Чем почистить лямбда зонд в домашних условиях

Как почистить лямбда зонд и стоит ли это делать?

Датчик, измеряющий содержание свободного кислорода в отработанных газах (он же – лямбда-зонд), присутствует в любом современном автомобиле. Из всех датчиков, участвующих в работе двигателя, это наиболее дорогой измерительный прибор. Поэтому при выходе детали из строя автомобилисты пытаются сэкономить и выполнить ремонт лямбда-зонда своими руками. Он заключается в очистке рабочей части элемента, омываемой потоком дыма и покрытой копотью. Данная процедура вызывает немалый интерес у автолюбителей, как и ее конечный результат.

Роль датчика в работе двигателя

Элемент представляет собой металлический стержень с резьбовым либо фланцевым наконечником для крепления внутри выпускного тракта. Из торца лямбда-зонда выступает его керамическая рабочая часть с платиновым напылением, защищенная снаружи стальным колпачком с отверстиями для прохода отработавших газов. С другого конца выходят провода (от 2 до 6 шт.), передающие сигнал электронному блоку управления (контроллеру).

Чтобы разобраться в вопросе, как почистить лямбда-зонд и нужно ли это делать, желательно понять, как он работает:

1. Задача датчика – определить количество кислорода, оставшееся в газах после сгорания топлива. Для этого прибор помещают на участке выхлопной трубы между бачком катализатора и выпускным коллектором. В новых авто ставят 2 элемента – до нейтрализатора и после него.
2. Когда зонд обнаруживает большой остаток кислорода, контроллер «видит» это по изменению напряжения и определяет, что подаваемая в цилиндры смесь обеднена, после чего корректирует соотношение воздуха и топлива.
3. Если кислорода мало, то смесь чересчур богатая и блок управления уменьшает подачу бензина.

При выходе датчика из строя, обрыве проводов либо окислении контактов контроллер переводит подачу горючего в усредненный режим. То есть, автомобиль может двигаться дальше, но расход топлива возрастает, а поведение авто меняется в худшую сторону (теряется разгонная динамика). В целом это довольно надежное устройство, служащее 100-150 тыс. км на импортных машинах и 50-100 тыс. км на отечественных.

Процедура очистки

Перед тем как почистить лямбда-зонд, необходимо приобрести в торговой сети ортофосфорную кислоту либо моющее средство на ее основе (например, преобразователь ржавчины). Дальнейшие действия выполняются в таком порядке:

1. Снять датчик (или пару элементов) с автомобиля. Для этого нужно отключить аккумулятор, отсоединить разъем и открутить деталь рожковым ключом.
2. Механическим способом удалить нагар с металлического защитного колпачка.
3. Взять небольшую стеклянную емкость, опустить туда зонд рабочим концом вниз и аккуратно налить кислоту до уровня резьбы элемента. Чтобы повысить интенсивность воздействия, кислоту лучше подогреть до температуры, близкой к кипению.
4. Спустя 10-15 мин извлечь датчик из емкости и промыть водой, затем просушить путем продувки.
5. Установить деталь на место, нанеся на резьбу графитную смазку.

В сети есть рекомендации, гласящие, что перед очисткой необходимо срезать защитный колпачок на токарном станке, обработать керамический наконечник мягкой кистью с кислотой, а затем поставить защиту на место, прикрепив контактной сваркой. Нетрудно догадаться, что разобрать таким способом лямбда-зонд можно лишь в специализированной мастерской, поскольку у рядовых автомобилистов нет в гараже токарных станков и аппарата контактной сварки. Единственный вариант – расширить отверстия в колпачке надфилем, чтобы просунуть кисть.

Выводы и рекомендации

По убеждению многих автомобилистов, слой копоти на керамическом наконечнике препятствует нормальной работе прибора, поскольку мешает точно оценивать количество кислорода. Выдавая контроллеру неадекватные сигналы, датчик ведет себя как вышедший из строя, из-за чего блок управления начинает подавать топливо в аварийном режиме, а на приборной панели вспыхивает табло Check Engine.

В действительности чистка лямбда-зонда своими руками помогает в 2-3 случаях из ста, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы автолюбителей на форумах.

Вышеперечисленные признаки обычно свидетельствуют о реальной поломке детали, в результате ее все равно придется поменять. Отсюда несколько рекомендаций:

• сделайте диагностику на ближайшем СТО и удостоверьтесь в неисправности лямбда-зонда, потому что табло Check Engine загорается и по другим причинам;
• не следует снимать и промывать кислотой исправный датчик с целью просто его почистить, таким путем вы можете испортить вполне рабочий элемент;
• если зонд признан негодным специалистом автосервиса, прочищайте смело, поскольку терять уже нечего;
• не пользуйтесь для очистки азотной или серной кислотой, они слишком агрессивные;
• работы выполняйте в резиновых перчатках и защитных очках, а кислоту лейте аккуратно, без брызг;
• обеспечьте проветривание помещения.

После просушки и установки детали на место наблюдайте за поведением авто в течение 2-3 дней. Если расход топлива не снизится, а предупреждающая надпись Check Engine не погаснет, отправляйтесь в ближайший магазин за новым прибором. В подавляющем большинстве случаев восстановить лямбда-зонд не удается и выходов из ситуации остается два: поменять элемент на новый либо установить обманку — электронный имитатор работы датчика.

Правильная очистка лямбда-зонда своими руками в домашних условиях

Как мы все понимаем, ничего нет вечного. Через определенное время датчик кислорода в лучшем случает начинает выдавать неправильные данные в блок управления, в худшем случае вообще перестает работать.
Причины и признаки неисправности датчика можно узнать на этой странице https://autotopik.ru/remont/923-priznaki-neispravnostey-lyambda-zonda.html.

Но основной признак неисправности устройства это повышенный расход топлива и сниженная динамика автомобиля, которые не трудно не заметить.

Через определенный пробег машины датчик кислорода, а точнее его керамическая основа (циркониевая керамика) с платиновым напылением, покрывается свинцовыми отложениями, слоем сажи и нагара.

Безусловно у нормального водителя сразу же возникает потребность в удалении данных отложений.

Но сложность ситуации заключается в том, что воздействовать на керамическо-платиновую основу датчика кислорода механически с использованием абразивных инструментов и материалов нельзя. Основа будет повреждена и устройство придется заменить.

Покупать новый лямбда зонд даже через 40 – 50 тыс. км. пробега авто будет дорого, поэтому чистка датчика кислорода, тема всегда актуально, но делать это нужно правильно по инструкции указанной ниже.

Также читайте про способы проверки лямбда зонда мультиметром и другими приборами.

Роль датчика в работе двигателя

Элемент представляет собой металлический стержень с резьбовым либо фланцевым наконечником для крепления внутри выпускного тракта. Из торца лямбда-зонда выступает его керамическая рабочая часть с платиновым напылением, защищенная снаружи стальным колпачком с отверстиями для прохода отработавших газов. С другого конца выходят провода (от 2 до 6 шт.), передающие сигнал электронному блоку управления (контроллеру).

Чтобы разобраться в вопросе, как почистить лямбда-зонд и нужно ли это делать, желательно понять, как он работает:

1. Задача датчика – определить количество кислорода, оставшееся в газах после сгорания топлива. Для этого прибор помещают на участке выхлопной трубы между бачком катализатора и выпускным коллектором. В новых авто ставят 2 элемента – до нейтрализатора и после него.
2. Когда зонд обнаруживает большой остаток кислорода, контроллер «видит» это по изменению напряжения и определяет, что подаваемая в цилиндры смесь обеднена, после чего корректирует соотношение воздуха и топлива.
3. Если кислорода мало, то смесь чересчур богатая и блок управления уменьшает подачу бензина.

При выходе датчика из строя, обрыве проводов либо окислении контактов контроллер переводит подачу горючего в усредненный режим. То есть, автомобиль может двигаться дальше, но расход топлива возрастает, а поведение авто меняется в худшую сторону (теряется разгонная динамика). В целом это довольно надежное устройство, служащее 100-150 тыс. км на импортных машинах и 50-100 тыс. км на отечественных.

Причины, приводящие к неисправности лямбды

К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:

• одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране — низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем. Увы, качество бензина на заправке проверить невозможно;
• попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости;
• попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами.

Вообще, кислородный датчик является деталью одноразовой, и не должен подвергаться попыткам очистки, промывки, и прочим манипуляциям, цель которых — восстановление работоспособности. Но, тем не менее, его чистка — процедура весьма распространенная.

Чем грозит вмешательство

Монтаж обманок для ЛЗ не предусмотрен производителями автомобилей. Обманывать систему контроля автомобилистам приходится, рискуя корректной работой самых разных систем автомобиля.

Если при монтаже будут допущены ошибки, могут возникнуть проблемы:

1. Если компьютер авто перестанет регулировать процесс впрыска, возможны неполадки в работе мотора.
2. При неправильной пайке схемы возможно повреждение электропроводки.
3. Во время монтажа обманок иногда повреждаются датчики. Причем автовладелец даже не подозревает об этом, поскольку в системе уже стоит обманка.
4. Монтаж обманки, как и перепрошивка, может привести к сбою в работе компьютера.

Если в сферу ваших интересов не входит «общение» с токарным станком или паяльником, обманку любого типа можно приобрести в автомагазине. С их установкой не возникнет проблем даже у начинающих автомобилистов.

Чистить старый или купить новый

Вокруг этой темы ходит много разговоров и споров. Чистить лямбда-зонд или нет, каждый автовладелец должен решать сам. Но тут важно учитывать элементарные показатели статистики. Они указывают на то, что далеко не во всех случаях после процедуры очистки кислородного датчика удаётся полноценно вернуть его правильную работоспособность. Иногда контролёры работают непродолжительное время после восстановления либо же продолжают выдавать не совсем корректные результаты, из-за чего электронный блок не способен грамотно формировать топливовоздушную смесь для камеры сгорания. Полагаться на очистку как на панацею от неправильной работы зонда не стоит. Всегда можно попробовать реанимировать датчик. Но также рекомендуется держать в запасе новый исправный датчик кислорода. Если очистка не даст ожидаемого результата, тогда будет проще вставить на место старого датчика новое устройство. Ещё автомобилисты утверждают, что чистка контроллера при более чем 100 тысячах километров пробега вообще бессмысленное занятие. Он отслужил своё, а потому просто выкидывайте датчик и покупайте новый прибор. Это будет проще для всех.

Способ №2 – ускоренный.

Для его реализации вам потребуется все та же ортофосфорная кислота и газовая горелка или плита. Если выбор падет на последнюю, использовать лучше самую маленькую конфорку (так будет удобнее): снимите с нее крышку, переверните и положите, слегка сместив в сторону, — так, чтобы она защищала (закрывала) газовую трубу от возможного попадания туда кислоты.

Дальше все просто: зажгите огонь, окуните сердечник кислородного датчика в кислоту и тщательно на этом огне разогрейте. Когда кислота начнет кипеть и брызгаться, на поверхности датчика начнет проступать зелено-голубая соль.

Дождитесь полного выкипания агрессивной жидкости, промойте деталь чистой водой, снова обмокните в ортофосфорную кислоту и на огонь… — повторяйте эти действия до тех пор, пока лямбда-зонд не заблестит чистотой (в нашем случае ушло минут 15). Перед установкой резьбу датчика кислорода следует смазать графитовой смазкой (чтоб тот не пригорел).

