Как притирать клапана лансер 9
Перейти к содержимому

Как притирать клапана лансер 9

  • автор:

Диагностика и ремонт Mitsubishi

нагуглил
Теперь вкраце о процессе притирки. Существует много разных способов притирки, а я делал так:

Кладем ГБЦ на стол.
После рассухаривания очередной пары клапанов, снимаем с каждого обе пружины и нижнюю тарелку и вынимаем сами клапаны. Пружины потом желательно ставить на свое место к впускному и выпускному клапану. На ГБЦ еще остаются тонкие шайбы.
Аккуратно очищаем камеру сгорания и седла (не царапайте рабочую поверхность седел) от нагара, заткнув отверстие направляющей втулки куском тряпки. Все продуваем.
Берем новый клапан, стержень смазываем маслом, на седло наносим притирочную пасту, вставляем клапан на место. Поворачиваем ГБЦ вокруг продольной оси, чтобы был доступ к торцу клапана.
Берем кусок дюритового шланга, например от бензопровода, длиной сантиметров 10, важно чтобы он плотно надевался на торец клапана. В электродрель зажимаем сверло подходящего диаметра. Один конец трубки надеваем на сверло, а другой на клапан. Включаем дрель на небольших оборотах, время от времени включая реверс, а пальцем свободной руки (в хб перчатках) поджимаем клапан к седлу. Добавляем пасту если надо. В результате на седле и клапане должен образоваться равномерный серый поясок шириной около 2 мм. Затем проводим тонкую притирку другой пастой из комплекта.
Проверку качества притирки можно сделать несколькими способами:
а) С помощью простого карандаша.

Нанесите несколько поперечных меток на фаске тарелки клапана и на седле. Прокрутите клапан несколько раз туда-сюда. Если останутся нестертые метки, значит шлифовку надо продолжить.

б) С помощью керосина.

Можно залить в камеру сгорания керосин, если в течение одной минуты нет значительной течи из под клапана, значит притирку можно считать законченной. В книжке указывается время 3 мин. при установленных пружинах. Я проверял, если при снятых пружинах нет значительной течи керосина в течение одной минуты, то при установленных пружинах в течение 3 мин. будет все сухо.

У меня притирка клапанов заняла довольно значительное время, особенно долго пришлось притирать поврежденное седло, там где был прогоревший клапан.

Ну вот, очередная пара клапанов притерта, теперь все тщательно очищаем, протираем, продуваем от остатков пасты. Переворачиваем ГБЦ пружинами вверх и снимаем старые маслосъемные колпачки. Для этого советую купить специальный съемник с цанговым зажимом. Зажимаем старый колпачек в цангу и после 2х-3х ударов снимаем его. Протираем посадочное место тряпкой.

Теперь о напрессовке новых колпачков. Эта операция чрезвычайно простая:

Обильно поливаем стержни клапанов маслом и вставляем их на место. В камеру сгорания подкладываем какую-нибудь тряпочку, чтобы клапана не проваливались и переворачиваем стержнями клапанов вверх, надеваем на торец клапана пластиковый стаканчик, который был в комплекте с колпачками и надвигаем колпачек до упора в направляющую втулку клапана. Стакнчик снимаем. Пластиковый стаканчик защищает рабочие кромки колпачка в процессе его надевания на клапан от повреждений об острые кромки кольцевой выточки под сухари и торца клапана.
Берем оправку для напрессовки колпачков, приобретите ее заранее, если у вас ее нет. Смазываем маслом посадочное место колпачка и легкими ударами напрессовываем его до появления звонкого звука. Визуально проверяем, что колпачек сел до упора. Единственно, у меня возникла проблемка с напрессовкой крайних колпачков у первого и четвертого цилиндра – мешают шпильки корпуса распредвала, пришлось их временно вывернуть.
Ну вот, теперь устанавливаем нижнюю тарелку и пружины на место и засухариваем клапан с помощью той же струбцины. Когда все клапана и МСК установлены, устанавливаем выпускной и впускной коллекторы, очистив от грязи их фланцы, обязательно используем новые прокладки. Затягиваем все гайки необходимым моментом (я использовал динамометрический ключ). Еще раз очищаем привалочную поверхность ГБЦ от остатков грязи и переходим к процессу сборки.

