Что делать, если кузов машины "зацвел"
Осматривая свой автомобиль после зимней мойки, многие водители обнаружили на лако-красочном покрытии и хромированных накладках кузова печально известные «рыжики» — следы коррозии, которые не были видны под пеленой грязи и снега. Что делать в такой ситуации и как решить проблему, что называется малой кровью?
Превентивные меры
Некоторые автовладельцы тешат себя надеждой — у меня еще не старая машина, ржавчины можно не опасаться, тем более что в ряде случаев это страховой случай, а кузов перед зимним сезоном даже обработан воском. И тем не менее, все далеко не так радужно. Ржавчина легко находит себе дорогу в местах сколов от камней, а если вы проводили даже мелкий кузовной ремонт, то и подавно.
Так что можно и нужно принять превентивные меры. Мы уже упоминали воскование, но даже более действенным средством защиты ЛКП будет оклейка авто виниловой пленкой. Ну и самые дальновидные хозяева не зря тратятся на дополнительный антикор днища машины перед зимним сезоном. Обработать «подполье» спецсредствами (в основном это резинобитумные покрытия) можно самостоятельно, следуя ряду инструкций.
Не пренебрегайте также «точечной защитой» — установите в передние и задние арки брызговики, если такие не используются. Так вы урежете область «обстрела» из-под колес, перерезав путь значительной части едких реагентов. Важно также бороться с налипанием снежно-соляных наростов в колесных арках и на порогах. Это ничто иное как потенциальные «детонаторы» коррозии. Удаляйте наслоения лопатой или длинным скребком после каждой поездки по заснеженным дорогам. Но главный совет — сделайте мойки во время использования муниципальными властями реагентов регулярными, лучше всего — еженедельными.
Также рекомендуем сайт Autogener, где вы сможете проверить какие именно места вашего автомобиля стоит дополнительно защитить от коррозии, какие места уже подвергались оцинковке на заводе, а какие нет.
Если пошли «рыжики»
Обнаружение «рыжиков» на практически новой машине мало у кого из водителей не вызовет разочарования. Первое, что нужно сделать в такой ситуации, это оценить масштабы бедствия. Нередко случается, что налет на деталях ЛКП и хроме — поверхностный. Во многих случаях это налет окалины от тормозных колодок, который можно обнаружить также и на пластиковых элементах — бамперах и защитном обвесе.
Простейший способ избавиться от такого «пуантилизма» — использовать обычную зубную пасту. Берем ветошь или мягкую тряпку, наносим на место, где засел «рыжик», и аккуратно протираем круговыми движениями. Буквально за минуту от неприятного налета не останется и следа. Останется только заехать на мойку или смыть следы «ремонта» водой самому.
Избавиться от внешнего налета можно также с помощью преобразователя ржавчины и даже универсальной смазки WD-40. Последовательность действий здесь следующая — наносим средство прямо на кузов, ждем несколько минут, тщательно протираем место обработки и также тщательно смываем. После манипуляций обязательно наведайтесь на хорошую мойку.
Заморозьте процесс
Нередко случается, что времени и средств для полноценного ремонта, связанного с удалением очагов коррозии, не имеется. В этом случае имеет смысл поставить ситуацию на паузу — воспользоваться мовилями. Еще в советские времена это слово образовалось от названий двух столиц — Москва и Вильнюс. Но сегодня термин стал нарицательным.
Особенность мовилей состоит в том, что они обеспечивают высокую стойкость к нагреву, не оказывают вредного воздействия на лакокрасочное покрытие, обладают высокой проникающей способностью, вытесняют воду и электролит и самое главное — блокируют воздействие солевых и химических растворов. Иными словами, в ожидании весеннего сезона проблемное место буквально консервируем мовилем, который выпускается сегодня как в банках, так и аэрозольных баллончиках.
Баллоны при этом комплектуются гибкой трубкой для удобства напыления в труднодоступных местах, а в случае же с банкой нужно будет воспользоваться тонкой кисточкой. Как временную меру можно порекомендовать так называемый автопластелин. Этот уникальный пластичный материал можно приобрести в специализированных магазинах. С его помощью можно не только избавиться от коррозии, но и предупредить ее дальнейшее распространение.
Дело в том, что в состав химиката уже входит преобразователь ржавчины. Автопластилин наносят на поврежденный участок кузова, изолируя его от воздействия внешней среды до лучших, весенних времен.
Если ржавчина пробралась глубоко
Для удаления въевшейся в кузов ржавчины можно использовать уксус, раствор лимонной или ортофосфорной кислоты и даже сладкую газировку. Длительность воздействия «химикатов» разнится. Скажем, если ортофосфорную кислоту нужно оставлять на «ране» на пару часов, то газировку — на 12 часов. Во всех случаях процедуру завершают тщательной промывкой и протиркой.
Преобразователи ржавчины для таких целей тоже прекрасно подходят. Более того, их преимущество заключается в том, что они не просто растворяют ржавчину, но и защищают кузов от дальнейшего разрушения. Однако уповать на магию преобразователей как блокиратора распространения коррозии не стоит. Чтобы металл перестал ржаветь, необходимы радикальные меры.
Если «ржа» пошла далеко и глубоко, места коррозии придется сначала обработать металлической щеткой или шлифовальной машиной, затем нанести состав, обезжиривающий поверхность, затем, после высыхания — слой антикоррозионного грунта. После этого наносится шпаклевка, поверхность которой затем выравнивается с помощью влагостойкой шкурки. Для последующей окраски подбирается цвет, соответствующий базовому. Подобрать оттенок лучше в автомастерской по номеру краски в паспорте автомобиля. Окраска проводится с помощью краскораспылителя, не менее чем в три слоя.
Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!
3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Зловещее рыжее пятно на крыле, пузыри под краской в нижней части двери, внезапно мокрые напольные коврики после поездки по лужам — все это признаки того, что автомобиль уже активно ржавеет. Если запустить этот процесс, то всего за считанные годы кузов станет гнильем, за восстановление которого придется прилично заплатить.
Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.
Отдельные очаги ржавчины
Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.
Исправить поверхностную ржавчину несложно. Для этого с помощью абразивного круга или наждачной бумаги счищают слой краски в поврежденном месте, причем до тех пор, пока не будет виден голый металл. Следы ржавчины должны быть удалены полностью, поскольку даже самые маленькие «точки» станут новыми центрами коррозии, и ремонт, таким образом, получится насмарку. На голый металл наносят грунтовку, а затем красят.
А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.
Большие пятна ржавчины и пузыри
Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.
Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.
Сквозные дыры
После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.
Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.
«Просто накладку заменить? Да ее уже не к чему варить!» Суровая правда о кузовном ремонте
Денег нет, а кузов «цветет» и требует ремонта? Плохо дело: дешево проблему не решить, а дорого и качественно часто просто нецелесообразно. Как быть? Будем разбираться!
Расценки никто не отменял
«Сейчас беру 100-150 долларов за покраску одного элемента в зависимости от детали и сложности. Меньше не имеет смысла с учетом затрачиваемых материалов и времени. Есть «гаражники», которые от 150 «баксов» берут. И это притом что за такие деньги уже можно делать на официально работающих СТО с гарантией и документами», — рассказывает Алексей, работающий в статусе ИП.
«В среднем 80-120 долларов за элемент, крупные и сложные детали вроде капота и крыши — до 150. Если деталь целая, то скопом может быть и дешевле, если сложная, требующая дополнительной подготовки, то может быть дороже. В конечном счете все зависит от сложности работы и объема использованных материалов», — объясняет второй знакомый маляр Сергей.
Полный облив автомобиля среднего класса он оценивает в 1500-1800$ против 1200-1400$ у его коллеги.
Но это столичные расценки. И конечно, это средний уровень цен при достаточно приличном качестве. Можно сделать намного дешевле, но с соответствующим уровнем материалов и работ. На периферии стоимость в среднем на 30-50% меньше с теми же оговорками. В общем, времена меняются, а стоимость работ у маляров и кузовщиков остается примерно на одном уровне.
Новое против б/у
В данном случае мы про кузовные детали. Здесь в принципе тоже все по-прежнему: для владельца старого автомобиля выбор все так же сводится к «бэушному оригиналу» с «разборки» или новому «тайваню». И уровень цен за последнее время не изменился.
«Новые можно брать тайваньские, кроме капота. Если есть завальцовка, то там беда. Остальные элементы нормально ходят при условии, что ты полностью очистил их от черного транспортировочного грунта и вообще работаешь с ними как с голым металлом, что бы там ни говорили про их катафорез и прочее, — замечает Алексей. — Б/у запчасти — смотря на какую модель и смотря какие элементы. Те, что в принципе особо не ржавеют, никому не нужны и стоят копейки. Если автомобиль любит гнить, то все на него будет дороже, «бэушное» крыло будет стоить 100 долларов, то есть в два раза дороже, чем новое тайваньское. Самое интересное, что если отдельные элементы, дверь багажника например, и так постоянно гниют, то брать б/у бесполезно — через год столкнешься с той же проблемой. А люди не хотят, выложив кучу денег, через два года снова платить за переварку и перекраску».
«Тайвань», если правильно все делать и тщательно готовить, будет ходить, — подтверждает Сергей. — Новый «оригинал», конечно, никто для хорошо поездившей машины не покупает — дорого! Б/у деталь стоит дороже нового «тайваня» — 100 долларов против 30-50, плюс старую деталь разобрать, подготовить — мороки с ней может быть гораздо больше, чем с новой, и это увеличивает стоимость работ».
Масштаб бедствия узнаешь в процессе
Впрочем, в случае со старым автомобилем одной только покраской или заменой поврежденной детали дело не ограничивается — проблема обычно в сквозной коррозии. Причем она наблюдается уже даже на 10-летних экземплярах, далеко не добитых, а просто упущенных владельцами из-за недостаточного контроля за состоянием ЛКП и игнорирования процедуры дополнительной антикоррозийной обработки кузова.
За небольшую латку возьмут 15-20$, за замену порога в среднем просят 50-75$, чуть дешевле обойдется ремонт задней арки, а вот «вварить четвертину» готовы за 200-250$. Повторимся: от мастера к мастеру расценки могут меняться. Впрочем, наши собеседники от работы с «железом» уже несколько лет как отошли.
«Сам уже не варю — неблагодарное это дело, — говорит Сергей. — Взять хотя бы пороги. Да, ремонтные накладки сейчас есть недорогие, по 30-40 рублей, но их качество — отдельная история. Однако дело даже не в этом. Ты снимаешь накладку, а усилитель под ней сгнил. Ремонтных заменителей нет, надо что-то придумывать, самому ваять. Или искать «бэушные», но тут вопрос в их состоянии, особенно если «донору» тоже больше 10 лет».
«Вот нужно, к примеру, лонжерон или порог переварить. Или заднюю арку. Вскрываешь, а там дальше труха — к чему варить? Что-то можно предусмотреть, а что-то всплывает только после вскрытия. И все: уже вскрыл, уже отрезал и поковырял — обратного пути нет!» — соглашается Алексей.
Оба мастера единодушны в том, что если автомобиль «цветет», он сам по себе старый и дешевый, то смысла его восстанавливать нет. Хороший ремонт будет стоить как половина машины, а экономия не даст нужного эффекта.
«Гнилые пороги, арки — это проблема недорогих машин в возрасте от 10 лет и старше. Хороший комплексный ремонт стоит как полмашины, что нецелесообразно. Поэтому все делается крайне бюджетно, с экономией на всем — отсюда и результат. Стоит ли вообще делать?
Все зависит от ситуации. Недавно делали Audi A4 начала 2000-х. Да, внешние элементы «зацвели», но по силовым элементам все было хорошо. Поменяли двери, крышку багажника, покрасили, привели в приличное состояние относительно недорого, поскольку модель старая, кузовщина на нее недорогая, но сама по себе обычно еще хорошая. А, скажем, BMW E46 в 20 лет часто уже гнилушка, причем не только по «обвесу» — там проблемы и со стаканами, и с порогами, там уже все печально может быть.
Если пошли гнить силовые элементы, пол и лонжероны, от такой машины лучше избавляться. В первую очередь из соображений пассивной безопасности. Там не просто усталость металла, а уже нет той жесткости и прочности кузова, которая была заложена производителем. В аварии такой автомобиль складывается как карточный домик. Или его разрывает на части», — говорит Сергей.
В наших реалиях
Но отправить автомобиль на свалку дело нехитрое. А что дальше? На чем ездить? Поэтому, конечно, владельцы «старичков» или наводят чисто косметический «марафет», или решают наиболее насущные вопросы по части кузовных проблем.
Если предполагается длительная эксплуатация, то на легко заменяемые внешние элементы, такие как крышки капота и багажника, передние крылья, двери, временно можно закрыть глаза — со временем их можно просто поменять на другие. Причем в случае со старыми машинами эти детали, как правило, стоят недорого, проблема лишь в том, чтобы найти их в «живом» состоянии.
Крышей тоже можно на время пренебречь. Ремонт этого элемента, как правило, трудоемкий и дорогой, поскольку помимо самой крыши обычно приходится заниматься и рамкой лобового, а также заднего стекла. Стекла при этом снимаются, а иногда в процессе еще и повреждаются, что приводит к необходимости их замены. Часто при этом требуется переварка оконных рамок. С другой стороны, если процесс уже запущен, быстро он в верхней части кузова не развивается, так что время терпит.
В общем, в первую очередь внимание следует сосредоточить на несущих элементах кузова: лонжеронах, усилителях порогов, стаканах, днище и моторном щите. Если вообще еще целесообразно ими заниматься. Здесь все решает элементарный расчет. Что проще и дешевле — переваривать по кругу «уставший» кузов или найти более «живой» от этой же модели, куда можно перекинуть еще хороший мотор и коробку?
В любом случае наши собеседники признают: чем дальше запущен процесс коррозии, тем сложнее и дороже его «притормозить». И здесь снова появляется вопрос экономической целесообразности.
«Просто смотришь, что дешевле — варить деталь или ее менять, спасать кузов или просто купить «донора» в лучшем состоянии. Или вообще поменять автомобиль. Потому что ремонтировать старого «корча» чужими руками непозволительно дорого. Разве что только самому заниматься», — говорит Сергей. И Алексей с ним полностью согласен.
Кузовные запчасти в базе объявлений Автобизнеса. Более 151 тысячи предложений!