Только после этого деталь может быть возвращена на свое место.

Процедура очистки

Перед тем как почистить лямбда-зонд, необходимо приобрести в торговой сети ортофосфорную кислоту либо моющее средство на ее основе (например, преобразователь ржавчины). Дальнейшие действия выполняются в таком порядке:

1. Снять датчик (или пару элементов) с автомобиля. Для этого нужно отключить аккумулятор, отсоединить разъем и открутить деталь рожковым ключом.
2. Механическим способом удалить нагар с металлического защитного колпачка.
3. Взять небольшую стеклянную емкость, опустить туда зонд рабочим концом вниз и аккуратно налить кислоту до уровня резьбы элемента. Чтобы повысить интенсивность воздействия, кислоту лучше подогреть до температуры, близкой к кипению.
4. Спустя 10-15 мин извлечь датчик из емкости и промыть водой, затем просушить путем продувки.
5. Установить деталь на место, нанеся на резьбу графитную смазку.

В сети есть рекомендации, гласящие, что перед очисткой необходимо срезать защитный колпачок на токарном станке, обработать керамический наконечник мягкой кистью с кислотой, а затем поставить защиту на место, прикрепив контактной сваркой. Нетрудно догадаться, что разобрать таким способом лямбда-зонд можно лишь в специализированной мастерской, поскольку у рядовых автомобилистов нет в гараже токарных станков и аппарата контактной сварки. Единственный вариант – расширить отверстия в колпачке надфилем, чтобы просунуть кисть.

Используем газовую горелку или плиту

В данном случае нам понадобится газовая плита или горелка и уже известная ортофосфорная кислота.

Устройство опускается в кислоту на несколько секунд и быстро подносится к огню.

Будьте внимательны, не допустите воздействия больших температур на пластиковые чехлы, которые могут быть на устройстве.

Через определенное время (ждать придется не долго) на поверхности сердечника датчика, в процессе кипения кислоты, появится соль имеющая светло-серый цвет.

Кислота должна полностью выкипеть. Не допускайте попадания паров химического соединения в органы дыхания.

Уберите лямбда зонд от огня, а затем повторите процедуру снова до тех пор, пока соль перестанет проявляться.

Что такое лямбда-зонд, для чего он нужен и почему так важно, что был он исправен?

Лямбда-зонт (его также часто называют кислородный датчик) – это специальный датчик-контроллер, который измеряет (оценивает) оставшийся в несгоревшей топливной смеси (выхлопных газах) автомобиля объем кислорода, сравнивает его с номинальными значениями и посылает полученные в результате этого сравнения данные в блок управления (БУ) топливной системой.

Отсюда очевидно – если датчик кислорода неисправен, то есть посылает в БУ неверную информацию, то и подача топлива/кислорода будет производиться с ошибками. Как следствие, машина начнет много «есть», плохо разгоняться, нестабильно работать и сильно загрязнять окружающую среду (больше, чем это позволяют делать принятые нормы экологичности).

Аварийная прошивка

Дело в том, что когда электронный блок управления видит поломку лямбда-зонда, он начинает работать не по той прошивке, которая заложена в нём по умолчанию, а по аварийной. В этом случае смесеобразование происходит по данным, полученным с других датчиков. Не участвует в этом процессе только кислородный датчик. Признаки неисправности этого устройства водитель заметит сразу же. К сожалению, смесь чересчур бедная, так как процентное содержание бензина больше, чем необходимо. Это позволяет добиться того, чтобы двигатель не остановился. Но если увеличить подачу воздуха, то велика вероятность того, что двигатель заглохнет. Однако в качестве предупреждения на большинстве автомобилей загорается в приборной панели лампа Check Engine, которая сигнализирует о неисправностях двигателя. Дословный перевод этой надписи Проверьте двигатель. Но и без нее можно определить поломку лямбда зонда

. Дело в том, что расход топлива сильно растет по сравнению с нормальным режимом.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:

• Плавающие обороты при холостой работе ДВС. При поломке лямбда зонда они постоянно меняются, опускаются до 400-600. Происходит это из-за обеднения топливной смеси. Её недостаточно для устойчивой работы мотора в режиме ХХ. Лямбда зонд отвечает за дозирование топлива в смеси.
• Падение мощности двигателя. Бедная смесь понижает мощность ДВС. Его обороты начнут медленно набираться при нажатой педали акселератора, машина будет хуже ехать в гору, разгон станет медленнее.
• Повышенный расход топлива. Потребление горючего может возрасти на 25-30%.
• Изменение цвета и запаха выхлопных газов. Выхлоп почернеет. В нем явно будет ощущаться запах бензина, который не догорает в катализаторе.
• Цвет свечей. На них при переобогащении смеси будет черный налет.
• Неравномерное ускорение с рывками. Быстро и равномерно машина разгоняться не сможет.
• Индикатор «Check Engine» на приборной панели. Если считать ошибку сканером и расшифровать ее, будет явно указано, что сломался лямбда зонд. Если же ошибку просто стереть, она будет постоянно появляться до устранения неисправности.

Типичные причины поломки таковы:

• Использование топлива низкого качества. Пожалуй, это самая распространенная причина. Излишки вредных примесей, сгорая, оседают на рабочей поверхности нагревательного элемента, что приводит к его засорению.
• Естественный износ по сроку эксплуатации. Менять «лямбду» необходимо ближе к 150 тыс. км пробега. Срок может быть увеличен, если заливать качественное топливо. Неоригинальный или дешевый датчик прослужит меньше.
• Проблемы проводки. Для подключения «лямбды» к ЭБУ используют обычную медную проволоку, которая позже начнёт окисляться или переламываться.