Устраняем масложор (часть 2)

Берем ВАЗовское устройство для притирки клапанов от 16-клапанных ВАЗов. На контактную фаску клапана наносим притирочную пасту. На конец клапана надеваем устройство и крутим туда-сюда. Периодически отрывая фаску от седла. На каждый клапан уходит порядка двух минут. Я тер пока поверхность соприкосновения не станет однородно-серой.

И вот подходит время клапана обратно засухаривать. Тут надо придерживать головку уже не одной ногой, а двумя. Но у меня их (ноги) всего две. Причем как минимум одна мне нужна для того чтобы опираться на землю! Начинает вырисовываться проблема, я намерен все собирать но нормального засухаривателя нет. Психую, достаю сварку с болгаркой. Примеряюсь как быстро сделать качественный рассухариватель за минимальное время. Пока думаю, успокаиваюсь и прихожу к выводу что быстро и качественно одновременно сделать может не получиться, а рассухариватель я испорчу. Думаю дальше и прихожу к мысли что головку надо как минимум зафиксировать, тогда все может получиться гораздо приятнее. Вкручиваю в свой пенек-верстак несколько саморезов с каждой стороны. Достаю стяжки для грузов и фиксирую головку к пеньку.

Минут десять мучаюсь с первым клапаном и вот — победа! Он засухарился! Перехожу к следующему, сделал минут за 5. Главное терпение и упорство. Потом приноровился, еже приходит понимание с которой стороны первый сухарик положить, с какой второй. Засекаю время — 3 минуты на один клапан. Итого на 16 клапанов — чуть больше часа.

Ставим на место распредвалы с коромыслами. Пока ставил несколько раз выпадали гидрокомпенсаторы. Пришлось заправлять их маслом.
Выставляем распредвалы по метке.

Чистим от всякой грязи привалочные поверхности блока цилиндров и головки блока. Все что не чистится зашкуриваем нулевкой.

И собираем все в обратной разборке последовательности, не забыв перед установкой головки совместить метки шестеренки, которая находится под шкивом коленвала. Почему до установки головки — так удобнее проверить по пршням, правильно ли установлена метка.

У меня после сборки остался один неучтенный болт. Что это за болт и откуда он — ума не приложу. Обнаружил я его стоящим на блоке предохранителей (из чего можно вывод сделать что выкручен он был где-то в том районе. Если у кого-то будут соображения по поводу родины этого болта — с удовольствием выслушаю

Забыл написать про шкив коленвала. Я думал что у меня с этим будут проблемы (многие его откручивают включая стартер, обматывая ремнями и т.д.). Но на удивление он открутился достаточно легко. Я просто включил пятую передачу в коробке. На гайку шкива одел ударную головку и несколькими ударами легко его сорвал. Затягивал динамометрическим ключом рывком. Тоже один.

Все работы выполнялись в одиночестве. Только головку блока мне помогал ставить друг, потому что в сборе с впуском она достаточно тяжелая. И если съем ее не представляет трудностей, монтаж в-одиночку опасен тем, что можно поцарапать прокладку головки блока.

Работы у меня заняли пять полноценных рабочих дней. Знакомый автомеханик из гаражного сервиса сказал, что эти работы в одиночку у него занимают два дня. Не знаю, как можно сделать все это за два дня… Я два дня только чистил все внутренности (поршня, клапана, и т.д.) Думаю что минимум надо закладывать три дня в одно лицо. Надеюсь своей писаниной и фотками я кому-нибудь помогу.

Причина масложора очевидна — кольца намертво прилипли к поршню. Даже отверткой отодрать их очень проблематично. Поэтому всякие "лавры" мне очень сомнительно что в данном случае чем то могут помочь… (впрочем, лансерфорум это подтверждает — кому он помог — сущие единицы). А вот почему кольца залипают именно на лансерах — вопрос непонятный. А я решил попробовать масло "ZIC". Надеюсь отпишусь здесь про масложор не раньше чем еще через 150.000)))))

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *