Очистка камер сгорания, форсунок, профилактика маслосъёмных колец. 65 тыс км пробег за 3,5 года
Будет длиннная статья. Мои размышления/измышления. Много вложил видео с Ютуба – это чтоб понятно было на основе каких данных я делал выводы.
Цель ведения этого бортжурнала – для памяти, чтоб не забыть какие профилактические/ремонтные работы делал на автомобиле и по какой технологии проводились работы.
Лирическое отступление.
Я 1976 года рождения. Когда мне было 18-20 лет (1996год), у меня появилась первая машина, на которой я получал навыки ремонтов автомобилей и практические навыки того, чему учили в институте.
1990 года – в РФ появились иномарки, про которые (по сравнению с российским автопромом) ходили устно легенды – двигатели «миллионники» и т.д. Легенды о двигателях очень запомнились.
За прошедшие 30 лет, поменял несколько машин, но я никак не понимал – как при развитии компьютеров и соответственно на порядок лучше расчёты, моделирования процессов в автомобиле, появления высококачественных сплавов и станков с степенью точности обработки материалов/деталей на 1-2 порядка по сравнению с 90-и годами – моторесурс современных серийных двигателей снижается по сравнению с 90-ми годами.
Про заговор производителей это мне понятно.
Меня более точечно, конкретно интересует – каким образом снижают моторесурс вплоть до длительности гарантийного срока (3 года или 100 тысяч пробега)?
Для себя, для понимания нашёл следующие ответы:
1. Аллюминевые блоки с напылением (снижение массы, менее трудозатратно и материалозатратно. Фильм от студии Дискавери Ченнел про завод БМВ в США — очень наглядно, как производят "силуминовые" движки).
2. Увеличение степени сжатия (дополнительная мощность, за счёт увеличения нагрузки на детали механизма – всё работает нормально до момента когда деталь начинает работать не в номинальном, рассчитаным проектировщиком диапазоне.).
3. Облегчённые поршни (снижение инертности, вибраций за счёт большей термонагрузки которое должно компенсировать защитные свойства масел).
4. Системы изменения газораспределения (увеличение мощности и приёмистости, максимальное использование крутящего момента на всём диапазоне оборотов – вещь хорошая, но сильно зависит от грязи в масле и как только система изменения фаз перестаёт работать – изменяются нагрузки на другие детали, которые не были предусмотрены проектировщиком).
5. непосредственный впрыск (увеличение на 5-7%, вещь т.е. хорошая, но требует масла, отличного без серы и других загрязнителей бензина и регулярного обслуживания).
6. Системы продувки картера и катализаторы (за экологию борятся производители)
В общем двигатели стали более лёгкими, экономичными, технологически более простыми в производстве, более мощными на килограмм веса и т.д. Но система стала менее устойчивой – т.е. как только маленький сбой в работе какой то системы – проблемы начинают накапливаться как снежный ком.
Т.е. если, к примеру, снижение давления масла в двигателе 90 годов (это на мой взгляд был пик, когда серийные двигатели имели максимальный ресурс. Пример Тойота Королла, Тойота Марк, Мерседес 190/230 и т.д.) на 10-15% не приводило к большим проблемам в течении нескольких лет, то сегодня – снижение давления масла на 10-15% через 5-10тыс пробега – можно двигатель выкидывать.
Или ещё пример – картерные газы или катализатор – раньше одел шланг на сапун, бросил под машину и уже никакого влияния не оказывает. Сейчас если забьётся клапан продувки ли моторчик дополнительной подачи воздуха – повыдавливает сальники и что нибудь ещё случится.
В общем я пришёл к выводу, что двигатель 2TR-fe может выходить до 400-600 тысяч (имеется ввиду цилиндро поршневая и система газораспределения. Конечно навесное оборудование и сцепление не включено в список), если тщательно делать профилактику и контролировать изменения в работе.
Если не заниматься – думаю 150-200 тысяч моторесурс. Вот, на мой взгляд, очень мудрый фильм – график изменения моторесурса современного двигателя в зависимости от времени когда начинаешь заботиться о механизме
Спецвопрос: как промыть двигатель от нагара без разборки узлов
Автомобиль с должным пробегом и неизвестной историей.… Ездим, заправляемся, ни о чем плохом не думаем. Визит в масленку, слив-залив, заключение механика – масло стало сразу грязным. Неизвестно, то ли это от большого срока эксплуатации двигателя или просто нарушен срок замены смазочного состава… или оно посредственного качества? А может и вовсе отработка не полностью слилась. Однозначно, расстраиваться не стоит – выход есть.
Объясняем: как промыть двигатель автомобиля от нагара без его разборки собственными силами
Ключевое рабочее место ДВС – камера сгорания. Здесь при высокой температуре и дефиците воздуха образуется кокс, а с него – нагар. Соли в воду добавляют изношенные поршневые кольца и маслосъемные колпачки – через них в процесс горения рабочей смеси попадает масло.
Симптоматика
Прежде, чем промыть двигатель от нагара внутри, стоит разобраться, а есть ли он вообще. На наличие инородных включений в камере сгорания указывают:
- затрудненный холодный пуск;
- троение мотора;
- дым из выхлопной трубы синего или черного цвета;
- пониженная компрессия;
- перерасход горючего;
- детонация и перегрев ДВС на высоких оборотах.
На наличие проблемы также указывает невнятная реакция ДВС на интенсивное дросселирование и загрязненный выхлоп. В запущенных случаях из трубы могут вылетать частицы гари. Но это возможно только при отсутствии катализатора.
При выявлении такой симптоматики однозначно нельзя медлить. Усугубление чревато возникновением критических ситуаций:
- коксуются клапана;
- загрязняются кольца;
- возникает воспламенение не от свечи, а от тления гари (калильное зажигание).
Опытные механики рекомендуют к применению двухэтапную чистку: очищение от нагара и вычищение масляной системы. Однако с последней не все так просто.
Очистка глубоких загрязнений в системе смазки
При запущенных обстоятельствах необходима тщательная чистка масляной системы. Вполне естественно, что она не обойдется без легкой разборки мотора. В целом же процедура делится на три эпизода:
- Снятие поддона и клапанной крышки. Механическая очистка с применением агрессивной химии и шлифовального инструментария.
- Обратная сборка и промывка силовой установки в сборе специальным маслом или добавленной в обычную смазку жидкости.
- Демонтаж поддона с целью повторной ручной чистки.
Поддон – это, прежде всего, сборник всякой смолянистой грязи. Что будет, если сразу залить в ДВС с неизвестной историей моющее средство, миновав очистку маслосборника. Все очевидно – шлам поднимется и забьет сетку маслозаборника. На щите приборов загорится красненькая масленка – двигатель будет работать в условиях масляного голодания. Придется все разбирать и чистить вручную.
Чистка
Вышеописанные действия, по словам специалистов, касаются только серьезно загрязненных моторов. Если использовалась высококачественная смазка, и соблюдался интервал ее замены, то технология, как промыть двигатель от нагара без разборки, вполне применима:
- Приготовить моющую смесь.
- Демонтировать свечи зажигания.
- Выставить поршни вровень друг с другом.
- Залить в каждую камеру сгорания по 50 кубиков моющего.
- Закрутить свечи.
- Оставить на 7-10 часов.
- Снять «зажигатели смеси».
- Долить 25-50 мл очистительного средства в каждый цилиндр.
- Покрутить мотор стартером.
- Поставить обратно свечи.
- Завести силовую установку.
- Залить ускоренную промывку маслосистемы на определенное инструкцией время.
- Заглушить мотор.
- Заменить масло и фильтр.
Внимание! Ни в коем случае не пускать ДВС с наполненной чистящим составом камеры сгорания и вкрученными свечами. Будет гидроудар, а двигатель придется капиталить. Описанная процедура способна вывести из строя катализатор.
Панацея или чем промыть двигатель машины от нагара внутри камеры сгорания и чем почистить маслосистему
Регулярная прокрутка на высоких оборотах или продолжительная загородная езда на «монолитных» оборотах способствует самоочищению ДВС. Но что делать, если данных действий владелец не производил. Ничего страшного – и на этот счет уже есть рецепты. Их основа – чистящая жидкость.
Лекарство собственного производства
Список народных средств открывает многокомпонентная смесь на основе ацетона. Автолюбители утверждают, что это весьма действенное средство. Отлично способствует раскислению черного слоя. Методика приготовления чистящего состава такова:
- 2 части ацетона;
- 1 часть керосина;
- 1 часть моторного масла.
Некоторые автолюбители критикуют ацетон за то, что он быстро испаряется. Поэтому опытные шоферы рекомендуют заменять его обычным растворителем. Нередко ответом на то, чем помыть двигатель транспортного средства от нагара внутри, является альтернативная смесь – солярка + масло, из расчета 2 к 1.
Чем чистить маслосистему
Этот процесс немыслим без специальной промывочной жидкости. Она представляет собой минеральное масло с пакетом агрессивных присадок (щелочных и пр.). Бывает в трех видах:
- пятиминутка;
- мягкая, повышающая моющие свойства масла (заливается за 200-500 км до замены масла);
- промывочное масло (заливается в полном объеме, при этом меняется фильтр).
Мечтать не стоит: эти средства удаляют только свежие поверхностные отложения. Поскольку данная процедура выполняется на работающем двигателе, к промывке предъявляются высокие требования. Она должна обеспечивать нормальную смазывающую способность в шатунно-поршневой группе (ШПГ). Помимо этого, состав не должен оказывать вредного влияния на сальники.
Исходя из этой информации, можно заключить, что в качестве промывки нельзя использовать:
- дизельное топливо;
- керосин;
- бензин;
- растворитель;
- средство для розжига.
Эти средства не предохраняют ШПГ от трения. Соответственно могут возникнуть задиры на стенках цилиндров. А это шустро приблизит серьезную капиталку.
- VMP AUTO (Resurs)
- Polymerium
- Liqui Moly
- Xado
- Eltrans
Эти же составы можно использовать при раскоксовке подношенного мотора. В целом же необходимость их прямого применения диктуется следующими обстоятельствами:
- в двигатель попала охлаждающая жидкость или ошибочное масло;
- автомобиль куплен с рук и неизвестна предыстория;
- стучат гидрокомпенсаторы.
Механики считают, что при каждой замене масла нет смысла использовать промывку. Она только вредит. Такой же идеологии стоит придерживаться при смене марок масла и при переходе с синтетики на полусинтетику.
Откуда в двигателе берется нагар и как от него избавиться
Если мотор работает, образование нагара в камерах сгорания неизбежно, а полностью избавиться от него невозможно. Впрочем, и не нужно. Оно начинается с первым запуском автомобиля. Легкий налет покрывает детали цилиндро-поршневой группы, стержни и тарелки клапанов, но не мешает работе. В исправном двигателе его мелкие частицы отваливаются, а на их место осаждаются новые хлопья. Отложения уносятся в выхлопную трубу, попадают в масло, оседают в масляном фильтре. Но толщина слоя сажи, кокса, прочих составляющих не увеличивается. Говорят: «Нагар в двигателе находится в динамическом равновесии».
Наглядный эксперимент
Достанем из рабочего агрегата поршень и очистим от нагара его половину — вдоль.
Эксплуатируем машину в том же режиме, что и раньше.
Снова разбираем и видим результат: поршень с обеих сторон симметрично покрыт копотью. Нет никакого перепада по толщине слоя, да и по консистенции налет выглядит совершенно одинаковым. Но есть места, где продукты горения скапливаются в избытке.
Где в двигателе появляются отложения
Отложения образуются в результате неполного сгорания топлива и масла. Нагарообразование начинается там, где зарождается горение — на электродах свечей. Внутри камеры сгорания (КС) он откладывается на поверхности головки блока цилиндров (ГБЦ), покрывает верхнюю часть гильзы, т.к. в эту зону не доходит верхнее поршневое кольцо. Налет распределяется по днищу поршня, заходит на его головку до верхнего кольца. Отложения ложатся на клапаны — их тарелки, стержни. Весь выхлопной тракт автомобиля изнутри покрыт копотью.
Так происходит в «здоровом» двигателе. Но рано или поздно настает момент, когда продукты горения оседают на деталях в слишком большом количестве.
Причины увеличения нагара
Равновесие нарушается по трем причинам:
- Использование некачественных, не соответствующих конструкции, топлива и масла. Все регулировки, размеры деталей ДВС рассчитаны на определенный сорт горючего. Для эффективной работы на другом бензине необходима по крайней мере корректировка угла опережения зажигания. Оптимизировано к процессу горения и масло. В малом количестве оно попадает в камеру сгорания и должно выгорать. Применение низкооктанового бензина приводит к детонации и появлению излишнего нагара в моторе.
- Неблагоприятные режимы работы. Кто-то любит подолгу прогревать автомобиль. При этом двигатель работает на обогащенном топливе, а температура в камере сгорания низкая. Результатом является скопление вредоносных отложений. Механизмы закоксовываются при перегрузке мотора, особенно на низких оборотах, а также при движении в пробках.
- Износ двигателя сильно влияет на повышенное нагарообразование, а последнее ускоряет износ.
Когда пора очищать двигатель
Наиболее часто нежелательный налет виден на свечах. Но если на поршне нормальный нагар черного цвета, то на свече он должен быть светло-коричневым. Черный цвет на электродах говорит о переобогащенной смеси либо слабой искре. Появление белого нагара как на свече, так и на поршнях свидетельствует о бедном составе смеси, попадании антифриза в камеру сгорания.
О необходимости чистки нагара с поршней и клапанов подсказывают некоторые симптомы:
- повышение расхода горюче-смазочных материалов;
- повышенное давление картерных газов, выброс смазки через сапун;
- снижение мощности;
- плохой пуск. Это особенно касается дизельных двигателей. Их пуск требует высокой компрессии, а чрезмерные отложения вызывают закоксовку ЦПГ;
- повышение шумности. Из-за закоксовки подклинивают гидрокомпенсаторы, клапана начинают стучать. При залегании колец поршни ударяют по втулке цилиндра. Это происходит в момент перекладки поршня. Запавшие в канавках кольца не смягчают контакт, и поршень стучит о стенку цилиндра.
Подробнее о закоксовке цилиндро-поршневой группы
Поршневые кольца должны быть подвижны.
Во-первых, для того чтобы обеспечивать хорошее прилегание к стенкам цилиндра, они должны чутко реагировать на неровности гильзы, следовать ее форме.
Во-вторых, конструкцией предусмотрено их постоянное вращение. Оно необходимо для равномерного износа деталей ЦПГ, а достигается наличием хонинговки (особой насечки) на стенке гильзы. Она же помогает удерживать необходимое количество смазки.
В-третьих, верхнее компрессионное кольцо должно сильно давить на стенку, и не только ради создания уплотнения. Его неслучайно прозвали «огневым», и берет на себя большую температурную нагрузку. Через него идет мощный тепловой поток от деталей ЦПГ к охлаждающей жидкости. Но он возможен только при плотном контакте с гильзой. Газы, проходя через торцевой зазор, заходят за кольцо и разводят его, прижимая к цилиндру.
Когда нагар на поршнях по любым причинам нарастает, он достигает верхнего компрессионного кольца, заполняет торцевой зазор между межкольцевой перегородкой и кольцом. Тем самым он ограничивает подвижность последнего и проникновение газов в канавку. Закоксовывается и маслосъемное кольцо. Оно так же, как и компрессионные, залегает в канавке, перестает работать. Нагар забивает и сливные масляные отверстия в поршне. Кольца останавливаются, расход масла и износ стремительно нарастают.
