вопросам ремонта, давайте пройдемся по составным частям электромагнитного реле. Реле само по себе сравнивает величины управляющего воздействия, после чего происходит передача сигнала в управляемые цепи.
В нашем случае на катушку подаётся электрический ток. Якорь притягивается к сердечнику катушки за счет магнитного усилия созданного магнитным потоком.
Реле срабатывает в том случае если подано достаточное напряжение и ток. При срабатывании электромагнита замыкаются контакты. Контактов может быть несколько групп, а также пары нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов.
На фото изображено реле МКУ-48, в нижней части которого расположена катушка, подсоединенная проводами к клеммам. В верхней части вы видите набор токопроводящих пластин в составе контактной группы.
Катушка наматывается на каркасе, в ней располагают магнитопровод. Крепится катушка на нем разными методами, например за счет медной пластины, фасонной пластинки, шайб медных и изоляционных.
Конструкций реле может быть великое множество, но основные ответственные узлы одни и те же:
2. Контактные группы.
Их взаимное расположение, траектория движения, их количество может существенно отличаться.
Проблема 1 — контакты
Пожалуй, на первом месте в проблеме функционирования всех коммутационных аппаратов является нагар или износ контактов. Для повышения долговечности и снижения контактного сопротивление они могут быть покрыты дорогими металлами, типа серебра, золото или платины.
Но ресурсы всех механических частей ограничены числом срабатываний. Кроме ударной нагрузки, которая возникает при их замыкании, контакты разрушаются от искр и дуг, которые непременно образуются при включении хоть сколько-нибудь мощных электроцепей, особенно если в их составе есть индуктивность или емкость.
Наверняка вы замечали, что когда вы включаете зарядное от смартфона или ноутбука в розетку проскакивает сноп искр, так вот это и есть процесс заряда входной ёмкости. От таких вспышек на контактах образуется нагар.
Если в розетке, благодаря её конструкции он не так страшен – ведь вы, вставляя и вынимая вилку, счищаете малую часть сажи, то в реле нагар накапливается, рано или поздно сопротивление контактов возрастает, они начинают сильнее греться, отсюда получается еще больше нагара.
Следующий этап, это либо выгорание контактных пластин или деталей корпуса реле (автомата, пускателя…), либо, в лучшем случае, ток просто перестанет протекать через реле.
В таком случае нужно восстановить контакты. В простейших случаях нужно почистить их ластиком. Вообще контакты чистят спиртом зубной щеткой, или ватной палочкой, или бумажкой смоченной в спирте, если расстояние между контактами маленькое, а после высыхания шлифуют замшей. После этого стоит усилить прижим контактов, если он ослабился и если есть возможность регулировки.
Но, если они обгорели достаточно сильно, а на замену поставить нечего, можно чистить их стеклянной бумагой или мелкой наждачкой. Только долговечность такого ремонта зависит от остаточного состояния контактов.
Здесь нужно счистить нагар и выровнять контактную площадку, при этом не оставить царапин и не снять слой металла. При этом плоскости контактов должны при их замыкании максимально друг к другу прилегать. От площади соприкосновения зависит переходное сопротивление и нагрев контактов при прохождении тока.
Про то, как избавиться от искрения контактов реле у нас на сайте есть отдельная статья: Причины возникновения и способы устранения искрения контактов реле и пускателей
Проблема 2 – катушка
Магнитный поток, который возникает вокруг катушки, захватывает окружающие пространство и механизмы реле, происходит движение якоря и срабатывание контактов. Этого не произойдет, если катушка сгорела. Давайте рассмотрим частые проблемы с электромагнитной системой реле.
1. Обрыв провода обмотки в месте соединения (пайки) с клеммой. Возникает из-за вибраций, повышенном значении тока в катушке, коррозии и окисления.
2. Межвитковое замыкание. При такой неисправности характерен повышенный нагрев катушки, плохая подтяжка якоря и прижим контактов, повышенный гул (следствие возросшего тока), вибрации корпуса.
3. Обрыв провода в самой катушке.