Как проверить датчик

Для полноты картины стоит уточнить, что существует несколько типов датчиков. Широкополосные (более современные) и двухуровневые. Широкополосный лямбда зонд без специального оборудования, самостоятельно проверить не удастся. Описание подходит лишь для более примитивного, двухуровневого датчика.

Первым делом стоит проверить его визуально. Наконечник, забитый сажей, покрытый налетом свинца говорит о том, что качество используемого вами горючего оставляет желать лучшего.

Для дальнейшей диагностики нам понадобиться вольтметр. Проверка работы производится только на прогретом двигателе, иначе показания будут неточными. Подключаем прибор к лямбде (плюс на сигнальный провод датчика, минус на массу). Показания прибора должны колебаться в районе от 0,2 до 0,8 В, частота колебаний порядка 10 раз за 8 секунд (чуть чаще раза в секунду). Если это происходит намного реже, если диапазон колебаний больше указанного, или показания держаться на одной отметке — датчик неисправен, работоспособность нарушена, и его пора менять.

Это касается датчика, сделанного на основе оксида циркония, сигнал от него может быть от 0 до 1 В. Лямбда зонд из оксида титана, работает в диапазоне от 0 до 5 В.

Какие датчики ставятся на автомобиле?

На современных автомобилях ставятся такие датчики:

• Скорости.
• Температуры.
• Света.
• Кислорода (еще его называют лямбда-зонд).
• Давления масла.

Вам будет интересно:Как установить зажигание на ВАЗ-2106: инструкция, порядок работы и фото

О датчике кислорода и пойдет в статье речь. Лямбда-зонд позволяет выполнить сразу несколько важных функций. Он значительно улучшает производительность мотора благодаря тому, что правильно дозируется топливо. Также с его помощью уменьшается вредность выхлопного газа. А если точнее, то он позволяет улучшить работу катализатора, значительно продлевает его срок эксплуатации.

Как определить поломку

Стоит отметить, что датчики кислорода влияют на функционирование мотора очень сильно. Если вдруг лямбда-зонд приказывает долго жить, то двигатель, скорее всего, работать не будет. Когда происходит поломка лямбда зонда, на выходе не вырабатывается сигнал, либо же он изменяется непредсказуемым образом. Конечно, такое поведение сильно осложнит вашу повседневную жизнь. Выйти из строя датчик может буквально в любую минуту. По этой причине на автомобилях предусмотрены определенные функции, которые позволяют завести двигатель, а также добраться до станции техобслуживания, даже если датчик содержания кислорода неисправен.

Инструкция по очистке кислородного датчика своими руками

Теперь расскажем о том, как производится диагностика и чистка кислородного датчика. Начнем с проверки устройства.

Диагностика

Прежде чем приступить к проверке, нужно прогреть регулятор, для этого следует запустить двигатель и дать ему поработать около 10 минут. Это позволит обеспечить наиболее оптимальную проводимость электролита, а также образование выходного напряжения на датчике. Процедура диагностики осуществляется без отключения зонда, на запущенном и прогретом двигателе. Сам процесс диагностики осуществляется с применением осциллографа, поскольку такое оборудование позволяет получить самый точный результат.

Если нормированный параметр напряжения отличается от полученного в ходе диагностике, то зонд подлежит замене. Значение напряжения должно составлять не менее 10.5 В при включенном зажигании. При пониженном напряжении необходимо произвести диагностику качества подключения датчика и разъемов, кроме того, следует убедиться в том, что сам аккумулятор не разряжен.

Также следует проверить и сопротивление девайса, для этого надо будет отключить разъем. В идеале значение сопротивления должно варьироваться в районе 2-14 Ом, однако данный показатель зависит от конкретного девайса (автор видео о самостоятельной диагностике — канал v_i_t_a_l_y).

Очистка

Если зонд выходит из строя, то, как правило, он подлежит замене, но в некоторых случаях от проблемы можно избавиться путем очистки девайса. Перед тем, как почистить, необходимо отключить лямбда-зонд и демонтировать, процедура очистки актуальна в том случае, если под защитным колпачком девайса имеются отложения.

Итак, как выполнить прочистку своими руками:

1. От регулятора нужно отключить питание.
2. Используя съемник, контроллер извлекается из посадочного места. Если съемника нет, демонтируйте девайс руками.
3. Непосредственно сама процедура очистки с помощью ортофосфорной кислоты. Сам девайс следует поместить в емкость с кислотой примерно на 10-20 минут. За это время кислота должна успеть удалить все отложения и окисления, не нарушив целостность электродов. Для большей эффективности очистки можно демонтировать защитный колпачок, которые необходимо демонтировать на токарном станке.
4. Когда процедура очистки будет завершена, регулятор надо будет промыть водой, а также просушить.

Если после выполненных действий работоспособность регулятора не удалось восстановить, девайс подлежит замене. Меняя контроллер, убедитесь в том, что разъемы на заменяемых девайсах одинаковые.

Ортофосфорная кислота

Суть метода заключается в том, что ортофосфорная кислота способна за несколько минут (10 – 15), иногда больше, снять отложения с керамическо-платинового основания устройства не повредив его.

Для выполнения работ понадобиться не менее 100 миллилитров данного химического вещества или его аналогов (смотрите ниже).

Проблема заключается в том, что нужно аккуратно демонтировать защитный колпачок, который изготовлен из нержавеющей стали.

Ножовкой по металлу это сделать можно, но чревато повреждением самой рабочей основы, поэтому данный способ исключен (хотя можно попробовать на свой страх и риск).

Для этих целей используют токарный станок, с помощью которого у самой основы устройства, около резьбы, аккуратно резцом срезают колпачок освободив тем самым доступ к рабочей основе датчика.

Но не у каждого есть доступ к токарному станку.

Решить данную проблему можно с помощью напильника, которым аккуратно пропиливаются отверстия (окошки) в защитном колпачке размерами 4 – 5 мм.

Получив полный или частичный доступ к рабочему стержню лямбда зонда можно приступать к его чистке.

Опускать полностью устройство в ортофосфорную кислоту нельзя, только сам сердечник.

Или можно использовать кисточку из натуральной щетины.

Кисточка должна быть тонкой, чтобы как можно больше захватить поверхности сердечника. Зубная щетка не удачное решение, за исключением ситуации, когда защитный колпачок снят.

Аккуратно смачивая и омывая поверхность рабочего стержня устройства будет наблюдаться такая картина: загрязнения будут постепенно сходить, а сам сердечник будет приобретать стальной оттенок.

Добившись результата, промойте датчик чистой водой, дайте ему высохнуть и при необходимости повторите процедуру.

В дальнейшем закрепите защитный колпачок (если он снимался) с помощью аргоной сварки.

Проверьте состояние прокладки датчика кислорода и установите его на штатное место.

Если до этого появлялась ошибка Check Engine, то ее придется сбросить.

Недостатки и подводный камни:

• не каждый сможет найти хорошего токаря, который выполнит такую работу, поэтому напильник вам в помощь;
• опасность использования ортофосфорной кислоты, нужно исключить попадания ее в глаза и во внутрь организма. Можно использовать преобразователь ржавчины, в составе которого и входит упомянутый компонент. Или обратите внимания на такие названия «ФЛЮС ИЛИ КИСЛОТА ДЛЯ ПАЙКИ», как правило все это можно найти в строительных магазинах, но это тоже опасные химические вещества;
• защитный колпачок может иметь два слоя (двойную оболочку), что усложняет пропилку устройства напильником, здесь спасет только замачивание сердечника;
• невозможно быстро проверить результат работы, если конечно сразу не появиться ошибка Check Engine. Только через время замеряя расход топлива, наблюдая за «поведением» автомобиля картина будет ясна — выбрасывать лямбда зонд или нет;
• в некоторых случаях для полной очистки 10 минут будет мало (все зависит от степени загрязнённости устройства), придется ждать от 1 до 3 часов, чтобы был результат.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Проводим предпродажную подготовку своего автомобиля

Как отремонтировать лямбда зонд?

В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:

• отключить аккумуляторную батарею;
• отсоединить клемму от датчика и вытащить его.

Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.

Не стучите по датчику, пытаясь его демонтировать. Велик риск повредить его или резьбу. Тогда вы самостоятельно его точно не извлечете без повреждения коллектора.

Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30-40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.

Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух. Так, например, один может быть неисправен из-за обрыва сигнального провода, а второй из-за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба. На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.

Аккуратно извлекаем нагреватель:

Пилим следующий, на котором обрыв сигнального провода. Нам нужно очень осторожно, чтобы не сломать, извлечь его нагреватель. На фото целый и ломаный:

Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.

Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно-фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.

Ставим на автомобиль и проверяем.

Механическая очистка конвертора

Важно своевременно очищать кислородный датчик, чтобы функциональность авто не была нарушена.

Если водитель пренебрегает очисткой зонда, это способствует возникновению проблем работоспособности, снижению производительности из-за неэффективного сгорания.

Необходимые материалы и инструменты:

1. Очки и рабочие перчатки.
2. Автомобильный подъёмник.
3. Гаечный ключ.
4. WD-40 и бензин.
5. Контейнер.
6. Мягкая хрупкая кисть.
7. Бумажное полотенце.

Чистку лямбда-зонда проводят с обеспечением правил безопасности работ. Автолюбитель должен предварительно надеть перчатки, защитные очки и маску для лица, так как он будет работать с бензином во время процесса восстановления. Последовательность операций:

1. Припарковать машину в чистом, хорошо проветриваемом и освещённом месте.
2. Использовать домкрат, чтобы поднять автомобиль и держать его в нужном положении.
3. Включить ручной тормоз, чтобы автомобиль не двигался, когда будет поднят.
4. Установить джек-стойки.
5. Найти кислородные датчики, которые должны находиться рядом с преобразователем. Их может быть разное количество, в зависимости от марки и модели и выпуска. Можно обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать точное местоположение. Как правило, один размещён перед каталитическим нейтрализатором, а другой — в выпускном коллекторе.
6. Распылить лубрикатор на датчики, чтобы легче было открутить закипевшие гайки.
7. Подождать 10 минут, а затем открутить их от сети с помощью гаечного ключа.
8. Осторожно собрать лишний бензин в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой.
9. Нельзя оставлять датчики на земле или в другом грязном месте.
10. Необходимо уложить снятые датчики в контейнер и медленно влить в него бензин. Его количества должно быть достаточно для полного покрытия приборов. После этого нужно дать бензину возможность разрушить грязевые отложения, а затем промыть емкость. Если сразу очистить грязь не удалось, контейнер следует оставить в прохладном и сухом месте на ночь.
11. Утром нужно проконтролировать содержимое контейнера и убедиться, что бо́льшая часть грязи очистилась. Но если что-то осталось, можно взять щётку с мягкой щетиной, окунуть её в бензин и аккуратно промыть зонд.
12. Дать датчикам полностью высохнуть в течение некоторого времени или быстро высушить их, наложив на них бумажное полотенце.
13. Установить их обратно в правильное положение, закрутив все болты.
14. Теперь восстановленный датчик начнёт эффективно работать, что приведёт к увеличению производительности автомобиля.

Важные рекомендации

При использовании в домашних условиях подобного метода очистки всегда учитывайте следующие важные нюансы.

1. Ортофосфорная кислота и разные агрессивные аналоги такого средства являются опасными химическими веществами. При работе с ними следует придерживаться правил личной безопасности. Жидкости ни в коем случае не должны попадать в глаза, на слизистые оболочки и внутрь вашего организма.
2. При средних засорениях на очистку лямбда-зонда кислотой действительно может хватить 15-30 минут. Но если образовался устойчивый и плотный слой сажи, тогда лучше оставить кислородный датчик в агрессивной среде на более продолжительное время. Переживать не стоит, поскольку даже сутки в ёмкости с ортофосфорной кислотой сердечник не испортят. Зато загрязнения наверняка должны отпасть.
3. Чтобы убедиться в работоспособности контроллера после его очистки, придётся подождать некоторое время. Автомобиль может не сразу вернуться к прежнему режиму работы до возникновения проблем с кислородным датчиком. Но если после 10-20 пройденных километров расход топлива не падает до нормы, машину дёргает и валит густой дым из выхлопной трубы, то датчик лучше поменять. Если вскоре все симптомы ушли, вам удалось правильно очистить лямбда-зонд.
4. Если на машине после установки очищенного контроллера снова загорается лампочка проверки двигателя, то ждать от устройства восстановления работоспособности не стоит. Это сообщение при приборной панели чётко указывает на то, что очистка не дала никаких результатов. Придётся полностью менять кислородный датчик на новый.
5. На некоторых кислородных датчиках используются двухслойные защитные колпачки. При отсутствии станка сделать окно простым напильником не получится. Но это не означает, что почистить его невозможно. Просто придётся опускать датчик вместе с колпачком. На очистку уйдёт немного больше времени, но зачастую удаётся добиться желаемого результата.

Отключить лямбда-зонд программно

После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора второй датчик передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.

Отключение лямбда-зондов программно с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:

• Увеличатся показатели мощности и крутящего момента;
• Снизится расход топлива (по сравнению с аварийным режимом);
• Улучшится тяга на низах;
• Станет отзывчивей педаль газа;
• Улучшится общая динамика автомобиля, разгон станет более резвым;
• Переключения коробки передач будут более плавными;
• Оптимизируется работа двигателя с включенным кондиционером, машина перестанет «тупить».

Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.

Где отключить лямбда-зонд

Как почистить лямбда зонд

Стоимость нового датчика кислорода (или лямбда-зонда) на некоторые модели автомобилей достигает нескольких десятков тысяч рублей. Поэтому выход из строя этого элемента логично вызывает у автовладельцев вопрос: можно ли восстановить некорректно работающий датчик кислорода и не покупать новый? Отметим сразу: в некоторых случаях это действительно возможно. Все, что нужно – это правильная подготовка и грамотно проведенная очистка. О том, как почистить лямбда-зонд в домашних условиях и пойдет речь ниже.

Нужна ли чистка?

Как вы можете видеть, работа у лямбда-зонда довольно важная, без него двигатель не сможет функционировать правильно и экономично. Да, именно в целях экономии топлива и снижения токсичности устанавливается этот прибор на автомобиль. Может осуществляться чистка лямбда-зонда ортофосфорной кислотой. Но это нужно, если произошло загрязнение активных элементов.

При длительной эксплуатации даже в абсолютно идеальных условиях на электродах скапливается нагар, который мешает осуществлять замеры. Нужно отметить, что для некоторых автомобилей стоимость лямбда-зонда может доходить до 30-40 тыс. рублей. Поэтому, чтобы не тратиться на дорогостоящий ремонт, рекомендуется производить своевременное обслуживание и очистку. Сделать ее можно самостоятельно, никаких проблем при проведении работ не возникнет.

Что такое лямбда-зонд

Лямбда-зонд – это датчик наличия свободного молекулярного кислорода (O2) в выхлопных газах. Если быть более точным, датчик оценивает не наличие, а отсутствие кислорода в выхлопах. Устанавливается в выпускном тракте. В зависимости от экологического стандарта, которому соответствует автомобиль, в системе выпуска может быть установлено от 1 до 4 датчиков.

Принцип работы основан на генерации электродвижущей силы (напряжения) на выводах зонда под действием высокой температуры. После прогрева раскаленными выхлопами до 300-350 °C между двумя электродами датчика появляется напряжение, приблизительно равное 0,9 вольта. Один из электродов зонда изготовлен из диоксида цинка (ZnO2). К этому электроду и подводятся выхлопные газы. При контакте диоксида цинка с молекулярным кислородом происходит блокировка генерации электродвижущей силы. Напряжение на выводах проседает до 0,1 вольта.

Лямбда зонд контролирует кислород в выхлопной системе

Сигнал с датчика кислорода уходит в электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В зависимости от назначения (системный или контрольный), зонд выполняет одну из двух практических функций. В режиме реального времени на основании показаний с системного датчика ЭБУ корректирует топливно-воздушную смесь, стремясь сделать ее максимально приближенной к стехиометрическому соотношению. Контрольный зонд служит для оценки работоспособности каталитического нейтрализатора.

Принцип работы

Читайте

Устанавливается кислородный датчик исключительно на инжекторные автомобили, в которых используются электронные блоки управления двигателем. Сигнал, вырабатываемый им, подается на блок управления. Этот сигнал используется микроконтроллером для того, чтобы произвести правильную регулировку смесеобразования. Он производит регулировку подачи воздуха в камеры сгорания. Конечно, на качество смеси влияет не только сигнал, поступающий от датчика кислорода, но также и от большинства других устройств, которые позволяют измерить нагрузку на двигатель, его обороты, а также скорость автомобиля, и прочее. Зачастую в автомобилях устанавливается два лямбда-зонда. Один — рабочий, а второй — для корректировки. Они устанавливаются до катколлектора и после. Обратите внимание на то, что тот лямбда-зонд, который монтируется после катколлектора, имеет дополнительный принудительный нагрев. Перед тем как очистить кислородный датчик, обязательно прочитайте требования, которые предъявляются его производителем.