Отложения портят смазку, детали покрываются маслянистой субстанцией, образуется лак. Скопившиеся в поддоне черные пласты могут перекрыть сетку маслозаборника. При прекращении подачи масла мотор ожидает серьезная поломка.
Раскаленные частицы в бензиновых двигателях становятся причиной калильного зажигания. При контакте с ними горючее воспламеняется раньше, чем проскакивает искра. Двигатель теряет мощность, а поршневая группа испытывает жесткие толчки, не идущие на пользу. На старых машинах, где не предусмотрено отключение подачи топлива, дефектный мотор продолжает работать и после выключения зажигания. При этом слышно, как поршень каждый раз, будто через силу, переваливает через верхнюю мертвую точку с характерным щелчком.
Как очистить поршневую группу
Перечисленные выше симптомы залегания деталей ЦПГ также являются признаками их износа. Очистка поршней от нагара целесообразна, пока износ не достиг критического значения. Нужно обследовать двигатель, чтобы понять, какой способ раскоксовки выбрать.
Деликатная раскоксовка
Способ предполагает добавление в топливо различных присадок. В процессе эксплуатации они благотворно влияют на снижение отложений.
Воздействие через масло
В масло добавляют специальную присадку и эксплуатируют автомобиль в соответствии с инструкцией. Возможны ограничения по нагрузке, оборотам и т.д.
При замене масла часто пользуются так называемыми пятиминутками. Это агрессивные моющие средства, которые добавляются в старое масло. Мотор промывается в течение 5 минут работы на холостых. Затем вся эта жидкость сливается, и заливается свежее масло.
Жесткая раскоксовка
Демонтируются свечи или форсунки, а затем через свечное отверстие заливается мощное средство. Свечи можно установить обратно, устроив в КС настоящую баню.
Препарат проникает непосредственно в кольцевой лабиринт, действуя как растворитель. Поддон тоже желательно почистить вручную. Такое средство, как димексид готово растворить и краску в поддоне, что приведет к описанным выше последствиям.
Ручная раскоксовка
Ручная раскоксовка мотора — самый эффективный и надежный метод. Он, однако, ближе к ремонту. После демонтажа ГБЦ и поддона извлекают поршни с шатунами, чтобы вручную снять нагар с поршней и колец. Последние в этом случае, как и вкладыши шатунов, обычно меняют на новые. Заодно можно оценить износ шатунных шеек, измерить их диаметры. Головку блока тоже следует привести в порядок.
Видео: ОЧИСТКА ПОРШНЕЙ БЕЗ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ.
Заключение
Следует тщательно подойти к выбору способа раскоксовки, чтобы труды принесли желаемый результат. Так, например, применение добавки в топливо, когда от ЦПГ идет стук — просто перевод денег.
Нужно понять, нуждается ли в раскоксовке агрегат в целом либо отдельные компоненты. Клапана и свечи требуют внимания при калильном зажигании. Другое дело — гидрокомпенсаторы, ведь для них жидкости особые.
Многое зависит от конструкции автомобиля. Решиться на снятие поддона ВАЗ 2108 легко, но есть машины, на которых это требует демонтажа двигателя.
А ЦПГ моторов с воздушным охлаждением можно очистить вручную, не снимая поддона — цилиндр поднимается из блока, и поршень отделяется от верхней головки шатуна.
Своевременное удаление нагара на поршнях и других деталях двигателя — отличный способ отдалить капитальный ремонт. Но можно обойтись и без нее. Для этого нужно использовать качественные запчасти и расходные материалы, вовремя проходить ТО. Заправляться соответствующими топливом и маслом. Ездить в благоприятных режимах, когда цилиндры мотора могут свободно «дышать», а лишняя копоть улетать в трубу, а еще лучше —осаждаться в сажевом фильтре и не загрязнять атмосферу.