Симптомы
Мы рассмотрели основные причины поломки реле. Их не так уж и много. Однако симптомов этих неисправностей больше. Чтобы правильно поставить диагноз и решить проблему нужно понять их причину. Давайте теперь поговорим о том, как они проявляются на практике.
Почему реле громко гудит
Межвитковое замыкание это локальное повреждение изоляции обмоточного провода катушки и прохождение тока напрямую через какую-то часть витков. Т.е. ток течет не по длине витка, а в точке, от одной массы проводника, к другой. Ток в таком случае может возрастать.
Тогда реле работает не в номинальном режиме, магнитный поток может отклоняться от необходимой величины в большую и меньшую сторону, это вызывает нестабильность положения якоря, вибрации в магнитопроводе, шихтованном железе. Особо заметен этот дефект на реле переменного тока, которые всегда слегка гудят, то при подобной проблеме они начинают сильно вибрировать, а их гул усиливается в разы.
Внешне проявляться это может как потемнения на отдельных участках катушки. Дальнейшая работа реле с таким дефектом приведет к тому, что в месте межвиткового замыкания будет происходить усиленный нагрев, со временем катушка перестанет функционировать, вариантов развития ситуации два:
1. Хороший – в катушке перегорит часть витков, и цепь будет разорвана, от образовавшейся гари ток перестанет протекать. Тогда магнитопровод и шасси катушки останутся целыми. В таком случае достаточно найти такую же катушку и произвести её замену. Для этого реле разбирается не полностью, а только в тех местах, где это необходимо, например в РВП катушка снимается с шасси и заменяется без каких – либо проблем.
2. Плохой вариант – реле нагревается и от высокой температуры происходит возгорание обмоток и изоляторов, в результате чего повреждается магнитопровод. Если он подвижный, как на фото выше, то дальнейшая его работа может быть нарушена или невозможна вообще, тогда кроме катушки нужно найти и магнитопровод, в таком случае проще поменять реле полностью, а сгоревшее оставить на запчасти, если контактные группы в нем уцелели.
Кроме самого реле это может повлечь за собой и дальнейшие проблемы в виде пожара. Поэтому если реле начало сильно гудеть – не откладывайте его осмотр на потом.
Катушку можно перемотать, обмоточные данные могут быть указаны на этикетке, которая опоясывает катушку. На фото ниже вы видите, какая может быть указана информация:
Теперь нужно удалить этикетку и посмотреть: может повреждение таится на поверхности? Тогда вы можете смотать немного провода, устранить проблему (заизолировать и спаять) и домотать обратно. Если на поверхности не видно дефектов, тогда нужно срезать или сматывать всю обмотку искать неисправность. Если она существенная – перематывать новым проводом.
Если такая этикетка сгорела, или повреждена нужно попробовать установить реле на обмоточный станок и размотать его вручную сосчитав число витков.
Трещит реле
Реле может трещать при плохом прижиме контактов, у такой проблемы есть три причины:
1. Износ контактов.
2. Разрегулировка прижимной пластины.
3. Недостаточный ток катушки.
У первых двух проблем больше механическое происхождение. Если контакты износились, они могут искрить и трещать. Тогда их нужно заменить. Если заменить нечем, можно попробовать их отшлифовать и выровнять.
Нужно добиться чтобы площадь соприкосновения была не меньше чем 2/3 от общей площади, чтобы это проверить, берут копировальную бумагу и прикладывают к обычной бумаге, после чего делают отпечаток контакта.
Натяжение (упругость пластин на которых расположены контакты) проверяют динамометром (в теории), на практике же, просто отгибают контакт и смотрят как он вернулся назад, если отгибался он слабо, и возвращался вяло – значит нужна регулировка. Если отгибался туго, а возвращался со щелчком – значит всё хорошо.
Если ток катушки малый реле тоже будет трещать. Дело в том, что тогда магнитное поле получается слабым и прижимная сила на контактах тоже. Ток катушки может быть малым из-за просадок напряжения, а также из-за проблем с проводкой. Возможно, где-то есть потери на соединениях, осмотрите все соединения и клеммы.
Реле залипает
Вы отключили цепь, а реле осталось в активном положении, при этом так происходит через раз, т.е. проблема не имеет устойчивого характера:
Причин может быть три:
1. Плохой контакт.
2. Влияние окружающей среды
3. Механическая неисправность.
4. Проблемы в проводке.
Плохое состояние контактов, как я уже неоднократно сказал, – причина нагрева, так вот нагрев может стать причиной залипания контактов. Контакты разогреваются до такой степени, что поверхность металла слипается.
Проверьте чистоту корпуса реле, и что внутри него, может быть, там поселилась какая-то живность, или его чем-то залили. Вполне вероятно природное происхождение проблемы, тип гнезда пауков в электрощите или чего-то подобного.
Если корпус реле в чем-то липком, то проверьте, нет ли этого вещества внутри, может быть это и есть причина залипания контактов. Ну и последний «природный» вариант – может оно замерзло?
Проверьте напряжение на контактах реле, возможно просто где-то есть утечка, и реле остается под напряжением и его контакты не разъединяются.
Реле не срабатывает
Обмотка катушки выполняется тонким медным эмалированным проводом. Толщина провода может быть в районе 0.07 мм и выше. От толщины провода и длины обмотки зависит мощность включения реле и ток необходимый для замыкания контактов.
Для подключения реле к другим устройствам на его нижней части (часто, но не обязательно на нижней) расположены клеммы или другие виды контактов. Простейшая проблема – это когда один из концов катушки отпаивается от этой клеммы.
В таком случае достаточно просто припаять конец катушки. Будьте аккуратны, когда будете зачищать провод от эмали, вы можете переломить его, и он в скором времени отвалится.
Возможно реле не срабатывает, потому что катушка оборвана. Обрыв может быть на поверхности, а может быть и в середине, тогда порядок действий такой же, как и в случае с межвитковыми:
1. Вытащить катушку.
2. Снять с неё оболочку.
3. Проверить обрыв на поверхности, если нет размотать поискать внутри.
4. Спаять место обрыва и заизолировать.
5. Собрать катушку.
Проверка реле
Быструю проверку реле можно выполнить прозвонкой или мультиметром. Для этого прозвоните контакты катушки, цепь должна быть замкнутой, если прозвонка не сработала – значит, катушка не в обрыве.
Следующий шаг проверить нормально-замкнутые контакты, когда на реле нет напряжения, они должны быть замкнуты, сопротивление стремиться к нулю, а прозвонка должна сработать. Подайте напряжение на обмотку и проверьте также нормально-разомкнутую пару. Она должна сомкнуться.
Более точную проверку можно провести мегомметром. Нужно прозвонить сопротивление между независимыми группами контактов, оно должно быть большим, конкретно, сколько написано в технических характеристиках коммутационного прибора, вообще от 1 МОм и выше. Также проверить сопротивление между катушкой и магнитопроводом, якорем. Оно тоже должно быть большим. В противном случае реле не будет функционировать правильно.
Какие неисправности реле давления воды для насоса могут быть?
Неполадки с реле давления воды приводят к сбоям в работе насосной станции и даже ее поломкам. Причины бывают разные, но почти все дефекты можно исправить самостоятельно.
Как разобраться в проблеме и устранить ее? Приведенные полезные инструкции и советы помогут в этом.
Список частых поломок
К характерным причинам неполадок в автоматике относятся:
подгоревшие контакты;- солевые отложения на спиралях;
- засор и ржавчина гидравлического входа;
- попадание в мембранный отсек песка, других инородных частиц и образование отложений;
- неправильные механические настройки автоматики.
Диагностика системы
Сбой в работе насоса — еще не повод для поспешного вывода о неисправном реле давления, и не надо спешить пытаться сразу провести ремонт или регулировать его.
Если нормально работающий насос внезапно засбоил, то необходимо предварительно принять простые меры:
- Внимательно осмотреть на герметичность систему водоснабжения.
- Провести ревизию и, при необходимости, почистить фильтры.
- Обратить внимание на давление в гидроаккумуляторе станции.
Поводами для периодических отключений, а в последующем и полной его остановки могут быть:
Воздушная пробка в заборной магистрали и нагнетательном отделе насоса.- Обмельчание источника.
- Поломка либо засорение обратного клапана насоса.
- Неисправность мембраны гидроаккумулятора.
- Снижение давления в гидроаккумуляторе.
О завоздушивании системы водоснабжения можно понять по пузырькам и прерыванию водяного потока.Для решения проблемы часто бывает достаточно проверить герметичность соединений и заменить изношенный сальник.
Почему не работает и что с этим делать?
Если диагностика показала, что сама насосная станция исправна, то тогда следует обратить внимание непосредственно на реле давления. Алгоритм действий будет зависеть от того, как проявляется неисправность этого блока.
Часто срабатывает
При стабильном давлении в гидробаке, главная причина самопроизвольных частых включений насоса — сбой настроек автоматики. Для регулировок к системе должен быть подключен манометр.
Наиболее востребовано в местном водоснабжении реле РДМ-5, с предустановленными настройками порогов срабатывания:
- нижнее давление — 1,4 атм.,
- верхнее — 2,8 атм.
Пошагово, это стандартное реле регулируется так:
- Снять крышку блока.
- Правым вращением гайки пружины большего размера поднять до нужного, например 3,8 атм., давление отключения. При этом поднимется и нижняя граница запуска.
- Левым вращением регулятора меньшей спирали установить нужную дельту давлений.
Не отключает насос
К самым распространенным причинам несрабатывания реле на отключение насоса относятся:
- Залипание и в, тяжелых случаях при мощных пусковых токах, оплавление контактов прерывателя. Если контакты не повреждены, то дефект устраняется их зачисткой тонкозернистой наждачкой, мелким надфилем или пилкой для ногтей.
- Завышен перепад между порогами срабатывания реле. Следует выставить рекомендованные производителем или оптимальные для конкретного насоса настройки.
Желательно поддерживать дельту давлений в интервале от 1,2 до 1,6 атм.
Щелкает и часто отключается
На практике можно встретиться с еще одной неисправностью блока автоматики, отвечающего за давление воды, — периодическое щелкание.
Если причина не связана, как описывалось выше, с поломкой в самой системе водоснабжения, (чаще – завоздушивание) или отсутствие давления в гидробаке (порвана мембрана), значит дело в автоматике.
Обобщив многочисленные мнения по этой проблеме на форумах инженерной тематики, можно сделать вывод, что имеется только один возможный вариант ее решения — попытаться устранить частое срабатывание автоматики (щелкание) увеличением разницы порогов срабатывания реле.
Просто не срабатывает
Реле может не замыкается на включение по следующим причинам:
- Недостаточное напряжение в сети — автоматика требовательна к этому параметру.
- Окисление контактной группы — необходимо разобрать устройство и почистить контакты.
- Установлен завышенный предел давления отключения автоматики.
- Известковые и прочие отложения в пятивыводном штуцере с манометром, подключающем реле к насосу (пятернике), или забито отверстие мембранного отсека — необходимо снять реле и почистить деталь.
- Попадание песка в мембранную часть блока, что мешает воздействию диафрагмы на поршень. Последнее часто наблюдается, если насос закачал песок. Необходимо разобрать реле, аккуратно все вычистить и промыть.
Как предотвратить появление проблем?
Чтобы избежать возможных проблем необходимо грамотно подойти к подбору реле давления. Характеристики автоматики должны быть оптимальными для работы с конкретным оборудованием. Лучше в этом вопросе обратиться к помощи специалиста.
Профилактическими мерами для предотвращения проблем являются:
Применение магнитного пускателя для снятия нагрузки от больших токов с контактов реле.- Периодический внешний осмотр реле и проверка наиболее критических точек — соединительный патрубок и контакты.
- Не реже 1 раза в 2 месяца проверка, и при необходимости, настройка регулировок.
Заключение
Реле давления воды — небольшое по размеру, но важное по значимости устройство в системе водоснабжения. Приведенные советы по диагностике и устранению возможных неполадок в его работе окажут практическую помощь даже непосвященному в инженерные тонкости пользователю.
Как проверить исправность реле автомобиля?
Описание процедуры проверки исправности реле автомобиля: что такое реле, принципы его работы, инструменты проверки, тонкости и нюансы работы. Видео про реле автомобиля.
Перебои в работе реле могут вызвать отказ целого ряда автомобильного оборудования. О том, каким способом самостоятельно проверить этот элемент на работоспособность – в следующем обзоре.
Что такое реле и принцип его работы
В основе этого важного устройства находится электромагнит и контактная группа, состоящая из четырех контактов. Первая пара контактов питает электрический магнит, вторая пара обеспечивает питанием так называемое оборудование-потребитель (например, электростеклоподъемники или фары).
Одна пара называется силовой цепью и работает с большой мощностью, пропуская через себя ток для перенаправления его прочим приборам. Вторая пара носит название управляющей и способна получать только слабый ток для питания самого электромагнита.
Реле замыкает и размыкает электрическую цепь по команде, с одной стороны позволяя управлять мощными потребителями электричества, а с другой – обеспечивая одновременное включение нескольких приборов одной кнопкой.
Так как электромагнит, получая напряжение на свои контакты, тянет к себе перемычку для замыкания контактов силовой цепи и включения оборудования, любые неисправности в реле вызовут отказ многих потребителей тока.
Инструмент для проверки реле
Самым популярным прибором для диагностики и настройки электрооборудования считается мультиметр, разновидности которого делятся на две большие категории – аналоговые и цифровые:
- Аналоговый мультиметр. Достаточно громоздкий, несколько устаревший тестер в виде ящика со стрелкой и шкалой в виде дуги, имеющей специальную зеркальную полоску, позволяющую наложить стрелку на ее отражение и не ошибиться с результатом замеров.
При небольшой цене прибор отлично зарекомендовал себя среди автомобилистов и в бытовых условиях благодаря простоте использования и точности показаний, особенно при наличии резистора для установки стрелки четко на нулевую отметку. - Цифровой мультиметр. Более современные приборы с внушительным жидкокристаллическим экраном обладают способностью переводить аналоговые сигналы в цифровой вид. Их стоимость выше, чем у аналоговых вариантов, однако они компактнее, легче и технологичнее своих «собратьев». Кроме того, с цифровым мультиметром комфортно работать даже в темное время суток, так как табло имеет функцию подсветки. Наиболее дорогие устройства предоставляют возможность даже записывать и сохранять полученные результаты в память, чтобы впоследствии переносить информацию на компьютер или другое электронное устройство для последующего анализа.
Стандартная комплектация обоих вариантов мультиметров включает в себя пару проводов с клеммами и щупами, один из которых окрашен черный и является «минусовым», а другой – измерительный «плюсовой» красного цвета. Именно черный щуп прикладывают к электроприбору, а красным щупом проверяют разные места схемы.
Мультиметр в некоторых случаях может быть интегрирован в другое устройство – электрические клещи, к примеру. Так как многое ремонтное и диагностическое оборудование обладает большими габаритами, пространства корпуса достаточно для дополнительного размещения в нем мультиметра.
Питание мультиметров преимущественно осуществляется с помощью традиционных элементов питания (батареек типа АА, ААА или «Крона»), хотя функционал некоторых приборов имеет встроенный аккумулятор, предполагающий подзарядку. Ряд моделей обладают полезной функцией автоматического отключения при бездействии, что существенно экономит заряд устройства.
Проверка реле мультиметром
Главным «симптомом» проблемы с реле является перезаряд или слабый заряд аккумулятора, в результате чего-либо взорвется батарея, либо машина не сможет завестись. Усомниться в работе реле также можно во время диагностики подключенного с его помощью оборудования.
Наконец, косвенным признаком потенциальных неполадок служит наружный налет и уменьшение уровня электролитов, которые в процессе кипения расплескиваются, оставляя характерные следы на кузове и элементах двигателя.