Чистка лямбда зонда своими руками

Чистка лямбда зонда

своими руками
lyambda
—
zonda
-svoimi-rukami-c018013 Как .

Как почистить лямбду ортофосфорной кислотой на примере skoda

Поиск второй лямбды

. Можно помочь материально и выпуски будут выходить чаще! Сбербанк: 4276 8060 4388 0409 .

Очистка лямбда зонда ортофосфорной кислотой

Кислородный датчик подает сигналы электронному блоку о том, какое количество кислорода содержит смесь, а тот в свою очередь регулирует соотношение топлива и воздуха. Исправное состояние датчика — это залог правильной и долгой работы двигателя.

Как у любого другого элемента автомобиля, у кислородного датчика могут появиться неисправности. Каждый лямбда зонд имеет свой ресурс, после выработки которого, он может начать работать неправильно, или просто сломаться. Так же он может просто забиться, в этом случае, можно попытаться произвести его восстановление, но для начала его нужно проверить.

Признаки неисправности датчика кислорода

Как мы все понимаем, ничего нет вечного. Через определенное время датчик кислорода в лучшем случает начинает выдавать неправильные данные в блок управления, в худшем случае вообще перестает работать.

Причины и признаки неисправности датчика можно узнать на этой странице .

Но основной признак неисправности устройства это повышенный расход топлива и сниженная динамика автомобиля, которые не трудно не заметить.

Через определенный пробег машины датчик кислорода, а точнее его керамическая основа (циркониевая керамика) с платиновым напылением, покрывается свинцовыми отложениями, слоем сажи и нагара.

Безусловно у нормального водителя сразу же возникает потребность в удалении данных отложений.

Но сложность ситуации заключается в том, что воздействовать на керамическо-платиновую основу датчика кислорода механически с использованием абразивных инструментов и материалов нельзя. Основа будет повреждена и устройство придется заменить.

Покупать новый лямбда зонд даже через 40 – 50 тыс. км. пробега авто будет дорого, поэтому чистка датчика кислорода, тема всегда актуально, но делать это нужно правильно по инструкции указанной ниже.

Также читайте про способы проверки лямбда зонда мультиметром и другими приборами.

Способы очистки в домашних условиях

Поскольку кислородный датчик иногда можно восстановить, у автовладельцев возникает логичный вопрос. Их интересует, как правильно почистить лямбда зонд, не обращаясь в автосервис. Действительно существуют методы, которые можно применять в домашних условиях. Но нужно быть предельно аккуратными, поскольку работа подразумевает использование потенциально опасных веществ. Учтите, что кислородный датчик по своей конструкции довольно хрупкий. Потому нанесение любого повреждение при чистке прямо указывает на то, что работу нужно прекращать, и покупать новый контроллер. Этот уже непригоден к дальнейшему использованию. Необходимость замены лямбда-зонда возникает тогда, когда транспортное средство начинает без объективных причин потреблять большое количество топлива, превышающее нормальные значения. Также на приборной панели появляются сигнальные лампы, которые рекомендуют провести диагностику. Довольно часто такие симптомы указывают именно на проблемы с кислородным датчиком. И есть два метода очистки:

Ортофосфорная кислота

Суть метода заключается в том, что ортофосфорная кислота способна за несколько минут (10 – 15), иногда больше, снять отложения с керамическо-платинового основания устройства не повредив его.

Для выполнения работ понадобиться не менее 100 миллилитров данного химического вещества или его аналогов (смотрите ниже).

Проблема заключается в том, что нужно аккуратно демонтировать защитный колпачок, который изготовлен из нержавеющей стали.

Ножовкой по металлу это сделать можно, но чревато повреждением самой рабочей основы, поэтому данный способ исключен (хотя можно попробовать на свой страх и риск).

Для этих целей используют токарный станок, с помощью которого у самой основы устройства, около резьбы, аккуратно резцом срезают колпачок освободив тем самым доступ к рабочей основе датчика.

Но не у каждого есть доступ к токарному станку.

Решить данную проблему можно с помощью напильника, которым аккуратно пропиливаются отверстия (окошки) в защитном колпачке размерами 4 – 5 мм.

Получив полный или частичный доступ к рабочему стержню лямбда зонда можно приступать к его чистке.

Опускать полностью устройство в ортофосфорную кислоту нельзя, только сам сердечник.

Или можно использовать кисточку из натуральной щетины.

Кисточка должна быть тонкой, чтобы как можно больше захватить поверхности сердечника. Зубная щетка не удачное решение, за исключением ситуации, когда защитный колпачок снят.

Аккуратно смачивая и омывая поверхность рабочего стержня устройства будет наблюдаться такая картина: загрязнения будут постепенно сходить, а сам сердечник будет приобретать стальной оттенок.

Добившись результата, промойте датчик чистой водой, дайте ему высохнуть и при необходимости повторите процедуру.

В дальнейшем закрепите защитный колпачок (если он снимался) с помощью аргоной сварки.

Проверьте состояние прокладки датчика кислорода и установите его на штатное место.

Если до этого появлялась ошибка Check Engine, то ее придется сбросить.

Недостатки и подводный камни:

• не каждый сможет найти хорошего токаря, который выполнит такую работу, поэтому напильник вам в помощь;
• опасность использования ортофосфорной кислоты, нужно исключить попадания ее в глаза и во внутрь организма. Можно использовать преобразователь ржавчины, в составе которого и входит упомянутый компонент. Или обратите внимания на такие названия «ФЛЮС ИЛИ КИСЛОТА ДЛЯ ПАЙКИ», как правило все это можно найти в строительных магазинах, но это тоже опасные химические вещества;
• защитный колпачок может иметь два слоя (двойную оболочку), что усложняет пропилку устройства напильником, здесь спасет только замачивание сердечника;
• невозможно быстро проверить результат работы, если конечно сразу не появиться ошибка Check Engine. Только через время замеряя расход топлива, наблюдая за «поведением» автомобиля картина будет ясна — выбрасывать лямбда зонд или нет;
• в некоторых случаях для полной очистки 10 минут будет мало (все зависит от степени загрязнённости устройства), придется ждать от 1 до 3 часов, чтобы был результат.

Что такое лямбда зонд и зачем он нужен

Лямбда зонд или датчик кислорода представляет собой чувствительный сенсор, устанавливаемый внутри выхлопной системы авто. Устройство считывает количество не сгоревшего кислорода в магистрали и передает данные на ЭБУ. Компьютер в свою очередь корректирует топливную смесь и повышает эффективность ее сгорания. Если модуль неисправен, это может привести к следующим проблемам.

1. Повышается расход топлива.
2. Снижаются динамические показатели авто.
3. Увеличивается выброс вредных газов в окружающую среду.

Используем газовую горелку или плиту

В данном случае нам понадобится газовая плита или горелка и уже известная ортофосфорная кислота.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как установить пневмоподвеску своими руками

Устройство опускается в кислоту на несколько секунд и быстро подносится к огню.

Будьте внимательны, не допустите воздействия больших температур на пластиковые чехлы, которые могут быть на устройстве.

Через определенное время (ждать придется не долго) на поверхности сердечника датчика, в процессе кипения кислоты, появится соль имеющая светло-серый цвет.

Кислота должна полностью выкипеть. Не допускайте попадания паров химического соединения в органы дыхания.

Уберите лямбда зонд от огня, а затем повторите процедуру снова до тех пор, пока соль перестанет проявляться.

Как почистить лямбда зонд своими руками

Для процедуры очистки потребуется выполнить определенную последовательность действий.

1. Загнать машину на подъемник или смотровую яму. Если ДК расположен в подкапотном пространстве и имеется свободный доступ к датчику – это не обязательно.
2. Отключить питание от аккумулятора.
3. Найти под машиной ДК. Обычно они располагаются перед и после каталитического нейтрализатора.
4. Снять клемму питания с сенсора. Используя ключ подходящего размера, выкрутить деталь из посадочного места.
5. Далее потребуется мягкой щеткой очистить защитный колпачок устройства от грязи, нагара. Если колпак слишком сильно закрывает рабочую часть, его спиливают гравером или токарным станком. В самом жестком случае (средств механизации нет) можно использовать плоский напильник.
6. Далее потребуется взять небольшую емкость и наполнить ее ортофосфорной кислотой. Для повышения ее эффективности, жидкость можно подогреть.
7. Сенсор опускается рабочей частью в емкость на 10-15 минут. Важно, что устройство опускается только чувствительным элементом – корпус касаться кислоты не должен.
8. После этого, датчик нужно вынуть и тщательно продуть сжатым воздухом под давлением 5-6 Ат.
9. Когда очистка выполнена, вся система собирается в обратной последовательности.

ИНТЕРЕСНОЕ

Очень неприятным для водителей является появление на панели приборов сигнала Check Engine. Часто это связано с выходом из строя лямбда зонда. Выяснив, что вопрос: как отремонтировать лямбда зонд, просто не решается и требует значительных затрат времени и денег, автовладельцы пытаются отключить датчик. Сделать это теоретически можно, но на практике происходит значительное увеличение расхода топлива. Позволяет решить проблему так называемая “обманка”. Существует два типа обманок:

• Механическая – пустотелый цилиндр (проставка), выполненный из жаропрочной стали или бронзы. Внутрь засыпается, обработанная каталитическим составом, крошка из керамики. Вкрученная в трубу коллектора вместо кислородного датчика, обманка лямбда зонда, изготовленная своими руками, позволяет ЭБУ ВАЗ 2114 воспринимать работу катализатора в штатном режиме.
• Электронная (эмулятор). Она обеспечивает правильную работу ЭБУ, а не обманывает его.

Снятие датчика

Перед чисткой лямбда-зонда кислотой нужно осуществить подготовку. Самое главное – нельзя обрабатывать поверхности любыми абразивными составами или щетками (пусть даже мягкими). Любое физическое воздействие способно повредить целостность дорогостоящего платинового напыления. Конечно же, после такой чистки работать датчик кислорода не будет.

Рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту при проведении работ. Она способна максимально деликатно убрать весь нагар, вред активным частям не будет нанесен. Но сначала придется разобрать лямбда-зонд. Сделать это можно на токарном станке. Старайтесь не повредить элемент, так как восстановить его нереально. Нужно использовать только тонкие резцы. Срежьте колпачок с их помощью и извлеките всю проводку.

Механическая очистка конвертора

Важно своевременно очищать кислородный датчик, чтобы функциональность авто не была нарушена.

Если водитель пренебрегает очисткой зонда, это способствует возникновению проблем работоспособности, снижению производительности из-за неэффективного сгорания.

Необходимые материалы и инструменты:

1. Очки и рабочие перчатки.
2. Автомобильный подъёмник.
3. Гаечный ключ.
4. WD-40 и бензин.
5. Контейнер.
6. Мягкая хрупкая кисть.
7. Бумажное полотенце.

Чистку лямбда-зонда проводят с обеспечением правил безопасности работ. Автолюбитель должен предварительно надеть перчатки, защитные очки и маску для лица, так как он будет работать с бензином во время процесса восстановления. Последовательность операций: