M112 / Цепь ГРМ
Ну что сказать… звонкий лязг в подкапотном пространстве как бы намекал, что пора уже заняться чем-то интересным. В надежде, что это было все же не то, о чем сразу подумал, — я искал причину постороннего звука во всем, что попадало на слух: в роликах, генераторе, компрессоре, даже в бачок омывателя успел заглянуть… но нет, это была именно цепь. Работа оказалась не сложная, и я не готов был платить те деньги, которые просят за это в сервисе. Мне объявили 14к только за работу и я сразу понял, что сделаю все сам :). Тем более, по пути можно еще МСК махнуть на новые и картечные каналы почистить, да и вообще посмотреть как там все устроено :). Скажу наперед, что до этого я не имел дело с моторами и все закончилось успешно.
Менять цепь решил протяжкой, так-как звезды были еще живые. На одометре 407000 км.
Начал с того, что прочитал весь WIS, местами на немецком, потом сравнил с опытом "бывалых" и выбрал для себя более удобный план работ.
Для начала купил детали:
1. Цепь SWAG 99110254 — 4614.00 руб. (в коробке лежит оригинальный IWIS)
2. Ремонтное звено с замком SWAG 99110052 — 179.00 руб. (для протяжки новой цепи)
3. Комплект фиксаторов цепи ГРМ W112589044000 — 2034.00 руб. (90% успеха)
4. Прокладка клапанной крышки правая A1120160321 — 1369.00 руб.
Итого: 8196.00 руб.
Подготовил инструмент:
A. Динамометрический ключ 9-80 Нм
B. Торкс T30 для откручивания катушек зажигания
C. Доработанный накидной ключ на 16 для съема свечных наконечников. Подробнее тут:
D. Головка торкс чтобы открутить болт пастели и болт генератора
E. Головка на 22 для откручивания натяжителя цепи
F. Вороток трещетка
G. Шестигранник на 17 для коленвала
H. Болгарка чтобы спилить звено
I. Молоток Чтобы заклепать звено
J. Кувалда
K. Плоская отвертка, чтобы разобрать цепь
Моменты затяжек:
— Болтик крепления катушки зажигания — 8Нм
— Свеча зажигания — 28Нм
— Болты крепления клапанной крышки — 9Нм
— Болт крепления пастели M7x45 — 15Нм
— Болт крепления генератора — 45Нм
— Натяжитель цепи — 80Нм
Порядок Действий. Чек-лист:
1. Снимаем воздушный фильтр
2. Снимаем вентилятор охлаждения двигателя и убираем его в сторону, чтобы освободить пространство для проворота коленвала.
3. Снимаем поликлиновый ремень, чтобы снять генератор.
4. Откручиваем верхний болт генератора и опрокидываем его вниз. Под генератором располагается натяжитель цепи, его мы выкрутим чуть позже.
5. Откручиваем катушки зажигания и снимаем наконечники со свечей.
Как это правильно сделать я описал в заметке по замене свечей.
6. Откручиваем правую (по ходу движения) клапанную крышку.
Правую потому, что справа ниже располагается натяжитель цепи, она с этой стороны находится в натяге и при прокручивании меньше шансов, что она перескочит.
7. Выкручиваем по одной свечки из каждого цилиндра, чтобы легко крутился коленвал.
8. Устанавливаем фиксатор цепи (скобу), чтобы при прокручивании цепь не соскочила со звезды и не упала в нижний масляный картер.
9. Ослабляем натяжитель цепи. Выкручивать его полностью не обязательно, цепь протянется и с ним без проблем.
10. Шестигранником на 17 начинаем крутить коленвал строго по часовой стрелке до тех пор, пока в верхней точке шестеренки распредвала не появится медное звено. Оно является маркером при установки точек ВМТ. И началом отсчета звеньев, чтобы правильно приклепать новую цепь.
(!) Не следует крутить коленвал в обратную сторону (против часовой стрелки), иначе цепь будет иметь недостаточный натяг и может перескочить на балансирном валу. Как итог: понадобится выставление ВМТ, что достаточно сложный процесс, который может потребовать съема переднего картера двигателя. Не советую.
11. Снимаем планку крепления пастели, которая находится возле звезды распредвала. Крепится двумя болтами. Она будет мешать вытащить звено из цепи.
12. Обкладываем вокруг шестеренки распредвала тряпками, чтобы стружка, грязь, инструмент и разные детали не попали в двигатель. Потом будет сложно все это доставать.
13. Болгаркой спиливаем расклепанные кончики звена следующего после медного и вытаскиваем его из цепи.
14. С помощью сервисного звена прикрепляем к кончику старой цепи новую.
15. Начинаем крутить коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока новая цепь полностью не протянется и не выйдет с обратной стороны звезды.
16. Отсоединяем сервисное звено. Дальнейшее его использование не желательно по причине его ненадежности.
17. Склепываем новую цепь звеном, которое идет в комплекте. В идеале нужен специальный клепальный станок, но за его отстутсвием можно расклепать цепь молотком и кувалдой.