В современных моделях устройство помещается в монтажные блоки, в редких случаях – устанавливается как отдельный прибор, хотя принципы проверки будут одинаковыми в обоих случаях:
- Питание на управляющей паре. При включении автомобильного оборудования, питающегося с помощью реле, раздается характерный щелчок, сигнализирующий об активации устройства. Если щелчка не слышно, в первую очередь проверяется наличие тока на управляющей группе, для чего применяют простую контрольную лампу или мультиметр. Последний в данном случае предпочтительнее, так как он может уловить крайне низкое напряжение, не замеченное лампой. Для проведения замеров нередко требуется лишь немного вытащить реле из гнезда, коснуться одним щупом тестера любого контакта управляющей группы, а другим – кузовного металла. Отсутствие напряжения говорит о том, что реле не получает тока. Для стабильного функционирования помещенного в корпус реле магнита необходима также «масса», то есть хороший контакт с кузовом. Она проверяется аналогичным образом – путем установки одного щупа на клемму аккумулятора со знаком «плюс», а другого – в разъем монтажного блока.
- Питание на силовой паре. Когда реле издает щелчки, контакты и сам магнит полностью работоспособны, а, значит, следует удостовериться в наличии тока на этой категории контактов. Один из них всегда находится под напряжением, тогда как на второй оно поступает только после включения реле. Предварительно отключив все элементы, получающие ток от реле, надо найти именно имеющий постоянный ток контакт по аналогии с предыдущим пунктом – с помощью вставки одного щупа тестера в разъем монтажного блока, а второго – к кузову. Если реле функционирует, но напряжение получает только один силовой контакт, следовательно, контактная группа не пропускает ток, виной чему может быть обгорание контактов перемычки. В таком случае лучшим решением будет замена реле на новое. В том случае, когда ни один контакт не покажет напряжения, можно быть уверенным в повреждении силовой линии. Если же один из контактов показывает наличие напряжения, то после включения реле оно должно быть и на втором.
- Обмотка. На работоспособность реле напрямую влияет состояние обмотки, проверка которой заключается в измерении сопротивления катушки. Обмоткой называют комбинацию катушки индуктивности с намотанной на нее по спирали проволокой. Она имеет свое конкретное сопротивление, рассчитываемое с помощью закону Ома и находящееся в диапазоне 10 – 100 Ом.
Диагностика обмотки нужна затем, чтобы удостовериться в ее целостности и осуществляется следующим образом:
- мультиметр устанавливают в режиме прозвона сопротивлений, когда на панели появляется значок ?, а диапазон ограничивается на уровне 2 кОм;
- один измерительный щуп подсоединяют к гнезду, а второй – к разъему СОМ, после чего касаются выводов реле.
Сопротивление катушки определяется по отклонению стрелки, а диагностика сопротивления контактных групп сначала проводится в автономном режиме, а затем во время подачи напряжения на катушку..
Проверка реле вольтметром
Более простой по своему функционалу вольтметр также может указать на неисправность, для чего потребуется ряд нехитрых действий:
- Измерить напряжение на клеммах аккумулятора, заведя предварительно двигатель. Нормальным показателем считается уровень не менее 12В, далее можно говорить о недозаряде мотора.
- Если при заведенном автомобиле выставить на приборе 20 вольт, а щупы вольтметра подсоединить к батарейным клеммам, должен быть показатель от 13.2 до 14 В. При оборотах на тахометре от 2000 до 2500 норма составляет от 13,6 до 14 В, а при полном газе – не менее 14,5 В. Такие результаты должно демонстрировать полностью исправное реле.
- Если же при выжимке газа напряжение не достигает 12,7 В или, наоборот, превышает 15В, это сигнал о наличии неполадок.
Однако опытные автовладельцы знают, что подобные показания может вызывать и неисправный генератор. Если при замене реле и повторной проверке показания не изменятся, водителю следует быть готовым к ремонту генератора.
Перебои в работе бензонасоса, электрических стеклоподъемников, отсутствие подогрева сидений или обогрева стекол могут быть связаны с таким простым, но важным устройством, как реле.
Видео про реле автомобиля:
Описание процедуры проверки исправности реле автомобиля: что такое реле, принципы его работы, инструменты проверки, тонкости и нюансы работы. Видео про реле автомобиля.
||rss|Перебои в работе реле могут вызвать отказ целого ряда автомобильного оборудования. О том, каким способом самостоятельно проверить этот элемент на работоспособность – в следующем обзоре.
Что такое реле и принцип его работы
В основе этого важного устройства находится электромагнит и контактная группа, состоящая из четырех контактов. Первая пара контактов питает электрический магнит, вторая пара обеспечивает питанием так называемое оборудование-потребитель (например, электростеклоподъемники или фары).
Одна пара называется силовой цепью и работает с большой мощностью, пропуская через себя ток для перенаправления его прочим приборам. Вторая пара носит название управляющей и способна получать только слабый ток для питания самого электромагнита.
Реле замыкает и размыкает электрическую цепь по команде, с одной стороны позволяя управлять мощными потребителями электричества, а с другой – обеспечивая одновременное включение нескольких приборов одной кнопкой.
Так как электромагнит, получая напряжение на свои контакты, тянет к себе перемычку для замыкания контактов силовой цепи и включения оборудования, любые неисправности в реле вызовут отказ многих потребителей тока.
Инструмент для проверки реле
Самым популярным прибором для диагностики и настройки электрооборудования считается мультиметр, разновидности которого делятся на две большие категории – аналоговые и цифровые.
1. Аналоговый мультимер. Достаточно громоздкий, несколько устаревший тестер в виде ящика со стрелкой и шкалой в виде дуги, имеющей специальную зеркальную полоску, позволяющую наложить стрелку на ее отражение и не ошибиться с результатом замеров.
При небольшой цене прибор отлично зарекомендовал себя среди автомобилистов и в бытовых условиях благодаря простоте использования и точности показаний, особенно при наличии резистора для установки стрелки четко на нулевую отметку.
2. Цифровой мультиметр. Более современные приборы с внушительным жидкокристаллическим экраном обладают способностью переводить аналоговые сигналы в цифровой вид. Их стоимость выше, чем у аналоговых вариантов, однако они компактнее, легче и технологичнее своих «собратьев». Кроме того, с цифровым мультиметром комфортно работать даже в темное время суток, так как табло имеет функцию подсветки. Наиболее дорогие устройства предоставляют возможность даже записывать и сохранять полученные результаты в память, чтобы впоследствии переносить информацию на компьютер или другое электронное устройство для последующего анализа.
Стандартная комплектация обоих вариантов мультиметров включает в себя пару проводов с клеммами и щупами, один из которых окрашен черный и является «минусовым», а другой – измерительный «плюсовой» красного цвета. Именно черный щуп прикладывают к электроприбору, а красным щупом проверяют разные места схемы.
Мультиметр в некоторых случаях может быть интегрирован в другое устройство – электрические клещи, к примеру. Так как многое ремонтное и диагностическое оборудование обладает большими габаритами, пространства корпуса достаточно для дополнительного размещения в нем мультиметра.
Питание мультиметров преимущественно осуществляется с помощью традиционных элементов питания (батареек типа АА, ААА или «Крона»), хотя функционал некоторых приборов имеет встроенный аккумулятор, предполагающий подзарядку. Ряд моделей обладают полезной функцией автоматического отключения при бездействии, что существенно экономит заряд устройства.
Проверка реле мультиметром
Главным «симптомом» проблемы с реле является перезаряд или слабый заряд аккумулятора, в результате чего либо взорвется батарея, либо машина не сможет завестись. Усомниться в работе реле также можно во время диагностики подключенного с его помощью оборудования.
Наконец, косвенным признаком потенциальных неполадок служит наружный налет и уменьшение уровня электролитов, которые в процессе кипения расплескиваются, оставляя характерные следы на кузове и элементах двигателя.
В современных моделях устройство помещается в монтажные блоки, в редких случаях – устанавливается как отдельный прибор, хотя принципы проверки будут одинаковыми в обоих случаях:
1. Питание на управляющей паре. При включении автомобильного оборудования, питающегося с помощью реле, раздается характерный щелчок, сигнализирующий об активации устройства. Если щелчка не слышно, в первую очередь проверяется наличие тока на управляющей группе, для чего применяют простую контрольную лампу или мультиметр. Последний в данном случае предпочтительнее, так как он может уловить крайне низкое напряжение, не замеченное лампой. Для проведения замеров нередко требуется лишь немного вытащить реле из гнезда, коснуться одним щупом тестера любого контакта управляющей группы, а другим – кузовного металла. Отсутствие напряжения говорит о том, что реле не получает тока. Для стабильного функционирования помещенного в корпус реле магнита необходима также «масса», то есть хороший контакт с кузовом. Она проверяется аналогичным образом – путем установки одного щупа на клемму аккумулятора со знаком «плюс», а другого – в разъем монтажного блока.
2. Питание на силовой паре. Когда реле издает щелчки, контакты и сам магнит полностью работоспособны, а, значит, следует удостовериться в наличии тока на этой категории контактов. Один из них всегда находится под напряжением, тогда как на второй оно поступает только после включения реле. Предварительно отключив все элементы, получающие ток от реле, надо найти именно имеющий постоянный ток контакт по аналогии с предыдущим пунктом – с помощью вставки одного щупа тестера в разъем монтажного блока, а второго – к кузову. Если реле функционирует, но напряжение получает только один силовой контакт, следовательно, контактная группа не пропускает ток, виной чему может быть обгорание контактов перемычки. В таком случае лучшим решением будет замена реле на новое. В том случае, когда ни один контакт не покажет напряжения, можно быть уверенным в повреждении силовой линии. Если же один из контактов показывает наличие напряжения, то после включения реле оно должно быть и на втором.
Обмотка. На работоспособность реле напрямую влияет состояние обмотки, проверка которой заключается в измерении сопротивления катушки. Обмоткой называют комбинацию катушки индуктивности с намотанной на нее по спирали проволокой. Она имеет свое конкретное сопротивление, рассчитываемое с помощью закону Ома и находящееся в диапазоне 10 – 100 Ом.
Диагностика обмотки нужна затем, чтобы удостовериться в ее целостности и осуществляется следующим образом:
мультиметр устанавливают в режиме прозвона сопротивлений, когда на панели появляется значок ?, а диапазон ограничивается на уровне 2 кОм;
один измерительный щуп подсоединяют к гнезду, а второй – к разъему СОМ, после чего касаются выводов реле.
Сопротивление катушки определяется по отклонению стрелки, а диагностика сопротивления контактных групп сначала проводится в автономном режиме, а затем во время подачи напряжения на катушку..
Проверка реле вольтметром
Более простой по своему функционалу вольтметр также может указать на неисправность, для чего потребуется ряд нехитрых действий:
Измерить напряжение на клеммах аккумулятора, заведя предварительно двигатель. Нормальным показателем считается уровень не менее 12В, далее можно говорить о недозаряде мотора;
Если при заведенном автомобиле выставить на приборе 20 вольт, а щупы вольтметра подсоединить к батарейным клеммам, должен быть показатель от 13.2 до 14 В. При оборотах на тахометре от 2000 до 2500 норма составляет от 13,6 до 14 В, а при полном газе – не менее 14,5 В. Такие результаты должно демонстрировать полностью исправное реле.
Если же при выжимке газа напряжение не достигает 12,7 В или, наоборот, превышает 15В, это сигнал о наличии неполадок.
Однако опытные автовладельцы знают, что подобные показания может вызывать и неисправный генератор. Если при замене реле и повторной проверке показания не изменятся, водителю следует быть готовым к ремонту генератора.
Перебои в работе бензонасоса, электрических стеклоподъемников, отсутствие подогрева сидений или обогрева стекол могут быть связаны с таким простым, но важным устройством, как реле.