Как натянуть цепь на ВАЗ 2106
Здравствуйте. Начал громко звенеть мотор. Подскажите, как подтянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2106? Ранее делал такую процедуру на СТО, теперь хочу попробовать своими руками так как платить 500 рублей за 10 минут работы не охота.
И какие последствия бывают.
На малых оборотах, до трех тысяч, все норм, а когда обороты около трех тысяч, то начинает начинает греметь цепь.
Не крутиться цепь в двигателе.
Добрый вечер. Выскочил верхний болт крепления успокоителя цепи. Что-то упало в моторе, может быть гайка, может обломился успокоитель, нижний болт успокоителя затянут. Можно ли доех.
Как отличить успокоитель и натяжитель цепи ваз 2103 от остальных.
Натяжка цепи на ВАЗ 2106 делается следующим образом:
- Отсоедините тягу управления заслонкой карбюратора, затем открутите по периметру все гайки крепления и снимите клапанную крышку. Гайки под ключ на десять.
- C помощью ключа на тринадцать ослабьте регулировочную гайку. Эта гайка ослабляет механизм внутри натяжителя и позволит ему выйти на максимальную длину.
- Теперь проверните двигатель на 2-3 оборота, чтобы механизм наверняка сработал и полностью вышел шток. Провернуть двигатель можно как за болт коленвала (ключом на “38” на 1-1,5 оборота), так и колесом. Поддомкратив заднее колесо от руки покрутить его. Для того чтобы двигатель крутился нужно включить 4-ю передачу.
- После того как провернули двигатель на 2-3 оборота цепь должна слегка прогибаться под давлением пальца, это будет правильная натяжка цепи ГРМ ВАЗ 2106.
- Затяните регулировочную гайку и установите клапанную крышку.
Обратите внимание, если после прокручивания двигателя цепь не натягивается, значит, механизм вышел на максимум и цепь вместе со звездами уже нужно менять. Такой натяжки хватит километров на 500, потом опять начнет звенеть. По регламенту цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель нужно менять каждые 80 000 км.
Также после натяжки цепи будет не лишним проверить регулировку клапанов.
Как проверить цепь ГРМ на износ
Так как на старой цепи практически не видны следы износа, то понять растянутость визуально сложно. Первый признак — цепь не натягивается, даже новым натяжителем. Проверить цепь ГРМ жигулей можно двумя способами, но в обоих случаях придется ее снимать.
Первый способ попроще — “на глаз”. Он позволяет быстро определить, что цепь во первых растянута (визуально как-будто стала на 1 звено длиннее), а во вторых стала более эластичной. Для этого сделайте следующее:
- возьмите старую цепь или ее отрезок не меньше 20 см;
- рукой возьмитесь за ее один край и проверните цепь чтобы штифты расположились перпендикулярно земле;
- определите угол свеса цепи — если он не более 10-20 градусов, то с цепью все впорядке.
Второй способ чуть сложнее, однако он считается более точным. Для этого в гаражных условиях потребуется штангенциркуль:
Регулировка зазоров клапанов, натяжение цепи
Плановое ТО продолжается.
Отрегулировал клапана и подтянул цепь. Еще проверил совпадение рисок ВМТ на РВ и КВ, а также заменил бензошланг идущий от бензонасоса в карбюратор.
Регулировка зазоров клапанов
Храповичным ключем проворачиваем КВ до длинной риски (ВМТ), при этом риска на верхней звезде цепи должна совпасть с отливом на постели РВ. Допускается расхождение на пол зуба, если больше, то необходимо ослаблять цепь и перекидывать звезду.
С помощью щупа 0.15мм и ключейна 17 и 13 производим регулировку зазоров клапанов в следующем порядке:
Начальное положение (ВМТ) — 6-ой и 8-ой клапан
Поворот КВ на 180 градусов — 4-ый и 7-ой клапан
Поворот КВ на 360 градусов — 1-ый и 3-ий клапан
Поворот КВ на 540 градусов — 5-ый и 2-ой клапан.
Зазор установлен правильно, если щуп входит с ощутимым соприкосновением. Если щуп входит слишком легко или не входит вообще — регулируем зазор. После затяга гайки, зазор может уменьшиться, поэтому проверяем зазор еще раз и при необходимости регулируем заново.
Регулировка натяжения цепи
Натяжение цепи полуавтоматическое. Говорят, что плунжер натяжителя бывает заедает и автоматически не сдвигается, но у меня с этим проблем не возникло.
Откручиваем колпачковую гайку на 1 оборот и проворачиваем коленвал на 11,5 оборотов с помощью храповичного ключа.
На начале 12 оборота ловим момент наибольшего сопротивления вращению, когда ключ сложнее всего крутить и хорошенько затягиваем гайку.
Проверяем натяг цепи отверткой или рукой. Я разницу заметил сразу, небольшой "недотяг" у меня присутствовал.
Самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на ВАЗ 2106
Если под капотом ВАЗ 2106 вдруг что-то начало звенеть и скрежетать, то ничего хорошего это не сулит. Ни двигателю, ни водителю. Скорее всего, цепь ГРМ под крышкой блока цилиндров настолько ослабла и разболталась, что начала бить по натяжительному башмаку и успокоителю. Можно ли самостоятельно подтянуть провисшую цепь? Да. Разберёмся, как это делается.
Назначение цепи ГРМ на ВАЗ 2106
Цепь ГРМ в моторе автомобиля ВАЗ 2106 соединяет два вала — коленчатый и вал ГРМ. Оба вала снабжены зубчатыми звёздочками, на которые и надевается цепь.
После запуска двигателя цепь обеспечивает синхронное вращение двух вышеуказанных валов. Если синхронность по каким-то причинам нарушается, это ведёт к сбоям в работе всего газораспределительного механизма автомобиля. Кроме того, возникают сбои в работе цилиндров, после чего автовладелец отмечает появление провалов мощности мотора, плохую реакцию машины на нажатие педали газа и возросший расход топлива.
Характеристики цепи ГРМ
На классические автомобили ВАЗ устанавливаются цепи ГРМ, которые различаются только по количеству звеньев. Длина цепей при этом одинакова:
- на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2105 устанавливается цепь на 114 звеньев, длина которой варьируется от 495.4 до 495.9 мм, а длина звена составляет 8.3 мм;
- на автомобилях ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 устанавливаются цепи той же длины, однако в них уже насчитывается 116 звеньев. Длина звена при этом составляет 7.2 мм.
Штифты цепи ГРМ на ВАЗ 2106 выполнены из высококачественной легированной стали, обладающей высокой прочностью и износостойкостью.
Проверка цепи ГРМ на износ
Автовладельцу, решившему узнать степень износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106, предстоит решить очень непростую задачу. Дело в том, что изношенная и растянутая цепь внешне мало чем отличается от новой. На старой цепи, как правило, нет серьёзных механических повреждений, а заметить износ её штифтов невооружённым глазом практически невозможно.
Но есть один простой тест на износ, о котором следует знать каждому автолюбителю. Проводится он следующим образом: отрезок старой цепи длиной около 20 см берут с одной стороны, располагают горизонтально, а затем поворачивают в руке так, чтобы штифты цепи располагались перпендикулярно полу.
После этого оценивается угол свеса цепи. Если свисающий отрезок цепи отклонился от горизонтали на 10–20 градусов — цепь новая. Если угол свеса составляет 45–50 градусов и более — цепь ГРМ сильно изношена и нуждается в замене.
Существует и второй, более точный метод определения износа цепи ГРМ. Но тут автовладельцу потребуется штангенциркуль. На произвольном участке цепи необходимо отсчитать восемь звеньев (или 16 штифтов), и с помощью штангенциркуля измерить расстояние между крайними штифтами. Оно должно составлять не более 122.6 мм.
Затем выбирается другой случайный участок цепи на 16 штифтов, и измерение производится повторно. Потом измеряется третий, последний участок цепи. Если хотя бы на одном измеряемом участке расстояние между крайними штифтами превысило отметку в 122.6 мм — цепь изношена, и её следует заменить.
Признаки плохо отрегулированной цепи
Когда говорят о плохо отрегулированной цепи, то, как правило, имеют в виду цепь ослабленную и провисшую. Потому что сильно натянутая цепь никаких признаков поломки не демонстрирует. Она просто рвётся. Вот основные признаки того, что цепь ГРМ ослабла:
- после запуска мотора из-под капота раздаётся громкий скрежет и удары, частота которых нарастает по мере увеличения оборотов коленвала. Это происходит из-за того, что провисшая цепь непрерывно бьёт по успокоителю и по натяжительному башмаку;
- автомобиль плохо реагирует на нажатие педали газа: мотор начинает увеличивать обороты только через одну-две секунды после нажатия. Это связано с тем, что из-за провисшей цепи нарушается синхронность вращения вала ГРМ и коленчатого вала;
- появляются провалы мощности в работе двигателя. Причём возникать они могут как при наборе скорости, так и при работе мотора на холостом ходу. Из-за рассинхронизации работы валов, о которой говорилось выше, нарушается и работа цилиндров в моторе. При этом один цилиндр или вообще не работает, или работает, но не в полную силу;
- увеличение расхода топлива. Если блок цилиндров работает неправильно, это не может не сказаться на расходе горючего. Он может увеличиться на треть, а в особо тяжёлых случаях — вдвое.
Если водитель заметил один или несколько из вышеперечисленных признаков, это говорит только об одном: цепь ГРМ пора снять и проверить на износ. Если она окажется сильно изношенной, её придётся заменить. Если износ незначителен, цепь можно просто слегка подтянуть.
Как подтянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2106
Прежде чем приступать к подтягиванию провисшей цепи ГРМ, определимся с инструментами, которые нам потребуются для работы. Вот они:
- рожковый ключ на 14;
- рожковый ключ на 36 (он потребуется для того, чтобы повернуть коленвал);
- торцовая головка на 10 с воротком.
Последовательность действий
Перед регулировкой цепи придётся произвести одну подготовительную операцию: снять воздушный фильтр. Дело в том, что его корпус не позволит добраться до цепи ГРМ. Фильтр держится на четырёх гайках на 10, открутить которые не составит труда.
-
После снятия корпуса воздушного фильтра открывается доступ к карбюратору автомобиля. Сбоку от него находится тяга газа. Она отсоединяется с помощью торцовой головки на 10.
Видео: самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на «классике»
О неисправностях натяжительного механизма
Натяжительный механизм цепи ГРМ на ВАЗ 2106 представляет собой систему, состоящую из трёх важнейших элементов:
- штуцер натяжительного башмака;
- натяжительный башмак;
- успокоитель цепи ГРМ.
Все неисправности натяжительного механизма так или иначе связаны с износом или поломкой одного из вышеперечисленных элементов:
- поломка натяжительного штуцера. Она может произойти как из-за механического износа этой детали, так и из-за её коррозии. Какой бы ни была причина, итог один: натяжительный башмак перестаёт выдвигаться и давить на цепь ГРМ. В результате цепь утрачивает стабильность, начинает болтаться и бить по успокоителю, а в особо тяжёлых случаях она слетает с направляющих звёздочек или рвётся. Решение одно: заменить натяжительный штуцер. Ремонту эта деталь не подлежит, так как её корпус не разбирается (а даже если бы корпус и был разборным, найти в продаже запчасти к натяжительному штуцеру не представляется возможным);
- поломка успокоителя цепи ГРМ. Успокоитель ломается или из-за усталостного разрушения металла, или из-за ослабленной цепи ГРМ, удары которой привели к ослаблению крепёжных болтов с последующим обрывом успокоителя. Второй случай наиболее опасен, так как сломанные болты и части успокоителя могут привести к обрыву цепи ГРМ. А это, в свою очередь, приведёт к повреждению клапанов, цилиндров и к полному заклиниванию мотора. Устранить такую поломку даже с помощью дорогостоящего капитального ремонта удаётся далеко не всегда. Решение: замена успокоителя. Причина проста: успокоитель — деталь очень ответственная, и восстанавливать её с помощью сварки, к примеру, никто не станет. Условие только одно: новый успокоитель должен быть не китайским, а настоящим вазовским;
Итак, для натяжения провисшей цепи ГРМ не требуется каких-то особых навыков или знаний. Эта задача вполне по силам даже начинающему автолюбителю, хотя бы раз державшему в руках гаечный ключ. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.